Меню

00575 давление во впускном коллекторе механическая неисправность

Audi A6 Avant › Бортжурнал › SOS большой расход, тупит SOS


Всем доброго дня!
Нужна помощь.
Ауди а6с4 2,6 абс
Расход вырос в полтора (примерно литров 17) раза, раньше был не больше 12, и динамика пропала!

Когда проявилось:
1. была заменена прокладка ГБЦ под правой головой (после пробития) соответственно снимался впускной коллектор!

2. Голова не разбиралась, даже выпускной коллектор не снимал, ( снял голову-поменял прокладку-собрал обратно)

3. Под впускным коллектором прокладки заменены. На тонкий слой герметика посажены.

После сборки все завелось, все работало, поездил некоторое время начал понимать что большой расход, и по расходомеру БК и по факту. Ну и понял что машина тупее.

Самое интересное, что иногда, на небольшое время все приходит в норму, ощущается что машина едет и БК расход показывает как до проблемы нормальный.

ЧТО ПРОДИАГНОССТИРОВАНО
На данный момент!

1. По васе выдает ошибку 00575 — давление во впускном коллекторе 04-10 механическое повоеждение непостоянно

2. Смесь оооочень богатая, на свечах очень сильная черная копыть

3. Компрессия проверена, все в норме, проверяли пневмотестером, что гараздо точнее компресометра

4. Грм проверил в норме. (Проверял все по планке, коленвал по метке)

5. Манометром замерили разряжение во впусном коллекторе, при заводке стрелка поднимается до 0,6 и держится некоторое время, 1-5 минут по разному. Одновременно снимали осцилограмму времени впрыска форсунок примерно 3,6 мс. По истечении времени разряжение начинает падать с 0,6 до 0,4 и сразу возростает время впрыска практически в 2 раза.

6. Коллектор проверен на подсосы дымогенератором!

7. Датчики температуры исправны, показания верны.
Датчик температуры воздуха на впуске исправен.
РХХ исправен.

8. Лямды исправны, по показаниям смесь богатая

9. На МАР сенсор трубка целая, ( он соответственно исправен раз реагирует на падение давления в коллекторе и увеличивает время впрыска)

10. На холодную хуже запуск стал, если раньше схватывала с одного оборота стартером, то сейчас 3-4
(На горячую проблем с пуском нет)

11. На холодную стучат гидрики, но не в той голове которую поднимал!
Стучат с момента покупки, 6-7 месяцев

Буду благодарен за любой совет по делу!
Очень нужна помощь, не знаю что еще проверить.

Audi A6 Avant 1995, двигатель бензиновый 2.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi A6, 1994

Audi A6, 1996

Audi A6, 1995

Audi A6, 1998

Комментарии 48

Клапан вентиляции картерных газов меняли?

Привет, это Сергей, ты мне на Ютубе написал коммент.

Разряжение не адекватно себя ведёт, такие прыжки это серьёзная разница. Когда у вас 25% это где-то -0,7, а потом прыг на 50% это уже -0,5. Такое может делать только какой либо клапан, связанный со впуском напрямую, либо моросит сам датчик. Но датчик легко исключить из цепи.
1. Исключить сенсор разряжения (Подключить механический вакуумметр и следить за показаниями на компьютере и на манометре, если изменения типа с 25% до 50% прыгнут в компе и с ними манометр отреагирует, то дело не в сенсоре)
2. Смотрим все клапаны и каналы которые имеют выход во впуск.
(ЕГР, ХХ, ВУТ, эжекционный клапан (если такой у тебя есть) на системе вентиляции картера)
Исключай по очереди, допустим отключи толстый шланг с впускного коллектора который идёт и на вентиляцию картерных газов и на ВУТ. Заткни его просто, посмотри подожди, если наступит покой, значит подключаем обратно и продолжаем смотреть исключая далее по цепочке все шланги и шланчики.

Вообщем пофиг в каком порядке проверять, суть в том, что мап физически не может сам так прыгать. Его что то прыгает )) Я заметил, что вместе с мапом регулятор ХХ тоже бесится. И тут два варианта, либо он отрабатывает внезапный лишний воздух, либо это он сам открывается как ему вздумается и пускает воздух, а нормальный сенсор МАП эту картину просто наблюдает со стороны.

