Меню

Акпп 09g регулятор главного давления в гидроблоке

Skoda Octavia — Black Diamond › Бортжурнал › Типичные ремонтные места автомата 09G AISIN

1. Нештатная работа гидроблока TF60-SN часто выражается в проблемах с переключениями 4-5-6 передач. Причина вызывается агрессивными настройками ЭБУ АКПП и усугубляется высокими рабочими температурами новых двигателей. Первым убийцей гидроблоков является режим управляемого проскальзывания блокировки гидротрансформатора и быстрый износ его инновационной фрикционной накладки. Это приводит к высокой абразивной активности загрязненного масла.

Коды ошибок — Р0734, Р0735 или Р0729 — говорят в частности о том, что износились (забиты) соленоиды и клапана гидроплиты. Соленоиды перевтуливают с помощью Ремкомплекта втулок.

Ремонт гидроплиты иногда производят с помощью клапана 15741-14K Соннакс (134741B) для ремонта изношенных аккумуляторов. Ремонтный клапан имеет уплотнение, которое продлевает срок жизни клапанов в грязном масле. Этот комплект поршней — универсальный и подходит для всех айсиновских гидроблоков 6-ти ступенчатых автоматов. Замена его решает проблемы с проскальзыванием фрикционов, задержкам включения.

2. Замена втулок — тип ремонта 09G, поздно добравшейся до операционного стола. Самыми разбитыми оказываются втулки: Солнечной шестерни 134052, Задней крышки (134066), Насоса (134034) и пакета К3 (С3). Для задней крышки даже выпущена ремонтная втулка, если посадочное место сильно разбито продолжительными вибрациями.

Процесс типичной поломки в этом случае можно описать так:

1-й этап. Фрикцион гидротрансформатора включается с проскальзыванием начиная с 3-й скорости, сильно не дожидаясь уравнивания скоростей вращения вала двигателя и трансмиссии. Фрикцион при этом активно истирается, загрязняет масло твердым и липким графитовым порошком. Эта агрессивная взвесь попадает в каналы гидроблока и соленоидов, забивает золотники, не дает работать пружинам и соленоидам, истирает все скользящие поверхности. Выражается в толчках, запаздывании включения и выключения пакетов, возникает разница между работой в холодном и в горячем масле.

2-й этап. Плунжеры и клапана клинят и недодают давления масла в один из пакетов, изношенные места образуются протечки, перетоки масла, критически уменьшается давление в линии и в пакетах сцепления (первым — в пакетах С2 и С1). Что выражается уже в износе (сгорании) фрикционов сцепления и коробка «не тянет». Ремонт гидроблока производится заменой изношенных клапанов и аккумуляторов на ремонтные. Фрикционы пакетов сцепления начинают проскальзывать, истираться, гореть и еще сильнее загрязнять масло, ускоряя износ клапанной плиты и усугубляя недостаток давления.

3 этап. Масляное голодание — вибрации и износ самого «сухого» места — осей и втулок.

3. Один из сложных диагнозов гидроблока — изношена сама плита клапанов и\или один из ее незаменяемых узлов. Тогда приходится менять целиком клапанную плиту.

Существует старая модификация гидроблока (с 2 термодатчиками 2003-2004 гг.) и новые, образца после 2005 года без термодатчиков.

Ремонт и чистка гидроблока производится во всех случаях прихода АКПП в ремонт. Часто с ним вместе производят профилактическую замену втулок (перевтуливание) линейных соленоидов. Практически гидроблоки первых лет выпуска были «расходником», если владелец не предохранял его снижением рабочей температуры хотя бы до 100 — 110 градусов (доп. радиатор). Сейчас гидроблоки отрегулированы с меньшими свободами и заказывают их для замены реже.

4. Другая причина неисправностей гидроблока — замена выработавших ресурс соленоидов. Предварительно стоит проверить проводку и контакты электрики.

Меняют 6 PWM соленоидов-электрорегуляторов SL 5шт. + Соленоид ТСС 1шт.

Эти линейные (PWM) соленоиды, пропускающие через себя весь поток грязного и горячего масла выходят из строя первыми.

В большинстве случаев замена соленоидов решает проблемы гидроблока. Гидроблок имеет также два On-Off соленоида-электроклапана S1-2 (для ремонта не поставляются и служат долго).

5. Редко причиной неисправностей являются Датчики скорости вала ISS и OSS — их чистят и промывают от масла. Также довольно редок в замене и шлейф проводки.

6. Первая детская болезнь железа 09G : — Втулки солнечной шестерни —

Если масло в поддоне мутное и в нем присутствует стружка желтого цвета — это Солнечная шестерня (Rear Sun Gear)

Причину связывают с тем, что этот конструктивно самый нагруженный узел недополучает смазки при том, что компьютер при кик-дауне нагружает его до предельных значений перекашиванием боковыми нагрузками от дифференциала через OutPut Gear 705.

