Меню

Чистка датчика абсолютного давления акцент

ДАД Хендай Акцент (датчик абсолютного давления): ремонт, диагностика и неисправности

ДАД Хендай Акцент (MAP-sensor) необходим для измерения уровня разрежения во впускном коллекторе. Для правильной работы инжекторной системы впрыска на Хендай Акцент используется датчик массового расхода воздуха (на 8-миклапанных моторах) или же МАР-сенсор (на 16-тиклапанных). Иначе он называется датчиком абсолютного давления (ДАД), устанавливается во впускном коллекторе. Обратите внимание, что ДМРВ и ДАД – это не одно и то же, работают по разным принципам.

А что лучше – подумайте сами. Если в ДМРВ установлена платиновая проволока и стоимость прибора переваливает за 3-4 тыс. рублей, то ДАД новый не более 1000 рублей, а бывший в употреблении можно за 300-400 руб. приобрести.

Как работает датчик давления

С помощью этого прибора происходит замер давления во впускном коллекторе. Сигнал поступает на электронный блок управления и он по особой формуле высчитывает количество воздуха, подаваемого в топливную рампу. На автомобилях Хендай Акцент используется либо ДАД, либо датчик массового расхода воздуха. Стоит отметить, что на некоторых автомобилях эти приборы работают совместно для увеличения эффективности инжекторной системы.

Измерение происходит благодаря использованию одной из технологий:

Вторая технология наиболее современная и эффективная, с помощью этой технологии можно добиться наивысшей точности измерений. Если решите устанавливать на машину турбокомпрессор, обязательно между ним и впускным коллектором нужно монтировать еще один датчик, конструктивно схожий с ДАД. Он позволит производить регулировку давления, создаваемого турбиной, опираясь на потребности мотора.

Конструкция ДАД состоит из:

  1. Атмосферной камеры, связанной с коллектором.
  2. Вакуумной камеры.
  3. Тензорезисторы в количестве 4 шт, включенные по мостовой схеме, располагаются в вакуумной камере.
  4. Диафрагма механически связана с тензорезисторами.
  5. Чип.

Работа происходит следующим образом:

  1. На диафрагму начинает воздействовать давление воздуха.
  2. Тензорезисторы перемещаются.
  3. Изменяется сопротивление тензорезисторов.
  4. Изменяется уровень сигнала на выходе микрочипа.
  5. Блок управления двигателем принимает и обрабатывает сигнал, корректирует по нему работу инжекторной системы впрыска Хендай Акцент производства ТагАЗ.

Конечно же, при работе на холостом ходу происходит замер всех данных и корректировка параметров. В зависимости от уровня давления, изменяется сигнал, поступающий на ЭБУ. Последний корректирует положение РХХ (регулятора холостого хода). Если этого не происходит, то можно говорить о поломках в системе впрыска топлива.

Благодаря использованию мостовой схемы включения полупроводников повышается импульс, создаваемый ими при изменении давления. На выходе прибора напряжение при работе может изменяться в диапазоне 1..5 Вольт.

Электронный блок управления фиксирует значение напряжения и по этому параметру понимает, какое давление внутри коллектора. Чем больше напряжение на выходе, тем выше давление. Датчики могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. В первом случае устанавливаются аналогово-цифровые преобразователи (ведь микроконтроллер ЭБУ не сможет воспринять чистый аналоговый сигнал).

Признаки поломки ДАД Хендай Акцент и их причины

Если неисправен датчик абсолютного давления на Хендай Акцент, то обязательно появятся следующие симптомы:

  1. Значительно увеличивается расход топлива. Датчик выдает высокий уровень сигнала, что говорит о том, что во впускном коллекторе большое давление. Но на деле давление оказывается намного ниже. Но блок управления видит иную картину и обогащает топливную смесь.
  2. Ухудшение динамики автомобиля, при повышении температуры двигателя она не изменяется.
  3. Из выхлопной трубы чувствуется запах бензина.
  4. Характерный белый цвет выхлопа.
  5. На холостом ходу долгое время удерживаются высокие обороты коленвала.
  6. Рывки во время переключения скоростей.
  7. Двигатель работает нестабильно в любом режиме, независимо от нагрузки и скорости.