НО! Это всё про ХХ, а вот ты говоришь тянуть перестаёт. Не тянет С ХХ на разгоне? На низах или на верху? Если перестаёт тянуть, то это уже совсем пахнет ЕГРом. Но это всё при условии, что обе лямбды всегда работают.
У меня был случай с лямбдами, на ХХ дым черный, вонь, не тянет… А в другой раз всё чудесно прёт и запах на ХХ нормальный. Когда меня эта тема достала, Я подключил комп, ошибка по левой лямбде, поехал, купил универсальную. Поставили, завели, всё работает, выезжать из бокса пипец, опять вонь и дым, заехал, цепляем комп, видим одна лямбда отрабатывает, вторая (новая) лежит прямой линией. Езжай, говорят, Серёга, за оригинальной. Поехал. Купил, поставили, та же ХУ-НЯ! Полезли смотреть проводку, весь жгут перелопатили, все скрутки раскрутили, всю зелень отчистили. Лежит в нуле хоть ты тресни. И что он туда полез (мастер) внутрь фишки самой лямбды, подёргать провода, дёрнул, а проводок-то и вылез. Вылез он, падла, из толстого, глубокого резинового изолятора (A8D2). Он отломился прямо от самого контакта и то контачил то нет. Слов не было.
Смотрите внимательно как ведут себя лямбды при скачках МАПа, смотрите именно графики. А лучше записать логи групп с мапом, с ХХ, с лямбдами и с ЕГР если он есть. Пишите не важно сколько времени, главное, что бы попал этот скачёк.
И пишите через VAGcom, Васины логи иногда криво пишутся и DP их не открывает, а в exls устанешь их смотреть.

Читайте также:  Как определить свое рабочее давление в соответствии с весом

Извиняюсь, что долго не заходил.
Спасибо большое за ответ! Довольно дельный.
Вчера нашел подсос на верхней крышке коллектора, разобрал, почистил, посадил на герметик, сегодня проехал, динамика улучшилась, а вот расход по расходомеру, еще хуже стал.

Последние два месяца была такая картина: неделю проездил, с нормальным расходом, все вроде в норме, потом началось так:
Завожусь — еду большой расход, динамика ес-но хуже, тупо реагирует на газ(тоесть педаль нажал — а она медленно начинает набирать)
Потом:
Могу заглушить, через минут 1-3-5-10 завожусь — еду по расходомеру расход в норму встает примерно ( так как до проблемы было) но машина на низах очень сильно тупит! Тоесть я с места трогаюсь, ( особенно в горку проблемно) она тухнет, газ даю она все равно тухнет, приходилось выжать сцепление, несколько раз расгазовать, потом получается тронуться.
И на ходу, могла начать дергаться!
На лубой практически скорости и на 60 ина 90 ну на 100-140 особо не понятно, дергается или нет.
Вот устранил подсос на коллекторе сверху(не знаю как он не задымил когда мы его дымогенератором проверяли)
А тут я решил пеной побрызгать и дунул туда компрессором, а он весь по верху запузырил. Я посадил не гермет, сегодня завелся, ехать стала заметно бодрее, но вот расход стал еще больше,
На 90 км/ч по трассе, практически не нажимая газа, показывает 12 — 13, раньше в таком режиме около 7 было.

Привет, это Сергей, ты мне на Ютубе написал коммент.

Разряжение не адекватно себя ведёт, такие прыжки это серьёзная разница. Когда у вас 25% это где-то -0,7, а потом прыг на 50% это уже -0,5. Такое может делать только какой либо клапан, связанный со впуском напрямую, либо моросит сам датчик. Но датчик легко исключить из цепи.
1. Исключить сенсор разряжения (Подключить механический вакуумметр и следить за показаниями на компьютере и на манометре, если изменения типа с 25% до 50% прыгнут в компе и с ними манометр отреагирует, то дело не в сенсоре)
2. Смотрим все клапаны и каналы которые имеют выход во впуск.
(ЕГР, ХХ, ВУТ, эжекционный клапан (если такой у тебя есть) на системе вентиляции картера)
Исключай по очереди, допустим отключи толстый шланг с впускного коллектора который идёт и на вентиляцию картерных газов и на ВУТ. Заткни его просто, посмотри подожди, если наступит покой, значит подключаем обратно и продолжаем смотреть исключая далее по цепочке все шланги и шланчики.

