Меню

Датчик давления топлива для шевроле ланос

Chevrolet Lanos Шевик › Бортжурнал › Замер давления в рампе

Ну что… то ли я продолжаю мучить машину, то ли она меня. Вчера прошился, эффект от прошивки определенно есть, но остались провалы на холодную и тупизна при трогании с места. Решил замерить давление в рейке. На СТО ехать далеко, поэтому решил соорудить сам приспособу. Нашел на работе манометр, тройник, штуцера, купил хомуты и метр бензостойкого шланга.

Chevrolet Lanos 2007, 86 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2006

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2008

Chevrolet Lanos, 2008

Комментарии 29

Нашел причину тупизны

какая причина была?

Привет! Ну что, проблему решил? У меня подобная ситуация с Нексией. Только эти тупизняки начинаются когда мотор прогревается.

какое давление должно быть?

у меня вибрация движка на холостых, а когда долго постоит даже немного в начале троит а потом все нормализуется (провода свечи менял), померял давление а там 2 кгс/кв.см без заведенного двигателя и 2.3 кгс/кв.см на холостом не прогретом двигателе (дожидаться пока прогреется не стал, думаю давление упадет), газу дашь давление подымается до 3 кгс/кв.см и движок работает ровно… смущает то что сколько я читал в начале давление должно быть около 3 кгс/кв.см потом немного просесть, а у меня наоборот… как думаете с чего начать замену с насоса или регулятора давления?

регулятор давления должен трешку держать

3 атм это если отсоединить его от коллектора. А так 2.5 норма

ну я вот поменял РДТ стало три! (невтему: но троит так же как и прежде)

три атмосферы на холостом ходе или в не заведенном состоянии?

Фильтр под капотом стоит что-ли?

Ага, под капотом. Здесь попроще чем на нексии, мало того — он еще на быстросъемных шлангах.

Привет) Видел твою тему на сию проблему на ланос-клубе) В обсчем если я правильно понял, то проблема в том, что при нажатие на педаль газа машина начинает дергаться, проезжает в дергание пару метров а после резко набирает скорость? Буквально на днях избавился от такой болячки. Так вот вопрос ВВ провода смотрел? Вытаскиваю я вчера ВВ и что вижу? Из второго провода буквально «высыпалось» прожженное его содержимое. Хотя движок и не троил. Сегодня проехался, вроде пропали провалы. В чем суть моего сообщения? Попробуй посмотреть ВВ провода)

p.s. Только сейчас заметил что ВВ-провода менял, печально. Сам поставил от Лацети(валялись от отцовской(отходили 100т.) они выглядят по прочнее)

Привет!
Да, проблема в дерганьях в движении, дерганьях при переключении, и небольшой тупизне на старте. В движении так:
подъезжаю я например к перекрестку, еду на второй, притормаживаю не трогая сцепления, вижу никого нет, даю газу, а она дерг-дерг-дерг и поехала.
Уже все поменял и промыл что можно:
фильтра топливный воздушный
сетка в насосе
помыл форсы
помыл дроссель
поменял ВВ провода
свечи с зазором 1.1
бесконтактный ДПДЗ
давление в норме

Остался под вопросом ДАД и МЗ. Больше склоняюсь к ДАД, так как много жалоб на это российское чудо.

А от Лацетти ВВ провода с колпаками? Длина нормальная?

свечи с зазором должны быть от 0.7 до 0.8
так написано в мануале по деу/шевроле ланос 🙂

«Очумелым ручкам» респект!

Спасибо! 🙂 Думал не получится ничего, а оказывается ничего сложного.

🙂 Задался целью, приложил усилия — получи результат!

Ага, результат получил… Теперь думаю что менять, ДАД или МЗ, остались только они, больше менять и чистить нечего. Даже вчерашняя чиповка не спасла от провала и тупизны при трогании. Что самое интересное тупизна периодическая, то есть, то нет, наверное все-таки ДАД. Нужно брать или корею или германию.

Как вариант, попробуй взять с разборки ДАД с опеля Вектра А, либо Кадет Е — подходят один к одному. Либо одолжить «покататься» у кого-либо, чтоб уж наверняка вычислить.

