Меню

Датчик давления пара для самогонного аппарата

Выбор и важность установки термометра на самогонный аппарат. Для чего нужен и какой подойдет?

В интересном и приятном деле самогоноварения не последнюю роль играет термометр для самогонного аппарата, позволяющий отслеживать весь процесс и вовремя разделять дистиллят на фракции.

Казалось бы: вот же гнали раньше самогон без всяческих термометров и как-то справлялись.

Да и вообще, причем термометр, если и так понятно: пошли первые капли – начался процесс дистилляции. Упала крепость до 30° — пора прекращать отбор или собирать отдельно, чтобы добавить «хвосты» в брагу при последующем перегоне, тем самым повысив количество крепкого дистиллята.

Но не так все просто, если вы стремитесь гнать действительно качественный продукт, а не нечто алкогольное, от одного запаха которого воротит, а после употребления настает горькое тяжелое похмелье. А отличным помощником в том, чтобы такого не произошло, служит термометр.

Какие бывают термометры?

Рассмотрим, какие приборы для измерения температуры мы знаем и какие допустимо использовать в спиртовой дистилляции/ректификации. Рассмотрим их по популярности у винокуров.

Биметаллический со щупом и круглой шкалой

Именно такими термометрами чаще всего комплектуются современные самогонные аппараты. Механизм действия основан на возникающей упругой деформации металлических пластин под воздействием изменяющейся температуры. Его преимуществами являются:

  • удобство установки и пользования;
  • надежность в работе (не зря же ими перегонные кубы оборудуют);
  • показывает температуру от 0 до 120°С, что для самогоноварения более чем достаточно, ведь мало кто еще отбирает «хвосты», когда температура перешагнула отметку 90°С;
  • материал изготовления – металл, только шкала прикрыта стеклом;
  • ударопрочен. При падении, как правило, не разбивается. И даже если треснет стекло, на работе это не отразится. К тому же, такой градусник под силу починить самостоятельно.

Важно. Минус такой конструкции — недостаточно точные показатели температуры.

Что для опытного самогонщика не критично, он и так уже давно «набил руку» на менее совершенных аппаратах и прекрасно знает, когда отошли «головы», выгналось «тело» и пошли «хвосты». А для начинающего желательно использовать более совершенный инструмент.

Электронный

Само совершенство. Тепло, исходящее от браги, чутко воспринимает зонд — щуп из нержавеющего металла и на электронном табло тут же возникают точные цифры: градусы с десятыми частицами. Измеряет точную температуру в диапазоне от -50°С до +300°С.

Кстати, щуп тонкий и длинный (15 – 20 см), и его можно погружать непосредственно в нагреваемую брагу. Для этого в кубе делают не закрытую гильзу, а отверстие со штуцером. В который вставляется с силиконовой прокладкой (для герметизации) щуп прибора. А еще лучше, если есть возможность, — ввинтить его в штуцер.

Осторожно. У прибора есть и существенный минус – он более хрупок по сравнению с биметаллическим, а стоит дороже. Бывает достаточно один раз даже с небольшой высоты уронить термометр и нужно либо покупать новый, либо отдавать в ремонт (самому с ним не справиться) специалисту, что тоже недешево.

Цифровой

Один из интересных вариантов, часто – оснащен выносным датчиком с проводом 1 м и больше. Некоторые домашние умельцы делают такие приборы самостоятельно, в дальнейшем используя их не только для самогоноварения, но и для контроля температуры различных жидкостей в быту.

Важно. Чтобы термометр выдавал точные показатели, необходим плотный контакт зонда со средой (брагой, паром внутри куба и т.п.). Лучшим решением считается заключение зонда в гильзу.

Спиртовой термометр

Недорогой, его показатели достаточно точны. Но он хрупок и любое неосторожное движение приводит к разбиванию. Хотя находятся перфекционисты, у которых он пребывает в целости и сохранности при использовании на протяжении многих лет.

Какую задачу выполняет?

Современное самогоноварение основано не только на традициях предков по созданию домашнего алкоголя, но и на достижениях цивилизации, научных опытах. Чтобы самогон был вкусным, при этом не содержал (или сводил к минимуму) сивушных масел и таких «побочных» продуктов, как метилен, ацетон и прочих не полезных нашему организму примесей, необходима дробная перегонка .

