Меню

Аварийное давление масла на приоре где находиться и что такое

Датчик давления масла автомобиля Лада Приора

Лада Приора относится к малому классу легковых автомобилей ВАЗ, производство модельного ряда продолжалось 11 лет, последний автомобиль сошел с конвейера в 2018 году. Современный автомобиль оснащается ЭБУ, поэтому проверку уровня масла осуществляет контроллер. Проверка щупом остается как способ дополнительного контроля.

Датчик давления масла Приора относится к смазочной системе ДВС, имеет заводской артикул 21083–3839210–03, 21083–3839210 и относится к частым расходникам, которые водителю приходится менять каждые 1.5–2 года.

Особенности конструкции

Датчик давления масла на Приоре с двигателем на 16 и 8 клапанов располагается под патрубком выпускного коллектора на ГБЦ, на масляном канале. Конструктивно контроллер представляет собой передающий механизм с встроенной внутрь мембраной. При достаточном уровне масла диафрагма находится в максимально выгнутом положении, контактная группа, которая передает сигнал на панель приборов, не активна. При уменьшении уровня масла мембрана прогибается, происходит замыкание контактов, на сигнализатор поступает аварийный сигнал, загорается красный индикатор.

Проверка датчика давления масла начинается с осмотра масляного фильтра, проверки питания. В большинстве вариантов причина некорректного сигнала в изношенной проводке, окисленных контактах, перегоревшей лампочке приборной панели, где находится сигнализатор.

Проверять работоспособность детали необходимо каждый раз, когда заводится мотор, при переводе ключа зажигания в положение «включено» на несколько секунд должен загореться индикатор. Если этого не происходит, все смежные детали работают корректно, потребуется проверка и замена датчика.

Диагностика ДДМ на Лада Приора

Контроллера для Приоры не ремонтируются, поскольку основной поломкой детали будет разрыв мембраны или окисление контактов смыкающей группы. Стоимость запчасти в пределах 100–200 руб., поэтому деталь целесообразнее менять. Диагностика датчика проводится двумя способами:

Проверка манометром более точный метод диагностики, необходимо головкой на 21 открутить датчик и на его место установить измеритель давления. Если показания прибора будут ниже 0.65 кг/см², это значит, что давление в системе смазки недостаточно, должна гореть лампа сигнализатора, датчик неисправен.

Механический способ используется, если под рукой нет манометра. Необходимо снять контроллер со смазочной системы, двигатель не заводить, несколько раз прокрутить стартер. Если из гнезда появится масло, датчик требуется поменять.

Порядок замены

Все работы по замене контроллера необходимо проводить на остывшем двигателе, поскольку во время работы смазка нагревается до высоких температур. Порядок демонтажа по шагам.

  1. Снять минусовую клемму с АКБ.
  2. Датчик расположен в труднодоступном месте, для удобства можно снять воздушный фильтр.
  3. Снять фишку проводов, осмотреть разъем, проверить проводку. В 20 % случаев поломки находятся в перетертых проводах.
  4. Ключом на 21 ослабить крепеж контролера.
  5. Выкрутить из посадочного места. Проверить плотность посадочного кольца, которое стоит в гнезде, при необходимости заменить.
  6. Установить новый контроллер в обратной последовательности.
Читайте также:  Измерение давления тонометром что означает верхнее и нижнее давление

Замена датчика давления на Приоре потребует 10 минут работ в гараже, но, если неисправность индикатора связана с поломкой проводки, авто необходимо провести полный прозвон цепи, зачистить контакты. Если есть опасение, что своего опыта недостаточно, лучше обратиться в сервис.

Видео по теме

Источник

Лада Приора Седан ✔™ › Бортжурнал › Моргает лампочка давления масла Лада Приора [решено]

Стал замечать, что в жару как нагреется двигатель до температуры выше 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостых, а если чуть повысить обороты, то лампа перестает моргать.

По результатам поиска в интернете удалось выяснить следующие наиболее распространенные причины:
1. Неисправен датчик давления масла — самая элементарная причина и наименее трудозатратная — делов на 5 минут с перекуром — купить новый датчик за 180 р, выкрутить старый и закрутить на его место новый (но я не пошёл по легкому пути, а пропустил этот пункт и начал с самого сложного)
2. Проблемы с маслоприемником — либо износилось уплотнительное кольцо на масло приемнике, либо маслоприемник забился и не пропускает через себя достаточное количество масла. Необходимо слить масло снять поддон, открутить три болта маслоприемника, достать его, почистить и заменить уплотнительное колечко. С финансовой точки зрения Вариант тоже не дорогой и чуть более трудозатратный, чем первый — 12 руб уплотнительное кольцо и 100 руб прокладка поддона. — поддон и масло приемник откручиваются и закручиваются без проблем.
3. Износились опорные шейки распредвалов — самый трудный, т.к. надо доставать распредвалы, т.е . надо снять впускной ресивер, ГРМ (ремень, ролики и шестерни) клапанную крышку, постель распредвалов. Делать этого не хотелось, но т.к. я уже почти два года собираюсь проклеить клапанную крышку и постель — то решил начать именного с этого, самого сложного пути)))
4. Неисправен масленый насос — как пишут — это наименее вероятный вариант, т.к. утверждают, что насос чуть ли не вечный))) — поэтому решил пропустить этот пункт и перейти к нему, только если предыдущие пункты не помогут.