С этим проблема…
Одолжить не у кого, да и смысл — глюк то есть то нет. Сегодня утром был, в обед был, вечером машина рвала из под себя.
С разборками тоже туго, их у нас просто нет.

Читайте также:  Как заварить трубу отопления под давлением

Кстати ты не знаешь ничего про диагностику ДАДа? Я сегодня мерил напругу на нем, вот замеры (напряжение на сигнальном проводе):

в состоянии покоя (двигатель заглушен) — 4.8 В
двиг заведен, холостой ход — 1.4 В
когда газую напруга скачет вверх вплоть до 3 вольт с копейками
на любых установившихся оборотах (кроме ХХ) напряжение равно четко 1 вольту.

То есть фиксирую обороты скажем на 1500 — напруга 1 В, фиксирую на 2000 — напруга 1В, фиксирую на 2500 — тоже 1В.

Источник

Daewoo Lanos МеМЗ 317 1.4 Chip › Бортжурнал › Замена регулятора давления топлива Ланос 1.4 (Sens, ВАЗ)

Это своего рода дополнение к моей предыдущей статье — www.drive2.ru/l/9004634/.

Как выяснилось, проблема работы инжектора заключалась в неисправности регулятора давления топлива (РДТ). Самым сложным в его замене, как неожиданно для меня выяснилось стала покупка нового РДТ! Проехал по четырем магазинам, в каждом из них было по одному регулятору. В двух РДТ, внутри была ржавчина! Один вызывал сомнения еще при внешнем осмотре, и только четвертый РДТ в четвертом магазине, мне подошел после внешнего осмотра. Кстати, в магазинах на них гарантию после установки на двигатель не дают. Т.е. приходишь в магазин, а там с улыбкой на лице открытым текстом предлагают участие в рулетке, стоимость участия — 12$. Один «продавец» мне предложил проверить регулятор в руках прямо в магазине, без его установки, вот приходишь в автомагазин, и сразу понимаешь, что человек, он же продавец знает о чем говорит… )) В другом магазине мне пытались продать резиновые колечки якобы для моего будущего РДТ, в последствии оказалось что, во первых они идут в комплекте с новым РДТ (их 2 шт), и во вторых, предложенные в магазине колечки ни за что не подошли бы по диаметру.

Замена регулятора началась с подготовки дополнительного места для работы вокруг РДТ. Я снял короб воздушного фильтра вместе с гофром, декоративную верхнюю накладку двигателя и крышку ГРМ. Регулятор давления установлен в топливной рампе, со стороны ремня ГРМ.

1. Отсоединяем вакуумный шланг регулятора давления.

2. Отпускаем два болта на 10мм, для того, что бы ослабить металлические трубки слива и подачи топлива, потом ничего отгибать не придется при снятии РДТ.

3. Ключом на 24, открутить большую гайку на РДТ снизу. В моем случае ее никогда не откручивали, и сделать это было достаточно сложно, из-за опасений повредить топливную рампу, после получаса мучений с помощью WD40 она открутилась. После нужно отвести трубку слива топлива вниз.

4. Затем шестигранником на 5, открутить два болта крепления РДТ к рампе.

5. После того как все было отключено от РДТ, аккуратным прокручиванием влево-вправо с небольшой амплитудой, вынуть РДТ из топливной рампы.

6. Перед установкой нового регулятора, необходимо чистой тряпкой смоченной бензином, протереть посадочное место в рампе.

7. Так же я немного смазал резиновые уплотнительные колечки РДТ, моторным маслом.

8. Все собирается в обратном порядке. Единственное, я заменил резиновый вакуумный шланг и два хомута. Тот что стоял на машине, он растрескался и задубел. Из-за этого возможен подсос воздуха, и его причину искать можно бесконечно…

Daewoo Lanos 2007 — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Lanos, 2007

Daewoo Lanos, 2008

Daewoo Lanos, 2000

Daewoo Lanos, 1998

Комментарии 24

Доброго времени суток! Может Вы подскажете — день прое…лся но правды не нашел! 1.4 сеня. Через полчаса давление в рампе 0. Соответственно машина заводиться раза с 10- го… сам насос обратку держит. Поменял регулятор — и та же шляпа. сейчас закрыл обратку и вроде все ок (точнее завтра знать буду) заводиться с первой накачки насоса. Форсы чистились летом — если б лили тр мне сказали б. Скажи а в колбе на обратке есть клапан?