В этом первый помощник – термометр. Если использовать его с умом и вовремя реагировать на изменения температурных показателей, это гарантирует получение чистого продукта, который можно еще довести до практически идеальной чистоты очисткой углем, молоком и другими реагентами, способными связывать сивуху.

На что же указывает степень нагрева браги и как ее правильно перегнать, чтобы конечный продукт был вкусным, мягким и при умеренном потреблении не вызывал похмелья?

  • интенсивно нагреваем брагу, пока термометр не достигнет отметки 63°С. Именно сейчас начинают отделяться самые легкие фракции, которые называют «головами». Они содержат некоторые сивушные масла и особенно опасный для человеческого организма метиловый спирт, который обязательно вырабатывается в процессе брожения;
  • хотя пока ничего не капает, резко снижаем интенсивность нагрева и постепенно доводим температуру браги до 65°С и стараемся удержать ее как можно дольше. Допустимо – до 68°С. Вот теперь уже появляются первые капли дистиллята – дурно пахнущие «головы». В указанных пределах нужно держать температуру, пока не выйдут головы. Их количество должно составлять 10-15% от ожидаемого количества самогона в переводе на спирт. Но от количества самогона крепостью 50°, нужно отобрать примерно 8% первого дистиллята. Грубо говоря, если количество браги позволит вам получить 3 литра крепкого самогона, то нужно отобрать до 150 мл головных фракций в отдельную посуду.

Осторожно . Головы нельзя ни пить, ни добавлять в брагу при следующем перегоне. Их чаще всего выливают. Но если есть желание – можно использовать для приготовления растирок, учитывая что растительное сырье лучше отдает полезные элементы крепкому спиртному.

  • отобрав головы, можно немного увеличить нагрев. Основная масса «тела» или «сердца» самогона, наиболее чистая от примесей и приятная для пития, выйдет, когда температура браги будет в пределах 78 – 85°С;
  • когда температура достигла 85°С, снова увеличивается количество вредных веществ. Это уже «хвосты». Их можно еще некоторое время собирать, но – в отдельную посуду. Эта фракция может быть использована при следующем перегоне. Ее добавляют к браге, увеличивая ее крепость. В результате вы получите больше качественного крепкого самогона.

Важно. Даже если у вас получился слишком крепкий алкоголь, разводить его «хвостами» нельзя ни в коем случае.

Используйте для уменьшения градуса чистую воду. А чтобы продукт не помутнел, лейте самогон в воду, а не наоборот. Рассчитать точное количество воды поможет калькулятор самогонщика.

Как установить в самогонный аппарат?

Даже если конструкцией вашего аппарата не было изначально предусмотрен контроль за температурным режимом, либо он у вас самодельный, это легко исправить путем установки закрытой (полностью изолированной от жидкости) гильзы на баке, в которую помещают термометр.

Если конструкция прибора позволяет, можно установить штуцер с резьбой , в который ввинчивается измерительное устройство.

Здесь очень важно изолировать шкалу от датчика, поскольку если будет нагреваться корпус о стенку куба или металл штуцера, это исказит показатели. Изолятором может служить силиконовая прокладка.

Вначале купите термометр и, уже исходя из его конструкции, делайте гильзу на кубе:

  • возьмите трубку 0,6 — 0,8 мм длиной – по зонду (щупу);
  • глухо заварите (запаяйте) один ее конец;
  • в верхней части куба (вариант – царги или укрепительной колонны) просверлите отверстие под гильзу;
  • впаяйте либо вварите гильзу, обеспечив герметичность соединения.

Точно такие же действия при использовании штуцера, в который будет вставлен (вкручен) термометр.

Внимание. Не забывайте о герметичности куба и всей перегонной системы, побеспокойтесь, чтобы не было «свищей» из-за установки термометра.

Выход спиртовых паров – это не только недополучение самогона, но и взрыво-пожароопасно.

Если вы не нашли другого варианта, кроме спиртового термометра, выбирайте со шкалой 120-150°С и сделайте под него в баке закрытую гильзу с таким расчетом, чтобы четко было видно шкалу, начиная хотя бы с 50°С.

Какой выбрать?

Легче всего купить термометр, подходящий для самогонного аппарата, в специализированных магазинах или на сайтах, торгующим товарами для винокуров. Впрочем, и обычные «кухонные» термометры могут неплохо послужить самогонщику. Главное – чтобы они выдерживали как минимум 120°С.