Вообщем пофиг в каком порядке проверять, суть в том, что мап физически не может сам так прыгать. Его что то прыгает )) Я заметил, что вместе с мапом регулятор ХХ тоже бесится. И тут два варианта, либо он отрабатывает внезапный лишний воздух, либо это он сам открывается как ему вздумается и пускает воздух, а нормальный сенсор МАП эту картину просто наблюдает со стороны.

НО! Это всё про ХХ, а вот ты говоришь тянуть перестаёт. Не тянет С ХХ на разгоне? На низах или на верху? Если перестаёт тянуть, то это уже совсем пахнет ЕГРом. Но это всё при условии, что обе лямбды всегда работают.
У меня был случай с лямбдами, на ХХ дым черный, вонь, не тянет… А в другой раз всё чудесно прёт и запах на ХХ нормальный. Когда меня эта тема достала, Я подключил комп, ошибка по левой лямбде, поехал, купил универсальную. Поставили, завели, всё работает, выезжать из бокса пипец, опять вонь и дым, заехал, цепляем комп, видим одна лямбда отрабатывает, вторая (новая) лежит прямой линией. Езжай, говорят, Серёга, за оригинальной. Поехал. Купил, поставили, та же ХУ-НЯ! Полезли смотреть проводку, весь жгут перелопатили, все скрутки раскрутили, всю зелень отчистили. Лежит в нуле хоть ты тресни. И что он туда полез (мастер) внутрь фишки самой лямбды, подёргать провода, дёрнул, а проводок-то и вылез. Вылез он, падла, из толстого, глубокого резинового изолятора (A8D2). Он отломился прямо от самого контакта и то контачил то нет. Слов не было.
Смотрите внимательно как ведут себя лямбды при скачках МАПа, смотрите именно графики. А лучше записать логи групп с мапом, с ХХ, с лямбдами и с ЕГР если он есть. Пишите не важно сколько времени, главное, что бы попал этот скачёк.
И пишите через VAGcom, Васины логи иногда криво пишутся и DP их не открывает, а в exls устанешь их смотреть.

Читайте также:  При каком давлении воздуха нужно красить

Еще вот, вопрос, а может это быть дело во впускном клапане, ?
Тоесть компрессию мерил и компрессометром все цилиндры 11,5 — 12 там разбежка в 2-3 десятых + к этому мы проверяли пневмотестером тоже все держит давление, утечек нет. Да и за пол года мне кажется, он бы уже точно накрылся(если бы это был клапан, он бы или прогорел, или еще что то)
Просто мне, диагност к которому ездил, говорит что скорее всего какой то впускной клапан иногда зависает или залипает. Но я что то плохо верю.
Да и плюс, проблемы не было с головой до снятия, она не разбиралась, снялась и так же назад поставилась на новую прокладку)

Источник

Audi A6 Avant › Бортжурнал › 00575-Давление во впускном коллекторе.

Значит поехал в город. И в потоке ехал 40-50 и решил добавить. Давлю а обороты до 2000-2200 и скорость 50 и АКПП не переключает. Ну вообщем думал коробка. Остановился попереключал, двинул дальше а не тянет. Остановился заглушил, запустил двигатель и все нормально. Съездил в город по магазинам. Там раз 5 может быть запускал двигатель.
А ведь я даже ещё 50 литров не прокатал ))))
Приехал считал ошибку.
И вижу в васе

00575 — Давление во впускном коллекторе
11 — 10 выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) — спорадическая.

Сбросил ошибки, потарахтел с переключением коробки . Все нормально.
Вчера до работы и с работы (7-9км в общем ) все нормально.

