Меню

4bda регулировочный клапан предварительного системного давления топлива

KIA Sorento 2.2 CRDI дизелёк › Бортжурнал › Клапан давления топлива D4HB

Недавно столкнулся с такой ситуацией. Примерно с месяц назад не дотянул до нормальной АЗС и таки-обсох в богом забытой глуши местности да еще и ночью в районе г.Клина. Делать было нечего и пришлось залить солярки сомнительного качества у одного из местных… даже не камазистов — у тракториста!
Деньги тот брать отказался и слил за-спасибо около 10л. Затем уже я заправлялся на Лукойле до горла и пару недель вообще ничего не предвещало беды.
Потом машина стала заводиться дольше обычного. Сначала 3-4 секунды молотила стартером до запуска, потом стала еще дольше, 5-7сек. Меня это сильно напрягло, и я стал искать пути решения проблемы.
Причём на горячую двигатель вроде запускается нормально, хотя и дольше обычного. А если постоит хотя бы 5-10 минут, то стартер уже крутит заметно дольше.

1) Первым делом начал с простого — промывка топливного бака, замена сеток грубой очистки и топливного фильтра у знакомого частного сервисника с прямыми руками.

Hyundai/Kia 310902B900 Фильтр грубой очистки топливного насоса =368р
Hyundai/Kia 310902E900 Фильтр топливный в бак (1шт.) =795р
Hyundai/Kia 31115-2P900 Кольцо уплотнительное корпуса топливного насоса к баку (2шт.) =718р
Knecht (Mahle Filter) KC101/1 (он же 31922-2B900) фильтр топливный (1шт.) =1.067р

Работы по промывке топливного бака со с/у =3.500р

Старые сетки оказались вполне чистыми, и в результате эта процедура проблемы не решила.
Подручный китайский друг ELM327 никаких ошибок не показал.

В голове уже вовсю успели засесть нехорошие мысли о кончине ТНВД и топливных форсунок. Взгрустнулось.

2) Вторым шагом была поездка в Фаворит на компьютерную диагностику чтобы проверить эту гипотезу. Диагностика показала, что форсунки вполне себе живы, выдают нужное давление и критичной разницы в показателях между каждой из них нет. Косвенно это означает, что ТНВД жив, иначе бы стружка от него была бы уже в форсунках и на графиках это было бы видно. Диагноста же больше заинтересовало, что от EGR «всё по нулям», но это совсем другая история, пройденная. Ну и в свою очередь предложили промывку топливной системы Wynn’s (Винсом) и замену свечей накала))) отказался.

Цена вопроса за диагностику у дилера =3.500р

3) Покатавшись какое-то время как есть и поняв, что проблема остается, решил съездить в один хундаевский сервис, название которого я не запомнил (к счастью или к сожалению — хз). Точнее решение было спонтанным — увидел флаер, было свободное время — заехал, отзывы не читал.
По симптомам проблемы (затрудненный запуск на холодную и более-менее нормальный на горячую) была построена теория, что давление топлива после остановки ДВС куда-то пропадает. Или топливо уходит в обратку.

Мастер изначально был на 90% уверен, что проблема в клапане давления топлива (он же регулятор давления) который стоит в торце топливной рейки и имеет номер 31402-2F000.

Этот клапан имеет крохотную сеточку. Когда его выкрутили с рампы оказалось, что сеточка засорена. Вердикт — менять этот клапан. Деталюхи у меня с собой не оказалось, у них тоже, и как временное решение предложили пробить сеточку чтобы посмотреть поможет это или нет. Не помогло. Более того — после этой процедуры по дороге домой я глох два раза прямо в движении и еще один раз на следующий день. Неприятное ощущение, особенно в среднем ряду в потоке и когда съехать с дороги некуда. На этот раз уже полезли ошибки.

Читайте также:  Давление воды для посудомоечной машины канди

Одна из которых — Р1186 (низкое давление в топливной рампе).

В дальнейшем оказалось, что сервисник не просто пробил сеточку, а по-варварски откусил носик у этого клапана (вместе с сеточкой). Клапан перестал функционировать, что и вызывало ошибки. Больше туда ни ногой.

До этого проверили еще одну версию — о том, что топливо теоретически может высасываться в обратку из-за проблемы с вентиляцией топливного бака (возникающего разряжения в баке по мере расхода топлива). Видимо сказался опыт жигулевского прошлого мастера. Тем не менее решили проверить, открыли крышку на горловине бака, запустили, дали поработать, заглушили, выждали время, запустили — проблема не в этом, хотя это и так было понятно. Была еще теория об умиряющем насосе низкого давления, пфф… на этом я от них уехал))

Цена вопроса за эти работы =1.500р

Уже дома проверил и теорию по поводу насоса в баке — на холодную в блоке реле под капотом замкнул пару силовых контактов топливного насоса (как делают после замены топливного фильтра), дал ему пожурчать немного, попробовал завести — нет, конечно не в насосе дело!