Читайте также:  На какой руке давление больше при измерении

Выбор сегодня большой, особенно – приборов, сделанных в Китае, что, впрочем, не означает низкого качества или неточности показателей. Определитесь, что для вас важнее – надежность и точность показателей, или дешевизна и «приблизительность».

Совет. Не оценивайте прибор только по цене. Обязательно посмотрите отзывы пользователей.

Приятного вам винокурения, использования термометров для достижения лучшего результата, чистого и мягкого самогона.

Источник

Как правильно выбрать перегонный куб

Принцип работы

При перегонке зерновой или любой другой густой браги часто возникает одна и та же проблема: жидкость пригорает, и самогон получается со стойким запахом гари, от которого практически невозможно избавиться. Такое возможно при любом способе нагрева, если в перегонном кубе нет специальной мешалки – вещи редкой и не распространенной. Не застрахована от пригорания и сахарная брага, особенно если стенки бака очень тонкие. Раз и навсегда решить этот вопрос помогает парогенератор для самогоноварения.

Это приспособление представляет собой емкость, очень похожую на перегонный куб. Крышка должна закрываться герметично, чтобы не пропускать пар. В ней обязательно присутствуют два клапана:

  • защитный – для сброса лишнего давления;
  • обратный – предотвращающий засасывание сусла в парогенератор при прекращении нагрева.

Вода, залитая в парогенератор, нагревается до закипания. Через паропровод, вделанный в верхнюю часть крышки, пар из парогенератора поступает в перегонный куб, нагревая брагу наиболее щадящим и безопасным способом. При таком нагреве пригореть у браги нет ни единого шанса.

Какое давление в самогонном аппарате при перегонке

Давление в самогонном аппарате или ректификационной колонне нужно обязательно контролировать. Есть много красочных историй, о том, как давление всего 380 мм ртутного столба (0,5 атмосфер) приводило к захлебыванию и взрыву.

Давление в ректификационной колонне

Кипение, возникновение водно-спиртовых паров и флегмы создают внутри колонны давление. Причем, в верхней части оно ниже, так как свободное движение пара вверх сдерживают контактные элементы. Давление в дефлегматоре равно атмосферному — 760 мм ртутного столба или 1,013 бар, 101325 Паскаль, 13 мм водяного столба.

Одновременно, давление в нижней части колонны только нарастает. В результате возникает перепад давления наверху и внизу колонны.

Обычно нижнюю часть колонны оснащают трубкой со столбиком жидкости. В рабочем режиме давление внизу возрастает и уровень жидкости поднимается на постоянную (одну и ту же) высоту, нивелируя разницу.

Благодаря этому нехитрому прибору легко распознать и предупредить захлебывание колонны. Когда флегма начнет накапливаться, а давление расти, даже при стабильной мощности столбик начнет подниматься.

Поскольку самое продуктивное состояние колонны (максимальная скорость отбора спирта) наступает перед захлебыванием, важно определить, когда оно начинается и удерживаться вблизи него.

  • Один из признаков приближения захлебывания: небольшое увеличении мощности приводит к падению давления в одной части аппарата и росту — в другой.
  • Второй признак: скачки давления. Если в верхней части есть манометр, в момент захлебывания его стрелка будет дергаться, меняя значение в диапазоне 5-8 мм рт.ст.

Чтобы не пропустить захлеб, нужно сначала определить, при какой мощности и давлении он происходит. Обязательно нужно учитывать оба параметра, ведь стабилизатор давления может нивелировать признаки захлеба. Рабочее давление в ректификационной колонне рассчитывается исходя из давления захлеба, только на 15-25% ниже. Удержать его поможет стабилизатор давления. Следует понимать, что фиксировать давление на протяжении всего процесса не получится. Содержание спирта в кубе будет падать вместе с ним.

Выбор давления в ректификационной колонне определяется:

  • Типом и размерами колонны. Например, на бражных колоннах разных видов захлеб может наступать при 20 или 5 мм рт.ст в колонне. На ректификационных — при 12 или 35 мм рт. ст.Как определить рабочее давление: залить слабый раствор спирта с водой и при перегонке экспериментировать с мощностью нагрева и давлением.
  • Местом, в котором давление измеряется. Если датчик самопальный, важно, где он установлен. Так, датчик в кубе показывает, насколько поднялось/упало давления в любом месте колонны и позволяет мониторить все ситуации. Если датчик расположен на ⅔ высоты насадки отвечает за верхнюю часть, разделяющую фракции. В ней стабильны и температура, и состав пара, и соответствующие им перепады давления.