Каждый раз когда владелец VW давит в пол газ нагружая трансмиссию по максимуму, истираются втулки солнечной шестерни и начинают гореть фрикционы К1 (1-2-3-4). Длительная эксплуатация с таким износом приводит к потере гидроблока (выше). После 2006 года, когда программисты VW подредактировали кривую крутящего момента на самых нагруженных скоростях, про эту проблему мастера стали забывать.

Читайте также:  В изотермическом процессе давление идеального газа возросло на 20 кпа

7. Популярная замена для осторожных мастеров и внимательных владельцев — Сальники насоса и полуоси.

Это обычно делают, когда еще в целом исправная машина начинает сигнализировать об износе ГДТ протечкой сальника насоса и забитом гидроблоке. Те, кто успевает в этот начальный период пройти капремонт с заменой расходников продлевают молодость коробки еще на несколько лет.

8. Следующим этапом ремонта в этой цепочке следует — Насос в сборе.

Из-за неравномерного износа блокировки муфты ГТ и связанных с этим вибраций, разбивается ось, истираются стружкой поверхности, проворачиваются втулки насоса.

Эту проблему решали установкой подшипника вместо втулки, но у нас это приводит к тому, что запоздавший с ремонтом владелец вынужден менять весь насос с подшипником.

Проблема усугубляется, если водитель слишком часто кикдауном подключает режим проскальзывания ГТ.

9. В первую очередь мастера проверяют на износ фрикционы и стальные диски муфты сцепления K2 4-5-6 (C2). В других случаях — расходники пакета С1 (К1).

В пакетах приходится менять — Поршни пакета К2(C2).
Почти так же часто меняют ретейнер К1. Причину проблемы решают с помощью ремонтной муфты задней крышки 134031.
Реже горят расходники пакета К3.

10. Барабан сцепления C1 — Forward.

Длительная эксплуатация акпп с опилками в поддоне в дальнейшем приводит к сгоранию фрикционов пакета К1 и стальных дисков, а затем и к замене всего Барабана (Корзина сцепления) К1(C1). Проблема заключается в том, что стопорным кольцом протачивает барабан, что провоцирует дальнейшее падение давления и сгорание фрикционов. Разбивает ретейнер.

В оригинальном поршне …964 (ранние годы выпуска) нет наружного зуба, что и приводит к проскальзыванию. Существует вариант Поршня К1 №134964 — с зубом, аналогичным упорному диску, (в этой конструкции поршень служит еще и опорником для фрикционов) и после установки такого поршня эта проблема больше не повторяется. Для машин с максимальным крутящим моментом рекомендована смена этого поршня, если меняются фрикционы барабана К1. Проблема с поршнем 964 — детская болезнь первых лет выпуска.

11. Планетарный ряд задний.

Проблема с ним объясняют в основном проворачиванием «голодных» втулок. Встречаются непредсказуемые проблемы с планетарками, когда металлические опилки месяцами путешествуют по автомату и «вредят» трущимся узлам.

Отдельно втулка этой планеты не поставляется и заменить ее в условиях мастерской невозможно, поэтому приходится менять всю планету в сборе. Проблема достаточно редкая.

12. Одной из типичных проблем 6-ти ступенчатых АКПП начала века является Гидродинамический трансформатор («Гидротрансформатор» или «ГДТ»). Он работает с широким «режимом проскальзывания». Давление для блокировки подается не обычным электроклапаном, а соленоидом-электрорегулятором (PWM). Этот режим увеличивает кпд автомобиля, но в несколько раз ускоряет износ фрикционной накладки ГДТ.

Летом, в качестве борьбы с быстрым износом накладки, термодатчики некоторых машин сообщают компьютеру (ТСМ) о достижении критической температуры в 130 градусов и «режим проскальзывания» ГДТ может отменяться компьютером.

В общем, если у вас стоит теплообменник, меняйте каждые 40-60 ткм масло и после пробегов в 100-120 ткм ставьте дополнительный радиатор АКПП. Теплообменник со временем забивается смолистой грязью и снижает свои характеристики ниже порога допустимого.

Если поддерживать чистоту и температуру масла в этой АКПП до 100 градусов, то TF-61SN будет ходить вечно.

АКПП 09G — второй случай, когда Айсиновская коробка так часто и рано приходит в капремонт (первый — AW55-50) до своего срока. Сказывается, что эта трансмиссия:

-«первый блин» на 6 ступеней, (с удлиненным периодом «детских болезней»)

— пошла по рукам разных родителей. Коробку сделал один (японцы), а систему охлаждения, агрегатирование с двигателем и регулировки Блока Управления — другой (немцы).