Сейчас поехал причем авто тарахтело минут 10 по прямой все нормально спустя км пониммаюю тяги нет и турбину как бы не слышно и скоростя не поднимает и на педаль в пол максимум 2100-2200. Остановился заглушил, . Запустил и все нормально. На Ауди клубе написал в тот раз человеку и он мне посоветовал следующее

Шнурка как нарочно дома нет уже. Но думаю ошибка там также. Можно подробнее что именно нужно искать по моей проблеме. Может у кого такое было?
Егр заглушены и Васей настроены а клапана так и остались задействованы со всеми вакуумными магистралями. Но самое на впускном коллекторе со стороны расширительного стоит обломанный актуатор и заслонка сваркой зафиксирована (может как то влияет ) так было когда купили.

Комментарии продай авто или поменяй не уместны — лучше мимо пройдите.

Добавил. На следующий день было проверено как работает актуатор турбины. Он не дотягивал до ограничителя.

В итоге с помощью воздуха организма было выявлено что в районе клапанна n75 тройник пропускает. А потом и вовсе отвалился.

Audi A6 Avant 2000, двигатель дизельный 2.5 л., 180 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi A6, 2000

Audi A6, 1998

Audi A6, 1997

Audi A6, 2001

Комментарии 19

Добрый день!
Прошло 2 месяца, сейчас всё нормально ошибка по недодуву не выскакивает? Устранили заменой 75 клапана, так?
Я почему спрашиваю — у моей те же симптомы, только передув.
Удачи!

Устранил причину треснутого тройника. Проблему как рукой сняло.

Благодарю за информацию!

На запущенном двигателе посмотри ход актуатора при отсоединении и присоединении вакуумного шланга. Если все ходит значит геометрию не клинит и вакуум есть. Самое плохое чем могут кончится игры с турбиной это ее замена. А вообще недодув может также обозначать нерабочие гидрики выпуска. В общем причин куча)

Глянь вакум но 99%проблема в геометрии, она тупо клинит!тольк сегодня делал а8 с такой же проблемой!и до этого 100000000000000турбин почистил на 2.5)))))

Ну…я скажу: не спеши к мапу лезть, снять бампер всегда успеешь))
По ошибке — недодув, на геометрию непохоже, обычно у тех у кого клинит геометрию передув. Смотреть вакуумные магистрали, может где пропускает — это сразу.
По штоку — ничего откручивать не надо, на заведенной снимите вакуумную трубку с актуатора, шток должен быстро упасть, там пружина внутри стоит. Потом оденьте, он должен плавно подняться до конца, до ограничителя. Если не до конца, то геометрия не пускает или нехватает вакуума. Почему может не хватать вакуума: не герметична система или n75 пропускает часть (можно его почистить) или замена.
Да и вообще, на недодув у мозгов стоит задержка при входе в аварию и она, насколько я помню не маленькая, по сравнению с передувом. Тоесть у вас недодувает конкретно.
Когда это все проверите, потом можно лезть к датчикам и делать опресовку.

Ого, штуцер обломало, и такое бывает? Первый раз вижу))

Ну начали искать и нашли что тройник шипит. Стали брать а он обломился.

Временно — можно с ЕГР перекинуть и на N18 покататься, а штуцера и трубки на актуатор и клапан ЕГР заглушить. Был бы ближе — я бы тебе свои старые N18 & и коцаный N75 отдал 🙂

У меня тройник лопнул. 75 целый. Я вообще хочу оставить только 75 актуатор турбины и воздушный фильтр. Пока не определился как магистрали подключить. Ну и как отключить в мозгах чтобы можно было фишки с с 18 сдернуть и клапан под расширителем который управляет заслонкой на впускном колекторе

Читайте также:  Структурная схема преобразователя давления

Ааа, так нормально тогда. Я когда к своему лазил — тоже показалось, что он какой-то хлипкий. Да и трубки с уголками как-то уж слишком свободно у меня (а может у всех так) сидят, без особой фиксации. А насчёт магистрали… это ты ЕГР хочешь отключить? Так там вроде просто сдёргиваешь с него трубки и подключаешь без всяких тройников (это если совсем N18 выбрасывать отттуда собрался), ну или просто затыкаешь штуцер на актуатор ЕГР (чтобы вакуум не уходил). Ну и программно — какое-то значение в адаптации поменять нужно. А насчёт заслонки не понял, зачем её трогать? Я вообще не особо представляю зачем она и какую точно роль выполняет, но вроде как-то мелькало, что она как-то в работе круиза тоже задействована (но это не точно).