ДАД на Хендай Акцент и любом другом автомобиле является очень надежным и долговечным устройством, так как ломаться в нем практически нечему. Но при поломке он может либо полностью препятствовать работе двигателя, либо перевести его в аварийный режим. Датчик абсолютного давления может отказать по таким причинам:

  1. Имеется зазор между датчиком и входным штуцером – в результате этого подсасывается воздух.
  2. Внутри трубопроводов скапливаются загрязнения.
  3. Неисправность датчика температуры воздуха. Он работает вместе с ДАД.
  4. На Хендай Акцент ДАД установлен непосредственно на корпусе впускного коллектора. Но на некоторых автомобилях он монтируется при помощи гибкой трубки. И если она порвалась, появятся симптомы поломки.
  5. Неисправности внутри прибора – обрыв проводов, пробой полупроводников.
  6. Некачественные соединения проводов.
Читайте также:  Датчик давления масла в двигателе ford transit

Диагностика прибора

Для проведения проверки ДАД Хендай Акцент необходимо воспользоваться одним из способов, представленных ниже. Первый – это установить какой-нибудь диагностический сканер, работающий по протоколу OBDII. Он покажет ошибку, поможет стереть ее после замены прибора. Но можно обойтись и без него, потребуется такой инструмент:

  1. Тахометр.
  2. Вольтметр.
  3. Вакуумный (обязательно вакуумный, от компрессоров не подойдет) манометр.
  4. Насос вакуумный.

На фото представлена схема соединений приборов и график линейной зависимости давления от напряжения.

Диагностика датчика абсолютного давления аналогового типа выглядит следующим образом:

  1. Нужно подключить переходник между ДД и коллектором к шлангу. К этому же переходнику подключить нужно вакуумный манометр.
  2. После запуска мотора нужно дать ему проработать на холостом ходу. Когда внутри коллектора разрежение составит 529 мм ртутного столба, необходимо проверить, нет ли на вакуумном шланге повреждений.
  3. Посмотрите на диафрагму ДАД Хендай Акцент – на ней тоже могут быть повреждения и дефекты.
  4. Снимите манометр и установите на его место насос. Создайте с его помощью разрежение в 55 мм рт. ст. Остановите насос и засеките время – если датчик исправен, то значение разрежения не изменится еще 25-30 секунд. Но если давление падает сразу же, либо не пропадает даже через полминуты, необходимо заменить датчик.
  1. Установите мультиметр в режим измерения напряжения.
  2. Включите зажигание и проверьте наличие питания на датчик – должно быть 5 Вольт.
  3. На сигнальном выходе напряжение должно быть равно половине питания – около 2,5 Вольт.
  4. Теперь нужен тахометр (прибор, измеряющий частоту вращения). Плюсовой провод прибора нужно соединить с сигнальным выводом, минусовой – с общим. Если датчик исправен, то на тахометре будут показания 4400..4850 об/мин.
  5. Подключите насос и создавайте разрежение. Если ДАД Хендай Акцент исправен, то давление будет изменяться вместе с оборотами.
  6. При остановке насоса обороты стабилизируются, значение должно быть 4400..4900 об/мин.

При любых отклонениях от указанных параметров нужно произвести замену неисправного элемента. Но можно самостоятельно восстановить датчик, для этого:

  1. Вскрыть корпус при помощи ножа.
  2. Очистить контакты от скопившейся грязи и пыли, ржавчины.
  3. После очистки ДАД Хендай Акцент залейте все герметиком и соберите устройство.
  4. Установите на автомобиль и проверьте, исправно ли работает система. Если не удалось отремонтировать, то, скорее всего, имеется поломка в тензорезисторах, устранить ее вряд ли получится.

На этом, пожалуй, можно окончить рассказ про датчик абсолютного давления, устанавливаемый на Хендай Акцент с 16-тиклапанными моторами. Если у вас есть, что рассказать из собственной практики, оставляйте комментарии. И напоследок небольшое видео по диагностике Хендай Акцент:

Источник

Hyundai Accent UDL Prod. › Logbook › 28. Двухходовой клапан, РХХ, ДАД и другие истории.