Датчик, расположенный под дросселем, перед узлом отбора, меряет давление над всей насадкой.

Давление в перегонном кубе

Максимальное нормальное давление в перегонном кубе самогонного аппарата должно быть не выше 0,8 атмосфер или 608 мм ртутного столба. Часто оно составляет 360-500 мм рт. ст. Далее начинаются допущения прочности и взрывобезопасности для разных моделей. Критический предел “терпения” аппарата — 1,5-1,6 атмосферы.

Для своего спокойствия лучше выбрать аппарат, оснащенный предохранительным аварийным клапаном, который срабатывает при избыточном давлении в кубе и снижает его. Таким клапаном оснащен, например, аппарат Luxstahl 7.

Если вдруг чистый вкус ректификата вам быстро наскучит, можно сделать ароматные настойки на спирту, с ягодами, орехами, сцепциями, травами.

Преимущества использования парогенератора

Парогенератор для самогона можно назвать техникой для продвинутых пользователей. Многих пугает сложная конструкция, хотя в использовании парогенератора больше плюсов, чем минусов.

  • возможность гнать самогон из любой браги, даже из очень густой или с большим осадком;
  • брага не пригорает ни при каких условиях;
  • нагрев воды в парогенераторе можно производить любым доступным способом: с помощью тэнов, на газовой или электрической плите;
  • брагу можно ставить сразу в перегонном кубе, не нужно ее процеживать и осветлять;
  • материал для изготовления можно выбрать любой, в том числе и алюминий, так как напрямую он соприкасается только с водой.
  • по сути, парогенератор – это дополнительный куб, который нужно установить рядом с основным. Такая конструкция занимает много места, не каждая кухня способна ее вместить;
  • стоимость готового парогенератора довольно большая, но если сделать его вручную, это обойдется почти в два раза дешевле.

Основные технические характеристики самогонных аппаратов.

Объем

Эта характеристика является ключевой, и именно она определяет масштабы производства домашнего алкоголя. Выбирая самогонный аппарат необходимо, прежде всего, отталкиваться от объема браги который подлежит перегонке. Если он окажется больше чем способен вместить перегонный куб то потребуется еще одна перегонка а это дополнительные затраты на тепловую энергию и на охлаждение.

Марка и толщина стали

Большая часть самогонных аппаратов представленных на рынке представлена из пищевой нержавейки. Этот материал стал де-факто стандартом в области изготовления бытовых дистилляторов и используется наиболее часто. Однако у нержавейки есть несколько подтипов, которые могут различаться. Наибольшее распространение получили следующие марки стали:

  • AISI 304 Широко применяется в медицинской и молочной промышленности благодаря богатым очищающим свойствам
  • AISI 430 Марка стали более низкого качества нежели описанная выше но имеющая возможность работать на индукционных плитах
  • Сплав и комбинации сталей разных типов так же могут встречаться в некоторых моделях самогонных аппаратов.

Так же можно встретить агрегаты на базе алюминия. Этот материал постепенно вытесняется и встречается сегодня, пожалуй, в самодельных кустарных моделях самогонных аппаратов. Еще один распространенный материал, применяемый в конструкции самогонных аппаратов это медь. Наиболее часто ее можно встретить в змеевиках, хотя имеются модели, целиком сделанные из этого благородного металла известные как аламбики.

Толщина материала, из которого изготовлен корпус самогонного аппарата, может варьироваться от 0.8 до 5 мм. Наиболее часто беря в руки самогонный аппарат можно увидеть, что материал стенок может быть тоньше днища или крышки. Это абсолютно нормальная ситуация поскольку на эти части приходится большая часть нагрузки как тепловой так и механической.

Очистка напитков

В ходе приготовления алкогольных напитков крайне важен такой аспект как очистка. Какой бы производительностью не обладал аппарат без сухопарника он будет на выходе выдавать т.н. спирт-сырец, который является лишь основой для дальнейших экспериментов. Фактически это полуфабрикат, который необходимо перегонять еще раз. Большая часть самогонных аппаратов представленных на рынке имеют в своей конструкции т.н. сухопарник, который позволяет очистить исходную брагу отделив все вредные примеси и запахи. Готовя на таком агрегате можно обойтись одной перегонкой и на выходе получить действительно качественный напиток.

