Меню

Давление шинах зимой шевроле лачетти хэтчбек

Chevrolet Lacetti SW *** NUBIRA LUX *** › Бортжурнал › Тайны Lacetti — То, чего нет в наших Lacetti — заводская система контроля давления в шинах TMPS

Запись чисто теоретическая, почти бесполезная, но не написать про свою находку я всё таки не смог — вдруг кому-то пригодится.

Итак, объект для обсуждения заводская система контроля давления в шинах TMPS, которая шла только для Suzuki Reno / Forenza на американском рынке.
Гуляя по сайту superstor.ru, я наткнулся на деталь Блок управления давления в шинах 96486309 JC с отрезанным разъёмом. Такого блока я никогда не видел, про систему TMPS на Lacetti не слышал, по каталогам EPC не бьётся.
Кинул ссылку Диме budaitis , а он ответил «Поздравляю, ты обнаружил редкий артефакт! это мозг tmps! Ты его, по-моему, первый нашел.» (прим.редакциии — возможно и не первый)

Стали копать глубже.

Вот итоги обсуждения и переписки с Дмитрием Будайтисом:
1. У нас от TMPS только индикатор на приборке, и тот не распаяный. Работает с беспроводными датчиками колес.
2. На Ebay нашёлся этот блок

4. различия блоков 96486309 или 96486310 в используемых датчиках OKA-210T или OKA-220T, различаются давлением срабатывания 2.1 или 2.2 атм.
5. Непонятка! По распиновке 10 пин — это выход на лампочку в приборке, а у нас с 2007 года эту лампочку почему-то не просто на разъем вывели, а она на микросхему приборки идет зачем-то, Олег про это писал. Отпаять конечно можно, как он предлагал… Но все равно непонятно зачем так сделали.
6. Затем нашлись комплектные беспроводные датчики оригинал 43130-85Z00 и неоригинал На Ebay , insane-sale.com, на partsgeek.com

7. Так же нашли и оригинальные коды GM 10394110, 12768826, 15123145, 15202272, 15254101, 15268606, 15825475, 15921013, 15922396, 20922900, 25799331, 25920615, 25952370. GM 13598771 — за 1500 штука, только не очень понятно совместимо ли это все?

На АВИТО нашел аналог родному датчику 43130-85Z00
8. непонятно, они как-то на блоки прописываются или как?! Вроде нет никаких интерфесов к этому? Ну а если рядом машина с такой системой и спущенным колесом остановится — у меня лампочка загориться?
9. Вот здесь предлагают кроме датчиков еще и некий программатор — видимо все же надо датчики прописывать в блок!
10. К блоку TPMS подключается клаксон! Вот тут описана процедура обучения датчиков. Но все равно диагностический сканер нужен, я думаю такого даже у наших дилеров GM нет.

Немного информации о родном датчике SUZUKI 43130-85Z00
Частота: 315 МГц
Производитель — корпорация Autel, Тайвань
Тип нипеля: Металлический
Вес: 30 г.
Заявленный срок службы датчиков от 5 до 7 лет. Срок службы зависит от интенсивности и условий эксплуатации. В комплект поставки входит ниппель, т.е полный комплект готовый к установке. Датчик давления номер 43130-85Z00 программируется в автомобиль с помощью процедуры «Активация диагностикой и активатором»:
На большинстве автомобилях концерна GM используется специальная процедура привязки датчика к автомобилю с использованием специального прибора для активации датчиков давления в шинах. На некоторых моделях вместо прибора можно использовать процедуру привязки изменением давления в шинах.
Для привязки нового датчика необходимо ввести автомобиль в специальный режим привязки с использованием диагностического оборудования.После этого можно начинать процедуру привязки.

