Меню

Чистка клапана высокого давления рено лагуна 2

Renault Laguna › Бортжурнал › 12 Устранение аварийного режима АКПП DP0 + чистка кондиционера

Добрый день всем кто читает запись. Запись больше для себя, но может быть кому-нибудь пригодится.

Ранее зимой периодически на не прогретую коробку стал вылазить джеки-чан. Ошибка спокойно сбрасывалась путем заглушил, тут же завел двигатель ошибки нет. С приходом весны ошибка стала появляться и на прогретой АКПП, особенно под нагрузкой (груженый авто идущий на подъем). Данная проблема стала напрягать. Было решено съездить на диагностику АКПП. Диагностика показала ошибку DF049, означает, что помирают регуляторы давления (они же соленоиды).

Было принято решение сразу их заменить тут же на СТО.

Слили масло, сняли гидроблок. Масло слилось темненькое, отработавшее свой срок, но в то же время стружки в нем не наблюдалось и каких-то посторонних предметов тоже.

Установлены оригинальные регуляторы давления (соленоиды) номерок 7701208174

Что означает маркировка на торце регулятора не знаю. После залили новое масло.
Теперь ошибки по АКПП нет. Передачи переключаются плавно без рывков. Работы выполнял не сам, просто постоял рядом и поглазел как работает механик.

Работа по замене — 14700 рублей
— диагностика 700 рублей (подключал Clip у электриков)
— регуляторы давления 2х3500=7000 рублей
— масло 3000 рублей
— работа по замене 4000 рублей

Через 2000 км по плану замена масла в двигателе, заодно сделаю еще замену масла в АКПП.

Источник

Renault Laguna 2 ph2 Amygdale Française › Бортжурнал › Устранение подсоса воздуха и чистка ДЗ

Привет всем.
С недавних пор двигаясь на малой скорости, 1 или 2 передача, стрелка спидометра периодически застывала на 1300-1800 об/мин. и не опускалась до нормального ХХ, который равен 800 об., даже через длительное время. Помогала перегазовка. После нее обороты приходили в норму.
Почитав и проконсультировавшись, решил купить комплект уплотнителей и почистить ДЗ.
Как оказалось не зря. Разобрав все необходимое увидел что уплотнительные кольца впускного коллектора превратились в пластик, были вдавлены в пазы, т.е. утратили свое предназначение и вдобавок были как бы пережженные. В местах их соприкосновения с блоком ДВС были видны места подсоса воздуха.
Уплотнительное кольцо ДЗ было в норме, но было поменяно. Сама ДЗ была не так уж загажена.
Все уплотнители были куплены оригинальные. Все было почищено, протерто.
Проблема была решена данным способом, но как бы не до конца. Скорее всего из-за того что датчики температуры воздуха и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе не имели резиновых колечек-уплотнителей, по крайней мере после установки колечек вопрос с подсосом воздуха закрыт. К слову датчик абсолютного давления вообще сидел на силиконовом герметике, грусть печаль.
Дополнительно прикупил клипсы-фиксаторы для подкрылок и защелку-держатель для фары/бампера. Ранее писал про разбитые 3 разъема: корректора фары, самой фары и на одной противотуманке. Все заменил. Также купил фиксатор аккумулятора и 1 колесный болт (сорвал резьбу).
Еще вскрыл один не работающий корректор фары. Он еще не работал с покупки авто на галогенных фарах. После покупки ксеноновых фар думал придется покупать новый, т.к. на купленных ксеноновых разъемы подключения были разные. Оказалось что в нем просто не было контакта на позиционере, который отвечает за крайние точки движения штока для остановки двигателя. Провел ревизию всем внутренностям, прошелся по дорожкам графитом и все корректор заработал.

Читайте также:  Давление это физическая величина численно равная силе

Короче теперь у меня есть не нужные корректоры для ксеноновых фар, кому понадобятся обращайтесь.

И я таки сам снял и поставил бампер!))) Тут должны быть бурные аплодисменты.

После всего этого сгонял в автосервис специализирующийся на французах и отрегулировал фары по горизонтали и вертикали.
В итоге у меня к Вам 2 вопроса:
1. так называемая инициализация ДЗ после ее отключения и чистки происходит путем пятикратного включения зажигания без запуска ДВС. правильно?
2. после снятия впускного коллектора увидел что верх блока ДВС не то что бы в масле, но в пылемасленном налете что ли. я думаю что это набежало с сапуна, т.к. уплотнительная резинка пала смертью храбрых. так ли это?

В общем просьба ответить кто что думает. Заранее спасибо.
Все!
Всем спасибо, всем пока!

Источник

Renault Laguna 2.0 ручка (F4R 780) › Logbook › ГУР. Редукционный клапан насоса, промывка магистрали, замена жидкости.

Предыдущий хозяин вроде как ремонтировал рейку, но жидкость в бачке выглядит так, будто её после ремонта залили обратно — бурая жижа.
Также наблюдался любопытный эффект — после езды на высоких оборотах тяжелел руль.
Было похоже на залипание редукционного клапана в насосе ГУР.
Совместил приятное с полезным — слил бурое нечто, разобрал магистраль, отмыл элементы, промыл свежей порцией Декстрона-3, перебрал клапан насоса и собрал обратно.
Надо сказать промывается весьма шустро. Время выплёвывания полного бачка Декстрона и содержимого магистрали через шланг обратки — около 1 секунды.
Шланг отсоединял от бачка и пытался опускать в ёмкость, заткнув бачок, но напором содержимое вышвыривало мимо и я бросил эту затею — всё улетело под колёса.
При замещении старой жидкости новой на глаз отчётливо виден момент, когда бурая струя становится красной. Думается, покатаемся на этой порции (всего 1.1 литра или около того), и через пару дней снова сольём и заменим.
Делали вдвоём — один заводит, другой направляет шланг вниз под капотом (если этого не делать, получим полный антикор подкапотного))).
Полное время замены — 1 минута с вознёй со шлангами.
Насос не воет, не течёт, поэтому до конца разбирать не стал — перебрал встроенный клапан (стоит на выходе высокого давления), отполировал задиры, чуть растянул пружинку.
Суть работы клапана сводится к контролю давления на выходе насоса, при повышении выше рабочего предела подпружиненный плунжер выдавливается маслом и открывает перепускной канал.

Читайте также:  Гольф 4 лампочка давления масла моргает желтым

Рис 1. Насос без шкива. Для снятия насоса оттягиваем автонатяжитель ремня ключом на 13, снимаем ремень со шкива, снимаем шкив (3 болта, ключ на 10), отсоединяем трубки (ключ на 17, плоскогубцы для хомута), отсоединяем насос (четыре болта, ключ на 13)
Рис.2. Бачок, насос, шланги, элементы клапана. Всё отмыто и высушено. Вода в насос попадать не должна, если не планируем его разбирать.
Рис.3. Насос, отверстие, откуда извлечён редукционный клапан.
Рис.4. Плунжер клапана отполирован.
Рис.5. Фильтрующая вставка расширительного бачка жидкости ГУР.
Рис.6. Клапан готов к погружению.

На что обратить внимание.
— При прокачке не оставлять зажигание включенным более, чем на 2 сек — насос не должен качать воздух (напомню, бачок улетает за 1 секунду).
— После окончательного подсоединения шлангов долить жидкость, завести двигатель, покрутить руль вправо-влево до упора, выгоняя воздух из рейки и контролируя уровень в бачке.
— Сервисный ремень одеваем так, чтобы незадействованные канавки на шкивах оказались со стороны двигателя. То есть ремень проходит по внешнему краю шкива.

Источник

Adblock
detector