Читайте также:  Регулятор давления после себя с электроприводом

Функцию сухопарника может играть ректификационная колонна которая усиливает эффект в несколько раз. Этому способствует ее уникальная конструкция внутри которой спиртосодержащие пары идущие от бражника взаимодействуют с конденсатом образованным в верхней части конструкции. На выходе такие самогонные аппараты выдают напиток высочайшей степени очистки. Чтобы усилить эффект зачастую в такие колонны закладывают специальные сетки Панченкова которые выполняют роль дополнительного фильтра и не допускают попадания твердых фракций в верхнюю часть конструкции.

Разобравшись с основными конструктивными особенностями можно рассмотреть наиболее популярные самогонные аппараты, представленные сегодня на рынке.

Материалы для изготовления парогенератора своими руками

Чтобы изготовить парогенератор для самогонного аппарата своими собственными руками, не потребуется каких-либо специфических инструментов или деталей. Практически все, что нужно, можно купить в ближайшем хозяйственном магазине, а то и найти дома среди неиспользуемой посуды.

Емкость

Для изготовления парогенератора подойдет тара объемом от 5 литров. Самое главное условие – она должна герметично закрываться. Идеальным вариантом является старая (или новая) скороварка, можно использовать молочный бидон или даже просто кастрюлю с переоборудованной и дополненной крышкой.

Проверить нужно толщину стенок – они должны соответствовать типу нагрева и не прогорать. Чтобы установить внутри тэн, понадобится произвести побольше доработок самой емкости и непосредственно нагревательного элемента. Зато у такого способа самое высокое КПД.

Барботер

Изготовить барботер для подвода пара в заполненный брагой перегонный куб можно из трубки диаметром 1.5-2 см и длиной 20-40 см. Использовать можно любую имеющуюся дома трубку, если нужно покупать, лучше остановиться на сантехническом сильфоне.

Обратите внимание: Чем длиннее трубка, тем быстрее производится нагрев браги.

Через каждый сантиметр в трубке делается пропил или круглое отверстие. Именно через них будет проходить пар, нагревающий брагу. Трубка опускается в перегонный куб примерно посередине, длина рассчитывается так, чтобы свободный конец не доставал до дна куба несколько сантиметров.

Штуцера

Потребуется два разных штуцера:

  • в месте вывода пара из парогенератора через шланг – обычный;
  • в месте присоединения барботера к перегонному кубу – с обратным клапаном.

Это необходимо для того, чтобы брага не попадала из перегонного куба в парогенерирующую емкость.

Предохранительный клапан

Предназначен для сброса лишнего давления из емкости. Если за основу парогенератора для браги берется скороварка, то такой клапан в ней уже присутствует. При изготовлении агрегата из какой-либо другой емкости, обязательно необходимо его установить и загерметизировать силиконом. Парогенератор без клапана сброса давления – довольно взрывоопасная вещь.

Термометр

Ни для кого не секрет, что вода закипает при 100 градусах, так зачем же здесь термометр? Дело в том, что при нагреве браги с помощью парогенератора важно не пропустить момент. Когда вода нагревается до 85-90 градусов, необходимо снизить интенсивность нагрева, чтобы пар не выделялся слишком быстро, а выделение спирта из браги происходило равномерно.

Обратите внимание: Подходит электронный или биметаллический термометр с капсулой, вваренной в крышку.

Шланг

Крайне желательно, чтобы шланг был силиконовым. Рассчитать его длину и диаметр не сложно:

  • длины должно хватать для соединения парогенератора с перегонным кубом;
  • диаметр должен подходить под штуцеры.

Утеплитель для куба

В качестве утеплителя перегонного куба с нагревом через парогенератор можно использовать любой термостойкий материал. Так как куб не будет нагреваться на прямом огне, а основное тепло пойдет браге, а не стенкам емкости, нет необходимости подбирать не горящий материал.

Часто с этой целью используется сантехнический утеплитель, а также другие виды на подложке из фольги.

Терморегулятор

Терморегулятор требуется для парогенератора, оборудованного тэном. Если интенсивность нагрева электрической или газовой плиткой можно регулировать на самом нагревательном элементе, то с тэнами без терморегулятора работать довольно сложно.