Процедура привязки:
Способ 1. Осуществить привязку с использованием специализированного прибора активатора датчиков давления в шинах. Для этого необходимо поднести прибор к левому переднему колесу и нажать кнопку активации на приборе. Прозвучит гудок и/или отобразится информация о привязке на центральном дисплее. Далее повторить процедуру в следующем порядке — переднее правое колесо, заднее правое колесо, заднее левое колесо. После выполнения процедуры привязки прозвучит двойной гудок и/или отобразится информация о привязке на центральном дисплее, означающий, что привязка выполнена успешно.
Способ 2 (на некоторых моделях). Осуществить привязку используя перепад давления в колесе. Для этого необходимо начать спускать левое переднее колесо, пока не прозвучит гудок и/или отобразится информация о привязке на центральном дисплее. Далее повторить процедуру в следующем порядке — переднее правое колесо, заднее правое колесо, заднее левое колесо. После выполнения процедуры привязки прозвучит двойной гудок и/или отобразится информация о привязке на центральном дисплее, означающий, что привязка выполнена успешно.
Время нахождения автомобиля в режиме привязки ограничено и составляет несколько минут. Время для привязки каждого колеса также ограничено одной минутой. Если процедура не выполнена за данный интервал времени, процедуру необходимо начинать заново.

Кстати, товарищ Игорь Enceladus89 в своей записи «Миф о функции TPMS в Лачетти» уже написал четыре месяца назад свои рассуждения о самой системе TMPS и о её функционировании. Так что, Игорь, вот тебе еще информация в топку для рассуждений )))

Теперь опишу свою позицию к данной функции авто — полезная, но трудно реализуемая. Блок есть, датчики в принципе найти/купить можно, но на самой первой фотке жтой моей записи есть третья составляющая системы — некий кабель FEEDER CABLE, который выполняет функцию антенны для сигнала на диапазоне 315МГц. Где его найти? Чем его заменить? Без него всё на смарку…

Вот, друзья, такая бесполезная запись.

Источник

Chevrolet Lacetti SW › Бортжурнал › Замена штатной резины на 195/60/R15

За зиму «прокатал» три диска.
Два раза пробило так что спустило колесо и был потерян один заводской колпак.
НАДОЕЛО
С учётом того, что часто езжу по трассе, и того что наступила весна, а асфальт оголился и открыл всю свою израненную поверхность было принято решение о замене летней штатной резины на более высокую.
Был опыт эксплуатации резины 195/60/R15 производства Yokohama Cdrive 02 на Лачетти хэтчбек.
Ощущения очень положительные: выше посадка, мягкая езда, прохождение выбоин без содрогание за подвеску и за диски (всё это в сравнении со штатной резиной).
При выборе производителя резины обратил внимание на:
1.Yokohama Cdrive 02 цена (у нас) 3300-3500р производство Россия
2.TOYO Proxes SF2 цена (у нас) 3030р производство Япония
3. и прочие наши и не наши шины.

Выбрал TOYO т.к. производство Япония, в тестах ЗР показала очень хорошие результаты (лучшая шина цена/качество), по отзывам продажников и шиномонтажников хорошие шины.
Yokohama в тестах показала себя несколько хуже, но не купил её только потому, что производство перенесли в Россию, и на эти шины стало много нареканий, раньше их выпускали на Филлипинах и качество их было выше (обидно блин на Державу нашу, какие-то Филлипинцы делают лучше нас).

Монтаж/демонтаж, балансировка (не больше 30гр. грузики), установка на авто.