У меня заслонка эта сваркой зафиксирована. Поэтому регулятор не нужен там уже. А вообще это глужение двигателя. Закрывается при включении зажигания. Так читал его функцию. По егр уже стоят заглушки и программно введены цифры а я теперь хочу вообще все лишние клапана (18 и третий) убрать . Чтобы осталось только 75 и трубки до активатора турбины. Но когда сдергиваешь фишки с 18 появляется ошибка

Ну если совсем убрать хочешь — то да, ошибка и будет, ибо фишки никуда не денешь. И вряд ли это можно пофиксить без перепрошивки ЭБУ (чтобы тот их не опрашивал). А который на заслонку — он вроде вакуум из тройника под расширительным бачком получает, там ещё рядом точка массы — просто скидываешь и затыкаешь тройник глухим кусочком шланга. Хотя хз, я бы на твоём месте просто восстановил её поставив б\у (вряд ли она сильно дорогая будет), всё ж не просто так её там поставили.

Да получается этот активатор впуска идёт к клапану от него к тройнику на лево в арку уходит там вроде вакуумный аккумулятор а на право к корпусу воздушного фильтра. Я думал это как то не правильно расклбчили. Ибо от куда он будет брать вакуум… Были сомнения

Все верно, так и должно быть. По поводу егра, я у себя сделал так, убрал тройники с n75 и егр и соединил вакуумные шланги на прямую к n75. Фишку к клапану егр оставил подключенной, иначе будет чек.
А то что у вас заслонка приварена и постоянно открыта — это тоже, конечно, не супер я бы сказал. Ездить можно, но если, турбина крякнет и начнет кидать масло во впуск, то двигатель вы можете уже и не заглушить, он у вас в разнос пойдет, даже если перестать подавать туда топливо. Единственное решение в таком случае — перекрыть подачу воздуха заслонкой впускного коллектора. Я считаю, что это ее главное назначение

Да собственно всё правильно сказали — Датчик наддува, N75, Актуатор, Геометрия. Вакуумную магистраль не будет лишним пересмотреть. У меня была точно такая же ошибка и тоже сопровождалось рандомными провалами в тяге. В моём случае дело крылось в самой турбине (подзасралась геометрия + был покоцан ротор горячей части, но последнее вроде только дополнительный свист вызывало и вряд ли произошло при мне).

завтра со смены поеду хочу сначала глянуть как ведет себя тяга актуатора ну и если дождаться момента когда снова будет этот провал глянуть в каком положении тяга стала и есть ли вакуум. ну а дальше наверное нужно будет попробовать снять тягу проверить как она ходит, плавно или с заеданием. пока определился на такие действия. предложили сделать еще опресовку .

У меня были мысли на дыру во впуске или вакууме, но тогда бы проблема всегда присутствовала, а не время от времени (я так предполагаю). N75 стоит новый, в мой уже лазили и какое-то время катался на N18 от ЕГР (кстати да, их же можно местами перекинуть для проверки). Актуатор достаточно легко проверить — снимаешь шланг с N75 и сосёшь на себя. Вот только датчик фиг знает как проверять. Геометрия — тут да, нужно ход штока смотреть. Когда мою сняли — вроде всё достаточно легко ходило, но шток не возвращался в самый «ноль», только если слегка надавить пальцем, т.е. геометрия будто оставалась приоткрытой. Может в движении в других местах тоже ловила лёгкого клина — мотор это улавливал и падал в аварию, отсюда и ошибка. Не будь проблемы с ротором горячей части — обошёлся бы чисткой геометрии, а так пришлось менять и ставить восстановленную турбину (собственно, после замены и свист и провалы ушли — машину не узнать, ибо тянулось это с момента покупки).

Источник

Adblock
detector