Обратите внимание: В парогенераторе с тэном важно контролировать количество воды. Если ее остается меньше четверти, необходимо уменьшить силу нагрева. После полного выкипания воды из емкости тэны сгорают практически моментально.

Введение

Быстрый переход по статье
Если есть змеевик, то можно найти ему применение. Естественно, использовать его для дистилляционного устройства. Как собрать самогонный аппарат и соединить его части – об этом в статье.

Выбор куба

Обычно материалом для трубки змеевика является медь. Этот металл легко гнется и имеет хорошую

теплопроводность. Спиртовые пары будут конденсироваться, а спиртовая жидкость польется наружу. Первым этапом сборки самогонного аппарата будет выбор перегонного куба. Им может быть подходящий бытовой прибор. Это скороварка или соковарка. Используются для этого также фляги, бидоны и прочие емкости. Пивная кега тоже сгодится, только для заливки в нее браги понадобится больше времени, чем при использовании емкости с крышкой.

Установка охладителя

Выбрав для самогонного устройства емкость с крышкой, надо проделать в ней отверстия для змеевика и градусника. Не лишним будет и предохранительный клапан для сброса давления пара. Тогда нужно три отверстия. Змеевик или переходник к нему должен входить плотно. Вставив в отверстие крышки сантехнический штуцер, этого добиться нетрудно. Легче всего переходником взять силиконовую трубку диаметра немного меньшего, чем резьбовой конец штуцера. То же и со змеевиком. Прогрев концы ее в кипятке, надо просто надеть на металлические трубки. Можно для надежности затянуть места соединений хомутами.

Установка градусника и предохранительного клапана

Первая часть сборки выполнена – змеевик подсоединен к перегонному кубу. Теперь надо установить термометр (лучше лабораторного типа) и предохранительный клапан. Во второе отверстие крышки вставляется ниппель от любой резиновой камеры (автомобиля, велосипеда, мотоцикла и т. д.) входом внутрь. Крепится гайкой через паклю. Это предохранительный клапан (простейший выбор).

Градусник, если стеклянный, крепится в термокармане. Это металлическая трубочка с одним запаянным концом. Ее надо вставить в отверстие крышки и припаять края. Или герметизировать резиной. В трубочку вставляется стеклянный термометр. Если есть электронный, то тоже вставляется в отверстие с уплотнением, но без термокармана.

Про охладительную емкость

После работ с крышкой перегонного куба надо заняться подбором охладительной емкости для змеевика. Ей может быть большой бак, ванна и прочая емкость объемом литров 40 – 70. Один конец змеевика крепится наверху емкости. Можно просто проделать дырку в самом верху стенки (бака, ванны и пр.) и примотать его проволокой.
Сам змеевик должен полностью находиться в охлаждающем материале (холодной воде, снеге, льде). Нижний конец у него выходит из емкости непосредственно наружу или через переходник. Тут пригодится штуцер, проходящий внизу сквозь стенку или дно емкости. Обеспечивается герметичность соединения.

Для штуцера подойдут резиновые прокладки и гайки для затяжки. Выход змеевика припаивается к штуцеру. Можно также место соединения обмазать гудроном и дополнительно обмотать скотчем для герметизации. Закрепленный в охлаждающей емкости змеевик не должен болтаться.

Сухопарник

Теперь о сухопарнике. Он нужен для очистки спиртовых паров от сивушных масел. Это стеклянная банка (1 – 3 литра) с металлической крышкой, завинчивающейся по резьбе. В крышке два отверстия. Через них проходит силиконовый шланг или медная трубка змеевика. В случае использования ее, надо руками разогнуть первый виток его. Разрезать трубку и концы ее, пропущенные через отверстия, закрепить в крышке сухопарника (припаять). Один из них пойдет к перегонному кубу. Потребуется рассчитать длину конца

При гнутье трубок важно не сплющить их. Если применить силиконовый шланг, то снова пригодятся штуцеры

Однако можно обойтись и без сухопарника.

О герметизации

Герметизация крышки перегонного куба выполняется обязательно. У молочной фляги есть устройство для этого. Есть оно и у бачка доильного аппарата, а также у скороварки и соковарки. Пивная кега тоже герметична. Подобные емкости и подбираются для перегонного куба. Иначе придется ломать голову над тем, как надежнее герметизировать крышку.

