Меню

Чистка регулятора давления топлива форд

Ford Transit ☭ Снежок ☭ › Бортжурнал › 112. Техобслуживание. Регулятор давления топлива 1514885 на ТНВД

Всем привет.
Сегодня я расскажу про клапан… а вот как его правильно назвать я и не знаю.
Кто его как только не называет, вот в прайсах, например, он называется так:

В общем, если у Вас проблемы с холостым ходом, подергивания автомобиля на ходу, возможно это и есть виновник.
Есть замечательная тема на микробе об этом.
mikrob.ru/viewtopic.php?f=242&t=70171

Себе я его поменял уже давненько, на новый, оригинал, но, как оказалось зря, у меня виновата была форсунка… ну да ладно, поменял и поменял.

Итак, если у вас похожие симптомы, идем и снимаем клапан с ТНВД
Для этого нужно:
— шестигранник на 5
— чистый пакетик
— чистая тряпка — 2 шт.

Берем тряпочку, укладываем в пакет, делаем из этого всего «морковку»
Снимаем клапан с насоса, открутив 2 винта шестигранником. На место клапана вставляем нашу заготовленную «затычку».
Это надо, что бы во-внутрь ничего грязного не попало, да и что бы не заводзушить сильно систему.
Вот сам клапан

Снимаем клапан с насоса, открутив 2 винта шестигранником.

Источник

Ford Sierra Old Bucket › Бортжурнал › Регулятор Давления Топлива DOHC

В продолжении прошлой записи о более производительном бензонасосе, в процессе эксплуатации через полгода возникла следующая проблема — пропала тяга и меня начали объезжать все, кому не лень. Мотор работал нормально, проблем с заводкой не было, машина не дёргалась, но постоянно присутствовало ощущение, будто едет она из последних сил и вот вот уйдёт на покой.

Уже появились мысли, что это бензонасос помер, а ему всего лишь был год на тот момент с мизерным пробегом.

В итоге был выявлен виновник, которого очень часто не принимают во внимание при диагностике топливной системы, а сразу бегут промывать/менять инжектора, фильтр, бензонасос, АЗС.

Этим виновником оказался РДТ. Стоял он ещё родной, оригинальный, и сколько ему лет известно только в центральной прачечной. Поменял на такой же б/у.

Через полгода проблема повторилась, причём многие мне доказывали, что это бензонасос умирает или инжектора не работают должным образом, хотя они были почищены на стенде и проехали не более 7 тыс. км. к тому моменту.

В этот раз стало понятно, что очередной РДТ вышел из строя и нужно искать замену, когда не смог со светофора объехать Kia Ria 1.6 AT

Читайте также:  Какие капельницы нужны при высоком давлении

Хотел замерить давление в системе на входе и выходе, чтобы убедиться, что это не бензонасос, но у всех знакомых мне СТО не было готового тройника с манометром, а кататься по другим СТО не было времени и желания.

Даже если РДТ держит 2-2.2 кг — этого всё равно мало.

Посмотрел цену на новый, помнил, что он стоил около 100 у.е. — решил посмотреть ещё раз, увидел отсутствие поставок и цифру в 400 евро на одном немецком сайте и ответ был очевиден.

Ни один аналог не пробивался по кроссу оригинального номера.

Смотрел брендовые РДТ Tomei и AEM, только не реплику, а оригинал за 100 у.е. и как то не хотелось платить эти деньги за РДТ, поскольку дросселя я ставить не планировал и мониторинг давления штука, конечно, полезная, но у меня в ней острой необходимости нет + он не становится болт-он и нужны фитинги и переходник.

Реплики брендовых манометров не рассматривал т.к. ни один манометр в этих РДТ не будет откалиброван и разброс по показываемому давлению будет как минимум от 0.2 до 0.5. Тут даже спорить не буду, поскольку в своё время была работа, связанная с измерительным оборудованием. Да и пообщавшись с людьми, которые поставили себе «китай» отзывы были больше негативными.

Так и катался, пока до меня не дошло, что необязательно ставить оригинальный РДТ или брендовый. Можно посмотреть схожий по типу крепления и рабочему диапазону от других маших.

Оригинальный имеет диапазон в 2.5 кг в лямбдовом исполнении и 3 кг без.

Такой нашёлся в виде BOSCH 0 280 160 249, который ставится на BMW, с давлением в 2.5-3 кг без возможности регулировки. Цена его составляла около 75 у.е (сейчас уже 100 у.е.) и визуально он подходил, но б/у на разборках стоил от 500 грн и бесплатно для примерки никто его не дал и с возможностью возврата оплаты также.

А примерка нужна, поскольку у всех неоригинальных клапанов уши крепления к рампе или не под тем углом, или шире оригинального и поставить их болт-он не получится.

Тут подумал, что братья наши бмвисты любят сами колхозить, похлеще фордоводов и штудирование форумов привело меня к «Клапан редукционный ГАЗ КЛР1» Артикул 406116000001

Учитывая его цену в 10-12 у.е. — долго думать не пришлось и даже если бы он не подошёл, это не такие большие деньги для эксперимента.