— первый реальный конкурент механическим КПП и ДСГ.

Судя по этой статье, мой случай — №2 — разбитые втулки, через которые вытекло все масло. Получается, что все 3 этапа описанные по этому случаю произошли у меня в течение нескольких часов. Не понятно только что же явилось причиной — заводской брак или все же последствия нагрузки от чипа…

Источник

SPB360 › Блог › АКПП 09G — ключевые моменты из практики

Решил, что пусть и поздно, но напишу это.
Не претендую на истину, но это практика, а часть записи позже будет откорректирована в соответствии с инфой и вопросами из комментариев.

1 Пользоваться ли нейтралкой при длительных остановках
Вопрос больше философский, однако имеющий определенный практический смысл

На сегодняшний день мы имеем две (актуальные) генерации АКПП 09G

Читайте также:  Как повысить давление при измерении у врача

Новая, это трансмиссии идущие на Skoda Octavia A7, Йети, Rapid, VW Jetta, Polo — где установлен мотор CWVA, т.е. 110 л.с. (или другие моторы для рынка америки) или же, АКПП, для которых предписана ATF G055540A2

Эти трансмиссии имеют так называемую автоматическую нейтралку (автонейтраль и прочие термины), которые при остановке и удержании педали тормоза при включенном режиме D, через

5сек стоялова сами включают нейтраль!
(КРОМЕ акпп PLS устанавливаемые на Polo Sedan, по крайней мере ранних ревизий — в этой акпп нет Автонейтралки)

Соответственно включать нейтраль вручную нет необходимости, только если вы как и я не люблю на длинных светофорах 2 минуты держать педаль тормоза

Для акпп «старой» генерации 09G, т.е. те АКПП, которые имеют обычный сетчатый фильтр и для которых предписана ATF G055025A2
эти АКПП не имеют «автонейтрали» (кроме акпп 09M на дизельном Тигуане) в связи с чем (на практике) можно заметить больший нагрев масла в режиме D + тормоз

о чем речь: откройте VCDS 02- Электроника КП — Измеряемые группы — и выберете группу 06

ключевые показатели обведены красным

смотрите условие проскальзывания — всего 30 об/мин

теперь смотрим D на тормозе

обычно тут от 6хх до 8хх об/мин (!)

ну и нормальный режим заблокированного сцепления на 2-й передаче при оборотах КВ 2550 об/мин

практически 0 (если значение в минусе — включен режим торможения)

итак, именно в D на тормозе ATF прогревается быстрее, именно в нем удобно быстро прогревать ATF на холодных АКПП для выставления уровня, что обычно и советуют делать для прогрева АКПП в зимних условиях эксплуатации (!) ибо в нейтралке вы будете гораздо дольше греть масло.

Так нужно держать D на тормозе при 2 минутной остановке на светофоре?
Смотря какую цель вы преследуете — если быстрее прогреть коробку зимой — нужно.
Если летом в жару — то получается, что не нужно

другой вопрос когда ставить на N а когда можно и подержать на D
в больших городах где красный может гореть по 2 минуты — лучше воткнуть N, но не обязательно (кстати производитель так и пишет, пользоваться N — не обязательно, имхо это акцент для массы, но и не запрещается)

если остановки короткие или движение в пробке (с небольшими паузами) — не нужно, ибо селектор тоже имеет ресурс на щелканье (пусть он и большой)

Примечание в новых АКПП режим «автонейтрали» работает только в положении «D» и НЕ работает в «S» и в «режиме ручного выбора»

Т.е. на новых АКПП прогревать коробку лучше в режиме «S» или ручном.

плюс, если вы ездите в S, то на новых акпп, на длинных светофорах, качните селектор в D и тогда включится нейтралка, перед стартом снова в S и поехали.

2 — Страшен ли перелив и недолив масла в АКПП серии 09G
Например когда вы меняете масло в АКПП.

Приведу примеры из практики:

Погрешность заливки масла в АКПП на конвейере может достигать 200мл т.е. при сливе (к примеру) из одной и той же модели акпп, вы можете получить 3.5л, а можете 3.7л

Раньше на станциях ФВ наотрез отказывались менять масло в акпп 09G, а посему и не имели опыта по данной процедуре (т.е. не знали, сколько точно лить и в каких случаях), а когда все таки это нужно было сделать, они открывали ETKA где было написано — 5л, но никто не учитывал, что это было написано для случая замены гидроблока, и что они делали — сливали от 3.2 до 3.7 литров и лили туда 5, потому что не все читали, что когда не знаешь «сколько» — нужно выставить уровень по температуре.
например, мои знакомые со станции, что бы не париться — звонили мне ))

так ко мне и приезжали акпп в которых был перелив до 1.5 литров и катались они так на протяжении 40К, и все работало и даже не ломалось ))
много случаев было с переливами от 0.5 до 1 литра
я специально наливаю на 150-200мл больше — спасает когда текут сальники или прокладки теплообменника ))

Кстати, считается, что сальники текут из-за перелива, но это не так!
Текущие сальники — это признак того, что атф очень грязная (перенасыщена фрикционной пылью), а ГДТ приближается к ремонту!
Из-за этого же (от части) текут прокладки (колечки) теплообменника акпп.