Читайте также:  Осмотическое давление и его биологическое значение

Т.е. на сколько я понял, после остановки двигателя давление в рампе через время падает до нуля? Но двигатель работает, если подождать когда насос закачает бензин, верно? Если так, то первая вероятная причина это вышедший из строя РДТ. Новая деталь сейчас — не гарантия качества. Есть еще один вариант, в топливном насосе есть два клапана, один установлен в подающем штуцере, он блокирует топливо что бы оно обратно в бак не сливалось, второй клапан так называемый «by pass», по сути это аварийный клапан, он предназначен для сброса давления в бак, если основная топливная магистраль не пропускает топливо в ДВС, обычно он настроен на открытие при давлении 5.5-6 атмосфер. Есть еще третий вариант, топливо от электромотора насоса к корпусу топливного насоса, тот что установлен на баке, подается через эластичную пластиковую трубку, если в ней есть микротрещина, естественно давление топлива будет сбрасываться. Если подключить манометр к рампе, и перекрыть обратную магистраль, и при этом после остановки двигателя давление падает (форсунки вы исключили), то вероятно нужно проверять топливный насос, снять его и внимательно осмотреть. Если визуально он целый, проверить сам насос.

Спасибо, разобрался. Таки в регуляторе проблема была. Но блин все равно как-то не так заводит… не с полтыка )))

Слушайте, как понять оригинальная ли запчасть? Кто знает ето оригинал chery.net.ua/product_regu…topliva-na-rampe-pryamoj/ ? Не хочу рисковать с разного рода аналогами.

Ничего не могу сказать по этому поводу. Китайцы научились писать на любом языке без ошибок, к тому же написать оригинальный каталожный номер как бы тоже не проблема… Думаю в большинстве случаев даже те кто продает эти запчасти, до конца не уверен оригинальная запчасть или нет.

Не знаешь, что это за штука на топливной рампе? Регулирует подачу топлива? Может это как то по особенному надо настраивать? Подскажи пожалуйста).

Это штуцер подключения манометра для определения давления топлива в топливной рампе. На фото он под пластиковым колпачком, выглядит он как штуцер на колесе, только больше в диаметре.

Огромное спасибо! ☺️ А то я когда коллектор выпускной менял покрутил и думал, что сбил что то 😀😀

Классный фотоотчет +5

и заказывай на деталях зп юа
там всегда все есть!

Остро вопрос стоит не с наличием запчастей, а с их качеством. Хотя к примеру на Ланос 1.4 — патрубки радиатора, свечные провода и стартер — были проблемными по наличию.

тоже меня, подтраивала и провалы в давлении были…когда газанешь)

У меня тоже 1.4, тоже белый цвет электрода. Можешь снять небольшое видео какая теперь реакция на открытие дроссельной заслонки? У меня с задержкой где-то в пол секунды. Тоже грешу на регулятор!

Попробую снять видео на неделе. Задержка педали газа на моей машине тоже была когда я ее купил. Боролся с этим я в комплексе, сначала откалибровал датчик положения дроссельной заслонки. В последствии заменил его на бесконтактный. Ну и самое главное, я чиповал ЭБУ, после этого задержки стали почти не заметными, плюс появился стабильный не плавающий холостой ход. Но даже с неисправным РДТ у меня работал двигатель почти без задержки при резком наборе. Задержка какие то миллисекунды есть конечно, не Феррари все таки, но со стоком не сравнить.