Пробег на резине 800км.
Результаты: в целом доволен.
плюсы:
— резина мягкая, стало комфортнее ездить
— выше посадка, меньше задевает днище
— шумность снизилась, в салоне тишина, по крайней мере до 140км/ч никакого шума колёс нет (всё относительно конечно, в салоне тихо, можно разговаривать не повышая голоса)
— самый главный плюс: по плохой дороге, по ямкам выбоинам и трещинам просто пролетаешь, резина всё «сглатывает».
минусы (куда без них)
— из-за мягкости резины не много ухудшилась управляемость, машина стала более «валкой» при поворотах, острота руля также ухудшилась.
по этому поводу думаю немного поднять давление в шинах (скажет до 2,2 — 2,3 бар), возможно вышестоящие недостатки уйдут.
— при загрузке багажника, на кочках и ямах при раскачивании кузова задние и даже передние колеса задевают подкрылки (локера).
Проблема решается снятием локеров (что я делать не хочу), поднятием кузова (лифт) путем замены пружин (грузового варианта пружин кстати нет и люди подбирают пружины от других авто, вроде как передние пружины от Ланоса 1,6л встают как родные, они на виток больше, но кто-то тоже недоволен ими) или вставками под стойки (что в принципе тоже не желательно).
Я пока стараюсь не нагружать багажник, и ездить так чтобы исключить раскачивания кузова.
Смущает то, что на хэтчбеке с такими же колесами даже с полностью груженой машиной колеса никогда не задевали. Возможно это связано с сильным износом покрышек (более 70%), и также с тем, что кузов у универсала более тяжёлый плюс задний свес длиннее и машину сильнее раскачивает.
Вызывает недоумение то, что производитель устанавливает одни и те-же пружины на хэтчбеки и универсалы, паспортная грузоподъёмность универсала 515 кг, а в свидетельстве о регистрации указана грузоподъёмность 390 кг (по ощущениям что грузоподъёмность указанная в свидетельстве верная).
Ну да ладно, со всем этим постепенно разберёмся, а пока что я доволен заменой шин…

Читайте также:  Панорамные маски с избыточным давлением

Источник

Давление шинах зимой шевроле лачетти хэтчбек

Насколько я помню, 2 атмосферы это примерно 3 psi. Можешь попробовать в сети найти конвертер и законвертить точно.

P.S. Упс, вижу выше уже кто-то точнее написал.

Скептик, угу, у меня вместо 2.1 бар было 2.4

Я уже несколько раз встречаю, что из салона шины накачаны 2.4 атм. Может мы чего-то не знаем, и согласно последней инструкции ВЦСПС нуна фигачить туда 2.4? Российская адаптация? 🙂

Nikon_ButiC,
Уж послал, так послал 🙂

Люди, а вы уверенны, что ваши манометры дают правильные показания? Я серьезно! Проверьте их на нормальной шиномонтажке. Я как только купил компрессор, сразу проверил в двух местах — получилось, что занижает на 0,1 атм. Теперь качаю им на 2,2 минимум.

Эх, напомнили, уже год прошел — надо опять ехать проверять 🙁

Тут Леся говорила, что шины чуток перекачивают, чтоб на автовозах везти
Непонятно правда зачем перекачивать шины для автовоза, но в качестве причины покатит.

2All: Я компрессор проверял на шиномонтажке. Показывает, зараза, правильно.

А ещё вот что может быть: если в морозы накачивали 2,1 кг/см, то сейчас вполне может быть 3 кг/см. Воздух ведь не гелий. У меня, когда резину перекидывали, накачивали при температуре воздуха близкой к 0 градусов, проверял своим манометром после шиномонтажа. Недавно проверил — 2,8 во всех. Сразу предупреждаю, чтоб не возникали вопросы, проверял на холодных колёсиках.Изменение давления на 43% (3/2,1=1,43) благодаря изменению температуры?
Да, такое принципиально возможно, но вот вопрос — при разнице температур? Смотрим школьный учебник физики — если до 2,1 накачивали при 0 градусов по цельсию, то 3 получаем при температуре 117 (СТО семнадцать!) грудусов по цельсию.

P.S. Чем принципиально воздух отличается от гелия при диапазоне температур 0. 100 градусов по Цельсию с точки зрения давлений?

там в мануале, вроде, дано давление для загруженного авто.

сдул, вроде, помягче стало)))

Я тут эксперементирую с давлением.
Было 2,3 атм (все на холодную): Хорошо: катица, разгоняется, управляется. Плохо: шумно, жестко (реально чувствуется)

Сдул недавно до 2,1: Хорошо: шум меньше, по подвеске всякие стыки ямы бьют НАМНОГО мягче, торможение стало более четким, подвеска мягче, машина идет плавнее. Плохо: в поворотах где колея приходится «ловить» чуть сильнее, чем при 2,3.

Разгон такой же, по субъективным ощущениям, что самое интересное 🙂
Расход бензина не мерил, он мне особо не важен. От 10 до 11 литров есть и нормально. Пока останусь на 2,1.