И так определившись с причинами, стал понятен и с перечнем работ
1. Снять постель распредвалов, достать распредвалы и замерить их опорные шейки — в допуске они или нет.
2. Снять масло приемник — прочистить его и заменить уплотнительное кольцо
3. Заменить датчик масла, если первые два пункта не помогут (а вообще это надо делать в первую очередь)

Определился с материалами и инструментом для ремонта и ТО:
1. Анаэробный герметик (для приклеивания клапанной крышки и постели распредвалов) В «мурзилке» рекомендуют Локтайт 574, но его я просто нигде не нашел — взял в шприце его аналог за 200р (кто-то говорит, что это не аналог, а именно локтайт 574 расфасованный в шприцы, но я склонен верить, что это аналог, а не оригинал)

Читайте также:  Давление масла в двигателе опель фронтер

2. Динамометрический ключ с усилием 5-25 Н*м т.к. постель распредвалов необходимо тянуть с определенным усилием (рекомендуют в мурзилке 8-10 Н*м) и для клапанной крышки в разных источниках разные значения 5-8 Н*м

3. Микрометр с пределом измерений от 0-25 мм для измерения диаметра опорных шеек распредвалов.

4. Новые болты пастели распредвалов и клапанной крышки (необходимо брать новые, т.к. на старых резьба имеет свойство вытягиваться и не обеспечивает необходимого соединения)

5. Комплект прокладок впускного ресивера — Так как снимаем его, то в профилактических целях их лучше заменить

6. Сальники распредвалов 2шт и заглушки распредвалов 2 шт
7. Уплотнительное кольцо маслоприемника

8. Уплотнительные колечки форсунок 8 шт и 1 уплотнительное кольцо топливной рампы т.к. решил сять форсунки и промыть их
9. Расходники для ТО Масло, фильтра, масленый, воздушный, салонный, топливный и сетка в бензобак, свечи.

Вообщем к работе приступил в 7 утра в субботу. Начал с того что скинул ГРМ, шестерни распредвалов. Затем скинул впускной ресивер

Снял ресивер и, если цензурно выражаться, то удивился насколько грязная клапанная крышка под ресивером была оказывается. И на этом фоторепортаж с места события прекратился, т.к. руки все в масле.

Далее снимаем клапанную крышку, откручивая болты ее крепящие, далее откручиваем постель и достаем распредвалы.
Сняв распредвалы отмыл в бензине их, постель и клапанную крышку ( на их тщательное мытье потратил времени больше, чем на разборку) Отмыв их замерил опорные шейки распредвалов — их значение у меня получилось 23,93 мм, что укладывается в допуски установленные заводом: должны составлять 23,915-23,931 мм. т.е. износ минимален. На пастели распредвалов и головке задиров также не обнаружено, значит можно облегченно выдохнуть — дело не в распредвалах и со спокойной душой всё собирать обратно.
Меняем сальники распредвалов, ставим распредвалы на место и устанавливаем постель распредвалов, предварительно нанеся на неё анаэробный герметик (Существует 2 версии как его правильно наносить:
1. — как в мурзилке (без масленых каналов)
2. — с маслеными каналами

Источник

Где находится и неисправности датчика давления масла Лада Приора

О том, что такое датчик давления масла, знают далеко не все автолюбители. Зачастую на него впервые обращают внимание, когда на приборной панели загорается лампочка и продолжает гореть долгое время. Многие водители предпочитают сразу обращаться на СТО, другие же пытаются разобраться в проблеме самостоятельно. Если вы относите себя ко второй группе, то данная статья будет вам особо полезной.

Читайте также:  Динамика атмосферного давления в москве за неделю

В первую очередь не стоит впадать в панику и бежать на ближайшее СТО. Действительно, когда загорается лампочка на приборной панели, это может сигнализировать о низком уровне масла и о снижении давления, однако бывают случаи, когда датчик срабатывает некорректно. Лучше всего сигнал данного прибора не игнорировать, и если лампочка начала мигать, перепроверить уровень масла, так как, если прибор все же не ошибся, а вы его проигнорировали, то это приведет к лишним неприятностям.

Где находится и из чего состоит

В Ладе Приора прибор располагается вблизи фильтра для очищения масла. Для того чтобы разобраться в исправности данного прибора, необходимо быть в курсе его составляющих. Цена данной детали вполне приемлема для советских авто. А сам датчик состоит из трех основных составляющих:

  1. Корпус.
  2. Измерительная мембрана.
  3. Передающий механизм.

Принцип работы

Уровень прогиба и месторасположение измерительной мембраны, напрямую зависит от уровня давления масла в системе в определенной период.

Перед проверкой датчика давления необходимо удостовериться в корректной работе масляного фильтра и в достаточном уровне масла. Корпус мотора должен быть чистым и без явных признаков подтекания. Если все вышеперечисленное в норме, значит, причина в самом датчике.

Меняем ДДТ самостоятельно

В случае когда предварительная диагностика выявляет неисправность самого датчика давления масла, его необходимо менять. Замену можно сделать как на станции техобслуживания автомобилей, так и собственноручно. Из инструмента, который потребуется для замены, только ключ на 21.

Сперва снимается пластиковая крышка с мотора. ДДТ находится на противоположной стороне от мотора и монтируется он справа в отверстие ГБЦ. Далее отключаем колодку провода от ДДМ, для этого надавливаем на фиксатор колодки. С помощью разводного ключа выкручиваем ДДТ. Новый датчик необходимо подготовить к установке и вмонтировать его в гнездо предыдущей детали. В конце зажимаем контакты, устанавливаем пластиковую крышку на двигатель и проверяем, осталась ли проблема. Если лампочка на панели перестала гореть, можно сделать вывод, что замена данной детали была целесообразна.

Для советских моделей автомобиля, достать необходимую деталь для ее замены не слишком сложно. К примеру, датчик давления масла для Приоры можно приобрести в ближайшем автомагазине, а инструкцию по его замене легко отыскать в Интернете. Если данную работу вы не рискнете делать самостоятельно, то на ближайшем СТО вам выполнят ее в кратчайшие сроки и за небольшие деньги.

Источник

Adblock
detector