Меню

Датчик давления кондиционера четырехконтактный

Great Wall Hover Albatross › Бортжурнал › Нежданчик кондея. Как проверить всю электрическую часть кондиционера.Разные датчики.Ховер2

Всем привет! Продолжу о своих приключениях и подготовке к поездке на море, на котором сейчас и нахожусь. После истории с редуктором договорился заправить кондиционер в Сыктывкаре, т.к. дальше по пути на море прогнозы были очень жаркие! Да и вообще в мафынке усе должно работать. После покупки авто, кондеем как то не пользовался. При нажатии на кнопку кондея, маторчик печки начинал весело жужжать а заслонка выставлятся в положении рицуркуляции воздуха из салона.Вот о муфте под капотом не задумывался.Почему то она не включалась.Подсоеденил плюс на единственный контакт муфты, электромагнит сработал муфта запустилась! Значит просто нет давления в системе. Было это зимой.Прочитал много материалов по этой теме.Однозначных методов проверки электрической части не нашел.Вообщем обо всем по порядку. Вообщем поехал к заправщику. Подключили шланги к системе, и нагнали давление воздухом-так сказать сделали опрессовку системы.

Включаю кондей а он не включается, точнее печка переходит в режим кондиционирования, а муфта не включается. Че за фигня? Посмотрели рылюшки и придохранители, и разьем на датчике давления, все в порядке! Непонятка.На датчик грешить не стали, систему все же запустили замкнув контакты в гнезде реле. муфта заработала а вентелятор не крутит.Мастер сказал ищи или обрыв или плохой контакт по электричкеской части. У меня стоит вместо штатной Н2 система управления печкой и кондеем от Н3 суперлюкс. Думаю подключил чет не так. Или мож до меня хорошо полазили.Вообщем грусть печаль. Поехал к ребятам в Сыктывкарский Спасотряд пока супруга по делам бегала. В Спасотряде как раз автоэлектрик, знакомый у кого то из ребят возился с оборудованием.Разговорились, давай проверим. На всю проверку ушло 5 минут! Не нашел однозначной инфы по си гналам с датчика давления, кто пишет что там сигнал на мозги 4-20 ом. Кто пишет что там цифра идет на мозги. И что вообще туда не лезть. Теперь знаю точно! лезть туда можно и нужно!Вообщем так снимаем фишку с датчика давления.

Источник

Ford Focus Hatchback 2.0 МТ S-line › Бортжурнал › Датчик (высокого давления) кондиционера.

Собственно, ездил я, ездил, но в редкие дни жары холода от кондиционера я не ощущал.
Съездил на сервис, где занимаются кондиционерами: подключили умный прибор, тот показал, что в системе присутствует порядка 430 грамм фреона. Перезаправили до нормальных 600 грамм (1500р.). Включили — холодит (при этом было отчетливо слышно звук срабатывания муфты и ощущалось изменение и последующая коррекция холостых оборотов двигателя).

Читайте также:  Виды и сроки тех освидетельствования сосудов работающих под давлением

Однако, после этого климат то работал, то нет. Полез я, значит, под капот… Увидел два датчика. Первый на трубке высокого давления (дальше этот датчик будет обозначен как ДВД), второй на трубке низкого давления кондиционера. Снял фишку, почистил контакты на фишке ДВД. Надел фишку обратно на датчик — включился кондиционер. Как только убрал руку, кондиционер отключился и так далее. Думал, что-то с проводами. Разобрал фишку, посмотрел, надел провода без фишки — реакция та же. Плохой контакт на фишке исключен.
Дальше — хуже: нетрогая фишку, нажимал на сам датчик — кондиционер включался, отпускал — выключался. Дальше — еще хуже: нетрогая ни фишку, ни ДВД, нажимал на саму трубку и… кондиционер включался. Первая мысль — каким-то чудным образом появляется (улучшается) масса, НО трубка ни к чему металлическому и неокрашенному не прикасалась. Нашел положение трубки, в котором кондиционер работает как нужно, притянул на пару стяжек — помогло буквально на одинь день, но после этого, как бы сильно я не давил на фишку/датчик/трубку, кондиционер уже не включался.

Заказал самый дешевый из найденых на эмекс-е ДВД кондиционера Kemptner KR4673935 (Обозначен как датчик кондиционера Mondeo, но мне подошло) (1771р.)

Начал замену. Вот так выглядит ДВД и место его нахождения.

Сильно переживал из-за того, что система разгермитизируется и придется ее перезаправлять, но все оказалось не так страшно, даже совсем не страшно: ДВД (как и датчик низкого давления) подключается в систему через клапан, можно выкручивать без опаски, единственное посоветую сделать это как можно быстрее. На фото видно, что немного прыснуло на соседнюю трубку.

Накручивать новый датчик так же советую как можно быстрее. Но в моем случае ничего уже не прыснуло.

Советуют так же менять уплотнительное колечко, но я не нашел его в каталоге, оставил старое.

Из инструментов понадобился рожковый ключ на 14.