4) Оставлять как есть и дальше глохнуть посреди дороги было нельзя, машина мне нужна каждый день. Поехал в проверенный сервис ZapKia.
Там опровергли еще одну гипотезу — о том, что топливная система воздушится / либо форсунки всё же нездоровы и сливают топливо обратно. Подцепили к топливопроводу пучек прозрачных трубок напоминающих водяной уровень, завели, заглушили, выждали — воздух не проникает, форсунки обратно не льют.

Осталось только заменить клапан давления топлива, т.к. он уже изувечен и подклинивает. И поскольку его пришлось бы всеравно менять (привет ломастерам из пункта 3).
Вместо оригинала 31402-2F000 (он же Bosch 0281006037, ценник в магазинах автозапчастей порядка 12.000р) был предложен аналог от 150-сильного мотора 31402-2A400 (он же Bosch 0281002507) за 6.500р. В сервисе заверили, что установлено их на 197л.с. Соренто и Санта Фэ (D4HB) уже немеренно, проблем не было. И именно это оказалось решением проблемы с плохим запуском — регулятор давления топлива / клапан в торце рампы!

Итак:
Hyundai/Kia 31402-2A400 =6.500р
+ диагностика и установка =1000р

После замены регулятора давления машина стала заводиться нормально.

Мораль: Может быть это у меня так совпало с сомнительной соляркой, однако заправляйтесь товарищи лучше на нормальных сетевых АЗС, а не где попало как я! Повезло, что ТНВД и форсунки не пострадали. Там цена ремонта была бы совсем не бюджетной. Можно сказать отделался испугом.
Топливный фильтр ставлю только оригинал не реже 15000км пробега. Ито как оказалось не панацея.

P.S. Касаемо того, чем же эти клапаны друг от друга отличаются 31402-2F000 — прежний / 31402-2A400 — НОВЫЙ (недаром же партномера разные и под разные авто рассчитаны?) — я этого так и не понял. С виду одно и тоже. Резьба и размеры одинаковы. Вкручивается на место штатного. Работает без каких-либо видимых проблем. Разницы в динамике и расходе топлива не заметил. Ошибок не вылазит.

P.P.S. Задал вопрос одному знакомому специалисту по чип-тюнингу — на чём может сказаться установка альтернативного клапана от 150-сильного Сантафэ?

Ответ такой: — Скорее всего ни на чём не скажется. Задача клапана корректировать давление в топливной рейке по сигналу от ЭБУ двигателя. Давление в системах CR примерно одинаково, условия работы идентичны.

Источник

Ford Kuga Titanium Plus+++ › Бортжурнал › Замена регулятора и датчика давления топлива.

Привет, Друзья!
Промывка топливной системы не дала существенных результатов. Диагностика параметров топливной системы выявила скачки давления.

Читайте также:  Внутренне черепное давление как определить

Двумя главными подозреваемыми стали клапан регулировки давления топлива и датчик давления топлива.
Начнём с клапана :
Клапан регулировки давления топлива установлен на топливном насосе высокого давления ТНВД, управляется модулем PCM. При наборе мощности двигателю необходимо большее давление в топливной системе, при снижении мощности давление необходимо снизить, этим и занимается наш клапан. По графику видно что когда PCM просит снизить давление, клапан реагирует с задержкой на его приказы и мы получаем «передув» топлива и соответствующую ошибку. Связано это либо и износом самого клапана-регулятора, либо с тем что датчик давления сообщает недостоверную информацию о текущем давлении. Именно по-этому подозреваемых в этом деле будет двое.
(Как позднее выяснилось — форсунки так же могут быть причиной скачков давления. Вовремя не открываясь и подклинивая они могут завышать давление. Так же могут его занижать, сливая топливо в обратку.)
Проходим в каталог и видим оригинальный регулятор 1736080 стоимостью

14 тыс ₽ и сроком поставки 1 месяц. Больно.

Проходим в ТехДок и находим аналог компании DELPHI 9109936A и заказываем его за уже куда более вменяемые 3500₽.

Замена клапана оказалась давольно муторной. Необходимо снять корпус воздушного фильтра, АКБ с кожухом и приёмную трубу.

За тем открывается доступ к ТНВД сбоку. Настоятельно рекомендую его тщательно помыть, дабы не допустить попадания грязи при замене клапана.

Клапан прикручен к ТНВД двумя винтами на 25-й торакс. К заднему подлезть достаточно проблематично, мешает датчик температуры топлива. После

40 минут танцев с бубнами, трещётками, карданами и удлинителями, клапан был заменён на новый.

Перед установкой обязательно смажьте уплотнительные кольца на новом клапане топливом или небольшим количеством масла. Менять клапана нужно быстро, дабы не завоздушить систему, и в то же время очень аккуратно, дабы грязь не попала в ТНВД.
После замены установил на место приёмную трубу и подключил АКБ. Выполнил сброс данных самообучения системы высокого давления и запустил двигатель. Первые минуты две он работал очень грубо, дергался, выпускал воздух, адаптировался. Спустя 5-7 минут внезапно выровнялся и затих! Так тихо он у меня никогда не работал! Я был в шоке!
Убедившись в герметичности всех соединений и отсутствии неисправностей я выполнил сборку в обратной последовательности и отправился тестировать автомобиль.
Ох, какой же это кайф, ездить на исправном автомобиле. Двигатель шепчет, форсунки перестали стучать, исчез дизельный рокот двигателя при наборе оборотов.
Но напомню, подозреваемых в этом деле было двое! И на следующий день состоялась замена датчика давления в топливной рампе.
Датчик давления служит ориентиром для модуля PCM, который на основании полученных данных управляет регулятором давления топлива.