О медном аппарате

Если имеется медная фляга с крышкой и из того же металла змеевик, то можно собрать полностью металлическое устройство для дистилляции браги своими силами. Понадобится мощный паяльник (от 200 Вт) и припой с флюсом. Все соединения тщательно пропаиваются. Не надо штуцеров, прокладок, гаек. Нужны лишь навыки работы с паяльником. Как собрать самогонный аппарат, описано выше и показано ниже.

Читайте также:  Лекарства которые назначают при внутричерепном давлении

Делаем самогонный аппарат своими руками 30 л. – нержавейка:

Сборка парогенератора

Собрать все подготовленные заранее детали не составляет труда.

  1. Дорабатывается крышка. Обязательно должны присутствовать предохранительный клапан, отверстие для термометра, штуцер для паровыводящей трубки.
  2. Барботер соединяется со штуцером. С другой стороны присоединяется шланг.
  3. Устанавливается клапан и термометр.
  4. Перегонный куб (а лучше обе емкости и паропровод) утепляются, чтобы снизить потери тепла и уменьшить расход газа или электричества.

Обратите внимание: Все соединения должны быть герметичны. Для этого можно использовать клей для аквариумов, силиконовые прокладки или эпоксидную смолу.

Устройство куба

Подбирая тару, стоит обратить внимание на нюансы, ведь важен не только размер емкости, материал, но и оснащение.

Итак, чем должен обладать идеальный куб для самогонного аппарата:

  • Крышкой, которая непременно должна плотно прилегать к кубу и обеспечивать конструкции герметичность. Поскольку если пар будет выходить, ничего хорошего из такой браги не получиться.
  • Парой термометров. Датчики температур помогут контролировать процесс производства самогона. Они необходимы для того, чтобы вовремя отобрать «головы», отделить их от «тела» и «хвостов». Это поможет отобрать качественный напиток и разделить его на фракции.
  • Клапаном давления — он не всегда присутствует на кубе, бывает только на отдельных конструкциях. Особой необходимости в этом приспособлении нет, но клапан непременно должен быть на тех аппаратах, которые используют для изготовления пива.

Это интересно: Как выбрать оптимальный самогонный аппарат

Перегонные кубы, как правило, соединяются с системой охлаждения, сухопарником, в цепь может быть встроен генератор пара, а заканчивается все емкостью для приема алкоголя.

Устройства, оснащенные ректификатором, также имеют куб, несмотря на то, что ректификационная колонна — это самостоятельное приспособление для производства спирт-сырца. Емкость для дистилляции браги должна присутствовать и на таких приборах.

Ректификационные колонны крепят на самогонный аппарат для того, чтобы получить алкоголь высокой крепости, практически чистый спирт.

Есть еще один вопрос, который часто волнует начинающих самогонщиков: «Как и чем утеплить куб, а также зачем это нужно делать?».

Все просто: несмотря на то что емкости для дистилляции браги различны, они, как правило, сделаны из одного и того же материала — из нержавейки. Материал отличается характерным металлическим блеском, к тому же куб нагревается не только изнутри, но и снаружи. За счет своеобразного цвета под действием температур металл отдает тепло. Чтобы это тепло сохранить, куб и утепляют.

Сделать это несложно: достаточно купить в магазине фольгированный полипропилен — это специфический материал, который можно использовать для сохранения тепла и закрепить его вокруг емкости. Материалом можно обмотать куб, закрепив конструкцию скотчем. Скотч не расплавится и не отклеиться, по этой причине его можно использовать для укрепления конструкции.

Утепление куба поможет сократить время на процесс самогоноварения. Если все сделать качественно, то затраты времени сократятся вдвое. При этом нет никакой разницы, на какой плите проходит процесс дистилляции.

Готовые парогенераторы

Если сделать парогенератор своими руками для самогоноварения не получается, или просто не хочется заморачиваться, его можно купить в готовом виде.

Стоимость от 19.000 до 35.000 руб на апрель 2020 года.

Обратите внимание: Если в процессе изготовления парогенератора возникают какие-либо сомнения, лучше все же не пожалеть денег и купить готовую емкость со всем необходимым навесным. Работать с таким оборудованием точно будет безопасно.

Нагрев браги с помощью пара имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими видами. Процесс не является настолько сложным, как могло бы показаться на первый взгляд, и это подтверждается тем, что самогонщики, раз испробовавшие парогенератор на своей браге, больше от него не отказываются.