Читайте также:  Если давление в норме а пульс высокий что пить

Для установки клапана нужно снять родную топливную рампу, сделать 2 металлические пластины, просверлить 2 отверстия, прикрутить эти пластины к рампе, изогнуть пластины в форме буквы «U» и прикрутить к этим же пластинам сам РДТ, немного подпилить коллектор в месте посадки, т.к. клапан в него упирается.

После установки сразу заметил, что машина стала ещё тупее, чем была. Полез смотреть на регулировку, которая представляет из себя вентиль под плоскую широкую отвёртку. В интернете писалось, что просто так отрегулировать не получиться, т.к. его нужно нагреть, чтобы заводской клей рассохся. Но снимать клапан не хотелось, поэтому с небольшим усилием, вентиль поддался и оказалось, что он был выкручен на минимальное давление. Закрутил его до конца, затем открутил полтора оборота.

Машина попёрла, в сравнении с тем, что было. Причём попёрла так, что я даже и знать не знал как она может и должна ехать на стоковом DOHC.

Есть мнение, что смесь у меня сейчас находится где то на уровне между обогащённая и богатая, поскольку на холостых по выхлопу видно небольшой перелив. Но, езжу я не спокойно, поэтому при езде это никак не сказывается, даже наоборот. Запас тяги всегда есть под педалью, а после 3000 об/мин машина «реально валит»

Проблема заключается в том, что мне не удалось найти ни точных данных по рабочему давлению клапана (максимальное и минимальное) ни градуировочную таблицу по давлению в зависимости от оборотов вентиля. Одни пишут, что минимум 2 кг, а максимум 4 кг. Если у кого то есть точные данные делитесь в комментариях.

Расход по городу в режиме овоща 10-10.2 л/100 км, в режиме постоянной тапки в пол с торможениями 13.8-14 л/100 км (до установки расход в таком режиме был около 15 литров), если ездить не отказывая себе придавить – 11.8-12 л/100 км, по трассе 80 км/ч – 8 литров. Редуктор широкий 3.92

Добавлю также, что при покупке машины разгон до сотни всегда был больной темой и выехать из 12 сек никогда не получалось. Изначально стоял узкий редуктор 3.62, после замены на жирный 4.27 время сократилось на пол секунды.

После всех манипуляций с топливной системой: замены бензонасоса, свечей, чистки инжекторов, промывки топливной системы, замены РДТ и установки редуктора 3.92 LSD с более вязкой смазкой в муфте, разгон стал около 9.7 сек если стартовать с 4500 об/мин и насильно втыкать передачу на тяжеленных Federal’ах и 10.5-10.7 если стартовать с 2000 об/мин. Думаю, что на более лёгких покрышках можно ещё скинуть 0.3-0.5 сек. Всё на абсолютно стандартном моторе на родных инжекторах. Только не кидайте помидорами, все данные исключительно от секундомера и спидометра.

Читайте также:  Настой корицы с медом для повышения давления

На настройку так и не поехал, поскольку меня всё устраивает.

Из негативных моментов — как то в городе, стоя на месте, почувствовал запах бензина. Начал ехать и увидел, что у меня бенз льётся из бака. Остановился, и поскольку подвеска ближе к земле, чем к небу, просунуть голову не удалось. Мой приятель оперативно меня отбуксировал на СТО, спасибо ему огромное, и паника, что я пробил бензобак была беспочвенной. Из за возросшего давления рассохлась топливная трубка с бака на топливный фильтр (у меня он стоит от лупатого), которую я никогда не менял и она там была с момента покупки машины, судя по виду и качеству, от жигулей.

В общем, если приводить любой неисправный компонент системы в исправное состояние нужно быть готовым к тому, что вылезет что то другое. И есть вероятность, что могут помереть инжектора, но я к этому готов.

После этого пришёл к выводу, что виновником постоянных выходов из строя оригинальных б/у РДТ являлся мой бензонасос. Скорее всего, что он создавал избыточное давление для уставших клапанов и мембрана разваливалась внутри. Поэтому б/у РДТ не рассматривался для установки.

— стоит он копейки, 10-12 у.е. и всегда есть в наличии

— у клапана есть возможность регулировки давления
— все посадочные отверстия идентичны оригинальному клапану, не нужно никаких фитингов, переходников
— есть трубка на MAP сенсор

— пуристы будут плеваться

— нужно настраивать давление после его установки

— уши у КЛР1 чуть шире чем на родном РДТ

— нет манометра для слежения за давлением (справедливости ради, манометра нет ни на одном родном РДТ)
— возможно надёжность, но, пока об этом рано судить

Клапан под артикулом 406-1160000-01 нужен именно Пекар.

Можно брать и дорожную карту, но у него нет выхода на MAP, он другой формы и у него нет возможности регулировки. Под одним номером продаются совершенно разные по форме и исполнению клапана.

И Пекар нужен именно КЛР-1. КЛР-2- идет с широченной трубкой, КЛР-4 со смотрящей не в ту сторону.

Источник

Adblock
detector