Всем привет дорогие друзья!

В предыдущих записях я писал о том, как пытаюсь побороть пшиканье и бухание бака. Просторы интернета пестрят информацией по данной проблеме. Большинство почти все , забывают об этой проблеме поменяв клапан адсорбера, или в крайне запущенном случае сам адсорбер. Кто-то мудрит с просверливанием дырочек в крышке бака, заглушиванием клапана адсорбера, кто-то успешно ремонтирует его, короче говоря вариантов море, и на любой бюджет.

Лично я придерживаюсь мнения, что раз уж есть в машине деталь (тем более если она непосредственно связанна с работой двигателя), то она должна работать как часы.

Читайте также:  Повышение гидростатического давления крови в капиллярах клубочка

В предыдущей записи указанно, но всё же освежу вашу память. Клапан адсорбера поменял — нет результатов, адсорбер поменял — нет результатов, продул магистрали — нет результатов. Расстроился и начал ломать голову, в чём уже причина такого невезения. Изучил все схемы, весь принцип работы, всю инфу в доль и поперёк.

Итак, немного познавательной информации о принципе работы системы адсорбирования паров топлива в наших Акцах.

На скорую руку, начертил схемку, для наглядности. С адсорбером и клапаном адсорбера я думаю знакомы все. А вот о двухходовом клапане, и клапане в крышке бензобака инфы мало, ибо с их неисправностями встречаются редко, и слава богу.

Да-да, в крышке бензобака тоже есть клапан. Он отвечает за поступление воздуха в бак, при низком давлении в последнем. Проверить его работу просто — попытайтесь втянуть воздух через отверстие крышки, если получилось — все ОК, если нет, то он каким то раком вышел из строя (если дуть В крышку, она не должна пропускать). В этом случае скорее всего, при открытии бак будет НЕ выдыхать, а вдыхать. У меня, к счастью он цел.

А теперь перейдём к главному герою всей эпопеи. Двухходовой клапан, он же клапан переполнения бака. Он как раз и стравливает при определённом давлении пары топлива из бака в адсорбер. Проверять его не советую, если грешите на него — меняйте сразу, ибо стоит в крайне геморойном месте (300р.).

Перед тем как поменять его, решил махнуть сеточку грубой очистки, и топливный фильтр. Я думаю описывать подробности из замены не стоит — все учёные. Только покажу в каком состоянии была сеточка говна на сеточки хватило бы для удобрения целого поля .

Вернёмся к Клапану. Для его замены необходимо приспустить бак. Достаточно выкрутить два болта на которых держаться его опоры. С противоположной стороны опоры просто приварены, будьте готовы к тому, что бак сразу начнёт падать, подложите что-нибудь. Полностью снимать бак не надо, нужно немножечко спустить, чтобы достать до клапана из салона. С заменой самого клапана справится любой.

О результатах чуть позже. Пока катался с неисправным клапаном, обратил внимание, что машина стала медленней ехать. Убедился в этом на 100%, когда больше 150 ехать она не захотела…Чёт приуныл, и полез в интернет. Конкретных провалов и троения у меня не было, поэтому версию с ВВ проводами оставил на крайний случай. Не особо верилось и в то, что всему виной двухходовой клапан. Да и катализатор пока выбивать не хотелось.

И тут наткнулся на записи о замасленном ДАД (датчик абсолютного давления), грязном РХХ (регулятор холостого хода) и нерабочем клапане вентиляции картерных газов. Всё это вместе и по отдельности могут привести к потере динамики и большому расходу. По одному исключать не хотелось, поэтому почистил абсолютно всё вышеперечисленное и дроссель в придачу. На дросселе нагара было дохр*на, а на РХХ ещё больше. Всё это мыл очистителем для карбюраторов. РХХ разбирать не хотелось, ибо верю что с моим рукожопием можно нарваться на покупку нового регулятора. Брызгал в него до тех пор, пока не пошла чистая жидкость. Теперь блестит.