Я тоже чиповался, и тоже стоит бесконтактный ДПДЗ. Думаю ехать мерять давление в рампе, да и форсунки почистить не мешало бы. А то у меня не гаража ни инструмента. Спасибо! Буду ждать видео. А вот у меня такая задержка:

У меня примерно так же до чиповки работала. Кстати, белые электроды еще могут быть из-за подсоса воздуха в обход впускного коллектора, или по причине неправильной работы одного из компонентов инжектора, а задержки могут быть из-за неисправностей, к примеру, грязный топливный\воздушный фильтр, сетка в баке, неисправны свечи зажигания, загрязненная дроссельная заслонка, неисправный ДАД и т.д., список можно продолжать долго. Но в большинстве случаев задержек на Ланос 1.4, всему виной конструктивная особенность машины, при полностью исправной машине чиповщики могут уменьшить этот эффект. Если выявить проблему самостоятельно не удается, то лучше провести диагностику. Именно диагностика на мой взгляд самая важная часть ремонта чего либо. А путем догадок и пробных замен, можно попасть на хорошую сумму и не устранить неисправность… В моем случае диагностика на нескольких сто не дала никакого результата, но благодаря этим неудачным заездам на сто, я точно знал что исключать из возможных поломок, когда впоследствии сам продолжал искать причину. Специалистов советую искать по отзывам знакомых. Я очень редко обращаюсь к помощи на сто, это в основном связанно с отсутствием нужного мне спец.оборудования, или нужных мне навыков в некоторых случаях, но были случаи, когда какой нибудь мужик ремонтируя машины у себя в гараже, оказывался гораздо более опытным в своем деле, чем ремонтники на именитом СТО. Есть конечно нормальные СТО, но их очень мало.

Читайте также:  Как поднять давление в системе смазки двигателя

PS Возможно завтра сниму видео.

Спасибо. Развернутый ответ. По сути у меня все так же: отсутствие хотя бы нужного инструмента, не говоря уже о гараже. Тоже сам стараюсь делать что в моих силах. Есть возможность подключить адаптер, но мне те цифры ничего не скажут. А белый цвет электродов думаю связан с системой питания, обедненная смесь. Вот и хочу проверить давление. Датчики вроде бы как исправные, дроссельный узел чист, сеточку в насосе менял а проверить все не могу, нету возможности. Но знаешь как это бывает, это моя первая машина, и мне просто не с чем сравнивать, нужно проехаться на полностью исправной. Да и кажется что обороты набирает туповато. Комплексную диагностику бы сделать, как делает некий Александр Скрипченко на youtube, а не так как у нас ошибки сбрасывают и все на этом. Ну такое.

Белый цвет электрода — наиболее распространенная причина бедная смесь. Но возможных причин масса! Так же на цвет электрода может повлиять «неправильная» свеча по калильному числу (горячая), большой угол опережения зажигания, топливо с низким октановым числом. Еще к примеру есть такой параметр как продолжительность импульса открытия форсунки, именно этот параметр регулирует сколько топлива на каких оборотах попадет в цилиндр, но управляет этим параметром комплекс датчиков, датчик положения дроссельной заслонки, датчик распредвала, датчик коленвала, датчик абсолютного давления, датчик детонации, в конце концов лямбда зонд (у меня катализатор, по перву думал что виноват в белых свечах он, но слава богу диагностика показала что он исправный)… Когда я только купил машину, и еще вообще о ней ничего не знал, у меня загорался иногда чек, и расход топлива был литров 17-18, ошибка не сохранялась, поэтому выявить проблему на сто было невозможно… Тогда я купил себе сканер, и после пары часов езды по городу выяснилось что, что то происходит в датчике положения распредвала, и мотор переходит в аварийный режим, оказалось все просто, и цена вопроса по моему гривен 70 была, но искать без сканера причину можно было вечно! )

Спасибо. Развернутый ответ. По сути у меня все так же: отсутствие хотя бы нужного инструмента, не говоря уже о гараже. Тоже сам стараюсь делать что в моих силах. Есть возможность подключить адаптер, но мне те цифры ничего не скажут. А белый цвет электродов думаю связан с системой питания, обедненная смесь. Вот и хочу проверить давление. Датчики вроде бы как исправные, дроссельный узел чист, сеточку в насосе менял а проверить все не могу, нету возможности. Но знаешь как это бывает, это моя первая машина, и мне просто не с чем сравнивать, нужно проехаться на полностью исправной. Да и кажется что обороты набирает туповато. Комплексную диагностику бы сделать, как делает некий Александр Скрипченко на youtube, а не так как у нас ошибки сбрасывают и все на этом. Ну такое.

Вот то что получилось снять.

Источник

Adblock
detector