Многоуважаемая компания FoMoCo считает что датчик является частью топливного коллектора, и менять его нужно в сборе (хотя на схеме он изображён отдельно, но финиса у него нет). Finis 1841279. Всего то за какие то жалкие

15 тыс рублей и месяц ожидания вы получите заветную деталь. Курим форумы, обращаемся к родственникам по ДВС, и находим датчик давления Peugeot 9814383880 за 2200₽.

Замена датчика занимает 10-15 минут. Располагается он на топливной рампе под крышкой двигателя.

Головкой на 27 отворачиваем старый и прикручиваем новый.
На старом датчике есть номер 9663305480, пробиваем его, и видим что это устаревший артикул нашего новенького датчика.

После установки делаем сброс данных самообучения системы высокого давления, и едем на тест.
После

20 км пробега делаем замеры тем же ForScan и видим потрясающе ровную кривую взаимодействия желаемого и фактического давления.

Читайте также:  Снижение давления крови в малом круге кровообращения

P.S. Почему же чип повлиял на неисправность? Тут всё просто. На сток прошивке давление в топливной системе в пиковой нагрузке

180 кПа. На чипе вдувает все 200кПа. С таким давлением изношенный клапан попросту не справляется. И это не вина конкретной прошивки, это естественный износ, закономерность к которой нужно быть готовым. Вероятно, клапан был неисправен уже давно, но PCM обучился управлять его текущим состоянием. А после сброса самообучения PCM требует от клапана заводских характеристик, которым он не может соответствовать.
P.P.S Весь предыдущий абзац можно переписать, заменив слово «Клапан» на слово «Форсунка».

Всех с Наступающим! Всем МИР!

P.P.P.S. Проблема оказалась решена лишь частично, спустя 1500км ошибка по давлению снова появилась. Подробнее в следующей записи.

Ford Kuga 2013, двигатель дизельный 2.0 л., 200 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Kuga, 2013

Ford Kuga, 2014

Ford Kuga, 2014

Ford Kuga, 2013

Комментарии 29

Всем привет. Проделал абсолютно тоже самое на своей Куге 2.0 140 сил AWD дизель. Так же вылетало 2 ошибки начиная с 90 тыс. пробега, после прошивки стала вылетать еще чаще, в общем всё в точности как у автора. Купил клапан 4050 руб и датчик 3140 руб. Заменил датчик давления, запустил двигатель, поработал минут 5 погазовал, заглушил. Затем заменил клапан и проделал тоже самое. Ни самообучение, ни адаптацию не делал (и скорее всего в этом моя ошибка). Завелась без проблем, поехал на трасу проверять, начала дергаться и заглохла, запустил снова, разгоняюсь и встала намертво. Дотянули до гаража, попыток запуска сделал около 20, но безрезультатно. Клапан заменил быстро, как и рекомендовали, снял старый и почти сразу же вставил новый. На ум приходит либо воздушная пробка, либо не сделанная адаптация новых датчиков. Отдельно стоит сказать про замену клапана…сколько с бубном не танцуй а без нормального инструмента это просто ужас. Благо есть всё разнообразие торексов (которые опять же приобретались только для куги). Сказать что для его замены нужны прямые не трясущиеся руки, это ничего не сказать. Но всё получилось!) Правда на работу ехать пришлось на безотказных Жигулях 7ой модели. Жду комментов мужики. помогайте!

Добрый день!
У меня немного другая история, машина Форд Куга 2015 года, ехала ехала заглохла и больше не завелась.
Отправил на оф сервис, они мне говорят причина в датчике рампы, (у меня лично вопрос, если он не работает машина заводится?)
я купил 9814383880, но у меня стоял 9663305480.
На нем не хватало одного выреза, под фишку, мне ключники его сделали, все стало, нумерация контактов такая ж как и на родном, но теперь мне они говорят что датчик не такой, и машина ее не видит, как по мне это бред… Кто что может сказать?

Привет! Датчик скорее всего не тот купил. Не на автодоке заказывал? Мне оттуда пришёл с неподходящим разъёмом. Датчик 9814383880 1в1 как и тот что стоял с завода

Разьем не подходил, но контакты 1 в 1 и их последовательность, и я сделал канавку которую надо было.

Должен был быть именно такой же, без допилов

Здравствуйте! Подскажите я заменил клапан регулировки давления топлива. Сброс самообучения сделал. Проехал. Заглушил двигатель и больше завести не могу. Что может быть?

Может воздуха где-то хапнул? Какой авто? Пиши в лс.

Источник

Adblock
detector