Меня посетила та же болячка, что и всех акцентоводов — ДАД и весь ресивер в масле. На высоких оборотах плюётся клапан этих самых газов. Прочистил оба отверстия до блеска. Теперь продувается только в одну сторону, как и должен, шарик внутри гремит как и должен. Дико извиняюсь, ибо фоткать на тот момент было крайне не удобно, спёр фото из руководства.

ДАД чистил от масла тем же очистителем карбюраторов, только не брызгал в него струей, а капал аккуратно и протирал ватной палочкой — боялся запороть.

Читайте также:  Как проверить датчик давления топлива на киа дизель

Всё почистил, поставил на место. И О ЧУДО, машину не узнать. Тестил целый день, мой очколоджик показал что машина вернулась в нормальное состояние. И БАК ПЕРЕСТАЛ ПШИКАТЬ! Теперь кататься одно удовольствие.

P.S. Отдельное спасибо братку Саше которого нет на Драйве, за непосредственную помощь, ilexys , unbound , Fixmaster , alex-012 и korkishko . Их записи и подсказки помогли выйти на путь истинный.

Всем ровных дорог!

Hyundai Accent 2006, engine Gasoline 1.5 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 37

В общем, у меня история с этой вентиляцией паров следующая, мжб подскажешь:
с покупки авто (уже 11 мес.) я заметил стуки (прям конкретные) доходило даже до того, что на холостом при стоянке после поездки (авто не заглушено) стучало как у потерпевшего. заинтересовался проблемой, когда открыл крышку бака на заправке и она аж «выстрелила» в руку. потом заметил что не заводилась на горячую.

1. продул абсорбер (постукивая, потряхивая) — все норм, продувается хорошо, ничего не вылетело и не высыпалось. проблема осталась. так же продул патрубки идущие от адсорбера до клапана адсорбера.
2. заменил клапан адсорбера, и как бы проблема частично ушла. заводится нормально на горячую, но иногда (не нашел закономерности) появлялся стук в баке.
3. на днях заменил двухходовой клапан. старый продувался в обе стороны беспрепятственно, когда новый в одну свободно, в другую с трудом.

В итоге сейчас редко, но тем не менее есть, постукивает в баке, после дороги когда заглушишь двигатель. причем по убыванию — с начала отчетливо, через 10 секунд буквально едва слышно, и в итоге умолкает. при этом если поймать момент стука, и открыть крышку бака — воздух не выходит/входит как было изначально.

Это нормально вообще что он иногда после поездки стучит?

у меня тоже иногда бывает бак постукивает, не сильно. Но при этом проблем с пшиканьем нет, бак не всасывает/высасывает при открывании крышки бензобака. Я думаю, это нормально. Я просто слышал как он бухает, когда система не исправна. Небо и земля

благодарю за ответ)) а то весь седой стал )))

В общем, у меня история с этой вентиляцией паров следующая, мжб подскажешь:
с покупки авто (уже 11 мес.) я заметил стуки (прям конкретные) доходило даже до того, что на холостом при стоянке после поездки (авто не заглушено) стучало как у потерпевшего. заинтересовался проблемой, когда открыл крышку бака на заправке и она аж «выстрелила» в руку. потом заметил что не заводилась на горячую.

1. продул абсорбер (постукивая, потряхивая) — все норм, продувается хорошо, ничего не вылетело и не высыпалось. проблема осталась. так же продул патрубки идущие от адсорбера до клапана адсорбера.
2. заменил клапан адсорбера, и как бы проблема частично ушла. заводится нормально на горячую, но иногда (не нашел закономерности) появлялся стук в баке.
3. на днях заменил двухходовой клапан. старый продувался в обе стороны беспрепятственно, когда новый в одну свободно, в другую с трудом.

В итоге сейчас редко, но тем не менее есть, постукивает в баке, после дороги когда заглушишь двигатель. причем по убыванию — с начала отчетливо, через 10 секунд буквально едва слышно, и в итоге умолкает. при этом если поймать момент стука, и открыть крышку бака — воздух не выходит/входит как было изначально.

Это нормально вообще что он иногда после поездки стучит?

Тоже прикупил сегодня этот клапан и крышку бака тоже новую взял так как я родную испортил. Завтра менять буду.

Источник

Adblock
detector