Определяемся с размерами

В процессе выбора оборудования стоит определить размер куба. Это необходимо для того, чтобы не тратить лишнее время и не заниматься перегонкой по 3–4 раза за день.

Полезный объем емкости немного ниже установленных показателей. Дело в том, что брагой тару заполняют на 2/3 части от общего объема: поскольку жидкость будет кипеть, ей необходим определенный простор.

Это интересно: Зачем нужен термометр для самогонного аппарата

В продаже можно встретить перегонные кубы из нержавейки следующего размера:

  • От 12 до 15 литров — баки небольшого размера, для тех, кто не нуждается в большом количества алкоголя.
  • От 20 до 25 литров — средний размер емкости, полезный объем 15–20 литров.
  • От 35 до 45 литров — для производства самогона практически в промышленном масштабе.

Для дистиллятора объем емкости имеет решающее значение: чем больше куб, тем большее количество браги удастся переработать за раз. На качество продукции этот факт влияния не оказывает, зато для удобства пользователя он имеет весомое значение. После использования аппарат придется мыть, с него нужно будет сливать остатки — это займет определенное время.

Для удобства перегонный куб должен быть оснащён специальным краном или клапаном. Он находится в нижней части тары и с его помощью можно удалить остатки непереработанной браги, а затем приступить к мытью емкости.

Как правильно выбрать перегонный куб

Перегонный куб – это база любого самогонного аппарата и от того насколько надежным и функциональным он будет, зависит результат всего процесса. Поговорим о том, какие требования предъявляются к перегонному кубу.

Основная функция самогонного аппарата – это разделение браги на фракции, отличающиеся температурой кипения. Осуществляют процесс нагревания спиртсодержащей жидкости именно в перегонном кубе. Поэтому резервуар для осуществления перегонки должен соответствовать следующим требованиям:

– крышка емкости непременно должна герметично закрываться, иначе процесс выпаривания будет неполноценным – пострадает качество получаемого дистиллята;

– в результате нагревания жидкости в герметичном сосуде, возникнет избыточное давление. Это надо учитывать при выборе перегонной емкости. Очень хорошо, если перегонный куб оснащен предохранительным клапаном, который стравливает пары при критически высоком давлении;

– обратите внимание на сварные швы и толщину стали – это гарантия надежности и безопасности при эксплуатации;

– объем перегонного куба должен быть достаточным и заполняться брагой не более чем на 80%. При чрезмерном наполнении резервуара возможно выплескивание жидкости в трубки и насадки, что препятствует естественному выходу паров;

– материал перегонного куба должен быть химически неактивным. Лучше всего, если это будет пищевая сталь;

– желательно, чтобы резервуар был оснащен штуцерами для термометра и манометра.

Говоря о форме перегонного куба, то возникает естественный вопрос, а почему собственно «КУБ»? Ведь в основном это цилиндрические емкости. Скорее всего, обозначение «куб» связано не с формой, а с характеристикой объема, которая выражается именно в кубических единицах (метрах, дециметрах и т.д).

Народные умельцы очень часто используют алюминиевые фляги, в качестве перегонного резервуара. Такие емкости небезопасны, алюминий со временем окисляется, да и крышки бидонов не герметичны. Внешний вид таких «перегонных кубов» мягко говоря, не эстетичный. Перегонная емкость может быть сделана из пивной кеги, скороварки или просто из кастрюли, однако, лучше всего приобрести заводской перегонный куб, который соответствует всем вышеперечисленным требованиям.

Лучше всего, в качестве перегонного куба использовать пароводяной котел (ПВК), в котором осуществляется опосредованный нагрев браги через пароводяную рубашку. Таким образом, брага нагревается равномерно по всему объему и не пригорает к стенкам резервуара.

Пароводяной котел – это универсальный перегонный куб, благодаря которому можно получить и чистый спирт, и ароматный самогон и даже сварить крафтовое пиво. Все зависит от используемых насадок. Ректификационная колонна, пленочная колонна, дефлегматор, царга – меняя насадку, можно получать крепкие напитки различной степени очистки. Можно поставить специальную насадку (джин-корзину) для ароматизации напитка в процессе перегонки.

Перед тем как купить перегонный куб для самогонного аппарата, необходимо в первую очередь ознакомиться с гарантиями производителя, сертификатами. Изучите технические характеристики оборудования, дополнительные функции, возможности и удобства. Некоторые из дополнительных функций могут стать определяющими.

Источник

Adblock
detector