Читайте также:  В каких единицах измеряют давление жидкости

Теперь про «недолив» — реальный недолив, т.е. когда авто даже тронуться сама не могла, или трогалась на идеальной прямой, но уже в малюсенькую горочку не ехала.
В таком случае я насчитывал недолив в 2 литра

В случае, когда машина ощутимо пиналась, недолив составлял 750мл
И напротив, недолив до 500-400мл в обычных режимах не чувствовался (!)

вот и решайте, когда вам пугаться и падать в обморок, а когда нужно просто забить на такие моменты как «недолив» И «перелив» и искать другие причины неисправности акпп, например «я начал менять масло на 90К» или «я валю на все деньги» ))

Кстати про валю и деньги ))

3 — как сделать, что бы коробка дольше жила
судя по последним страданиям, тоже актуальный вопрос, решением которого нужно было заниматься гораздо раньше, чем когда начались серъезные проблемы с акпп.

Как и писалось ремонтниками АКПП 09G (10 лет назад) — основная причина выхода из строя коробок — перегрев масла! (и ведь ничего с тех пор не поменялось)
но это, в большей степени, актуально для акпп KGV, которая шла с двс 1.8ТSI.
Для акпп, которые идут в паре с двс 1.6 это менее актуально. (хотя замеры максимально достигнутых температур на новых акпп иногда заставляют задуматься)

Единственное нормальное решение — переделывать систему охлаждения АКПП (!)
Про финансы не пишу, ибо если денег нет, то и нех. гонять на этих АКПП, ездите как рассчитывал производитель, спокойно и аккуратно.

И сразу оговорюсь — если вы думаете, что частая замена масла спасет вас от последствий перегрева этого масла в АКПП — вы ошибаетесь — не спасет, м.б. немного оттянет печаль.

Замена масла спасает при спокойной езде, когда температура ATF по встроенному датчику не превышает 105 градусов.
Тогда — ДА, вы регулярно обновляете масло, которое так или иначе деградирует от срока и температур и выносите со старым маслом продукты износа, например того самого фрикциона блокировки.

А вот если вы зальете, даже, почти полный объем нового масла и потом начнете отжигать, уверяю вас, несколько приличных отжигов в купе с кик-даунами и куски латуни гарантированно будут валяться у вас в поддоне, конечно на новой АТФ это будет сделать сложнее, чем на старой — где уже и одного серьезного разгона хватало, чтобы полетела стружка с втулок, но тем не менее — новое масло не решит проблем перегрева!

4 — ATF — какую заливать
это самый распространенный вопрос в личке (посему пишу тут, а в личке данные вопросы игнорирую)

— в старые льем допуски T-IV или JWS3309
— в новые льем допуски T-WS или JWS3324

По брендам — на свой выбор, лично я не использую:
Тойоту как массово подделываемую жидкость — ВОТ
Mobil — просто не знаю как проверить подлинность банки
Ravenol ATF T-IV — по причине её не любви к меди )) (WS у них норм)
Motul — дорого и бессмысленно (нет преимуществ при большей стоимости)
Totachi — из-за отсутствия анализов

Кстати, без боязни можете брать Multi ATF с указанными выше допусками

Частый вопрос — можно ли в «старую акпп» лить WS ?
Практика показывает что можно.
Но, вы должны понимать зачем вы это делаете и для чего оно вам нужно. Если не понимаете — то лейте то, что вам положено лить.
например, я применял WS (а также смесь WS + T-IV в соотношении 1 к 1) для компенсации увеличенного гидравлического сопротивления при установке внешнего охлаждения АКПП (есть записи, хотите читайте)
Но под WS на новых акпп стоит другой (нормальный) фильтр, а не как на прошлом поколении — сетчатый.

5 — алгоритмы замены масла в АКПП
Алгоритмы для новых и старых АКПП будут с точностью до наоборот!

Для старых: Сначала слить масло, снять поддон и все вычистить, и только потом делать 2 и 3 прогон если нужно

Для новых Сначала слить старое масло не снимая поддона, по цвету масла оценить — нужен ли повторный прогон и если нужен, то прогонять пока масло не выйдет светлое, после этого снимать и чистить поддон, менять фильтр и прокладку

Смысл вам должен быть понятен:
В старых акпп — фильтр по сути решето

Источник

Adblock
detector