Источник

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Кондиционер от Приоры в ВАЗ-2110: часть 3, проводка

И снова здравствуйте! Продолжаю описание установки кондиционера в ВАЗ-2110, как это было у меня) На этот раз речь пойдёт о проводке.
Итак, нам нужно управлять из салона включением кондиционера и рециркуляции. С рециркуляцией всё просто — достаточно подать на пневмоклапан +12В, а другой его контакт завести на землю.
Во время установки печки протянул под капот из салона сдвоенный провод для управления клапаном и кондиционером. По одному из его проводников и будет подаваться +12В с кнопки включения.
Саму кнопку купил от европанели/четырки. Напоминаю распиновку:
1 и 2 контакты — замыкаемые кнопкой контакты
A и B — подсветка значка на кнопке, минус на А
C и D — подсветка индикатора включения, минус на C.
Если вдруг попадётся старая кнопка с лампочками вместо диодов, то не будет важно, где плюс, а где минус.
Распиновка общая для всех кнопок образца 2114, так что можно применять и вдругих случаях))
Правда, мне попалась кнопка без индикатора включения (вместо диода глухое окошко!).

Читайте также:  Дифференциальное реле давления воздуха что это

Думаю заменить на такую же, но с индикатором. Хоть включённая рециркуляция и неплохо определяется на слух. По-другому при этом печка шумит) ещё, бы ведь воздух засасывается из-под бардачка в салоне.
+12В взял с замка зажигания, синий провод в разъёме. Это плюс после зажигания, то, что нужно. Ток у клапана маленький, так что обошёлся без дополнительного реле.
Сам пневомклапан крепится под мотором отопителя. Рядом у основания капота есть шпилька, с неё взял минус.

Плюс — с провода, который протянут из салона.
Вакуумный шланг подключается к заглушенному штуцеру на ресивере.

Остаётся завести машину и убедиться, что рециркуляция включается и выключается. А она и правда включается и выключается!)
Ну вот, первая дополнительная функция новой печки подключена и работает) Можно приступать к сооружению проводки кондиционера.
С ней всё сложнее. Кондиционер должен включаться, когда ЭБУ разрешает нам его включить, работает вентилятор печки, при этом в системе кондиционирования есть давление и оно не избыточное, а температура испарителя выше нуля.
Первое, что стоит найти, это +12В при включённом вентиляторе печки. Обычно их берут с провода первой скорости вентилятора. Я не стал ничего выдумывать и сделал так же. Это бело-красный провод в короткой колодке блока САУО.
Эти +12В завёл на кнопку включения кондиционера. Дальше их нужно подать на вход ЭБУ «запрос включения кондиционера». В «десятой» подторпедной проводке с завода есть сдвоенная неподключенная фишка с зелёным и розовым проводами. Это и есть колодка для подключения управления кондиционером. Кондиционер для 2110-12 был предусмотрен с самого начала, но ставился очень редко. Зелёный провод — запрос, розовый — разрешение. По нажатию кнопки кондиционера +12 вольт подаётся на запрос. ЭБУ в ответ чуть повышает обороты холостого хода и включает вентилятор радиатора, а так же выставляет разрешение на розовый провод. Розовый провод — это управляющий минус. То есть при разрешении включения этот контакт замыкается на массу. Его мы будем использовать для управления реле включения муфты компрессора кондиционера и дополнительного вентилятора конденсатора. Выход разрешения я подключил ко второй жиле провода 2х0.75, который протянул из салона под капот. Первая, напомню, управление рециркуляцией.
Далее, нужно обеспечить контроль обмерзания испарителя. В печке Panasonic стоит специальный датчик, но его показания считываются блоком САУО от Приоры, внедрять который слишком непросто. Поэтому нужен был другой терморегулятор.
На Aliexpress нашёл вот такой замечательный приборчик W1209.

Читайте также:  Давление набухания может быть определено

Работает как на нагрев, так и на охлаждение, диапазон температур от -50 до +110 градусов, установлено 10-амперное реле. Можно гибко задать температуру включения/отключения реле, а так же гистерезис (разницу между включением и отключением в градусах). Датчик водонепроницаемый, что в самый раз для влажного испарителя. Обошёлся по акции всего в 170 рублей, приехал за три недели. Кстати, увидел недавно в радиодеталях на витрине этот самый W1209. Угадайте, за сколько он там продаётся?) 1200 рублей. Задумался об открытии бизнеса по перепродаже китайских терморегуляторов)))
На всякий случай купил ещё DC-DC преобразователь, чтобы питать приборчик честными стабилизированными 12 вольтами. Всё-таки в машине напряжение выше 12 вольт, плюс плавает туда-сюда. Насколько W1209 к этому лоялен, я не знаю. Решил не рисковать.

Терморегулятор нужен, чтобы не давать обмерзать испарителю кондиционера. Когда его температура приближается к нулю, терморегулятор разрывает цепь управления реле компрессора и отключает компрессор. Испаритель немного нагревается, и компрессор снова подключается.

Источник

Adblock
detector