Думаю, мож 2,2 вдуть, поглядеть 🙂

А я в передние 8,86455 засадил.

Хорош прикалывацо, мы нормальные вещи обсуждаем 🙂

Ну ни фигаж себе вы эксперементируете 0,1 туда-0,1 сюда ,а где уверенность в правильности манометра:confused: :confused: вот-вот . у меня тоже большие сомнения. Где-то недавно попалось (наверное на zr), что точность манометров мягко говоря никакая . если 10% то считай повезло (у большинства якобы хуже), а 10% — это уже примерно 0,2 да еще — они тоже наверняка от температуры зависят .

После поездки (по моим замерам) давление всегда ощутимо увеличивается, но 🙂 явно не в полтора раза.

Вчера, уезжая с дачи, проверяли колеса. Ради любопытства проверил двумя монометрами — один показал 2.2, другой 3.
Кому верить?

Вот эта статья на ZR
http://www.zr.ru/articles/49077/

Ради любопытства проверил двумя монометрами — один показал 2.2, другой 3.
Кому верить?
Интересная у Вас постановка вопроса: один крокодил зеленый другой в африке, кто из них длиннее? :d

Нельзя ли по подробнее описать — тип манометров, фирма, страна производитель и т.д. Как производились замеры: до поездки (т.е. на «холодную» шину), после, и до и после.

Интересная у Вас постановка вопроса: один крокодил зеленый другой в африке, кто из них длиннее?

Чем вам здесь «крокодилы»?
«один показал 2.2, другой 3.» — это замеры на одном колесе, при одинаковых условиях, в одно время разными монометрами.

Один монометр на насосе стоял. Нашем отечественном, ножном! Он и вызывает подозрение! Типа мало показывает.
Похож на этот
http://www.zr.ru/img/72406_3.jpg

А второй электронный. Название не скажу, не помню! В статье его нет.

Вот чтобы решить спор у кого врет, надо на шиномонтаж заехать, проверить монометры.

Ездили вчетвером — накачали на 2.3. В принципе, нормально, в полном составе разницы не заметно, зато когда едешь один/вдвоем, мало того что трясёт на каждой кочке и просто трещине в асфальте, так еще и гремит и свистит везде — во всех дверях, едешь как в Запорожце. Спустили обратно на 2.1.

Вчера впервые проверил давление в шинах — тихо офигел 2,9 атм. При покупке полностью доверился диллеру. 🙁 Так я отъездил месяц. 🙁 Симптомы все те же самые: гремит, свистит, трясет. Довел до рекомендованных 2.1 и машинку не узнал: тихо и комфортно!

Читайте также:  Как определить давление жидкости на выходе

Так я отъездил месяц..

Ужас — я сразу проверил как тока до гаража доехал и давление и масло и прочие жидкости.

Купил на зиму Гислу-5 185/65 r15. Кто подскажет, сколько в нее качать надо.
я думаю не больше 2.0 (она всеже повыше. да и зимой обычно давление поменьше делают, хотя во асфальту можно и не снижать)

ЗЫ вчера решил проверить давление (с салона машину в феврале забирал, не смотрел). 1.5-1.5-1.6-1.8 + нашел 2 гвоздя в колесах. нде.

Купил на зиму Гислу-5 185/65 r15. Кто подскажет, сколько в нее качать надо.

У меня Гиславед-3. Качаю 1,9. Максимум 2. Оч доволен.

хочешь сказать, что у нас ц.т. точно по центру машины, ИМХО не факт, тогда бы нос задирался на хорошей скорости, подъемную силу не отменить. скорее всего ц.т. смещен вперед для переднего привода

естественно точно не скажу 🙂
но чувствую, что при проектировании машины пытались этого добиться!!
а нос конечно задирается, но есте ещё аэродинамика. 🙂
а ваще реальный оффтоп, надо тему новую открывать.
как раз модератор сгодиться.. 😉

Честно скажу, не знаю как на Лаче, но вообще на иномарках обычно распределяют равномерно нагрузки по осям
Не равномерно. 😉

Например, у фиест в позапрошлом кузове распределение было 65% перед, 35% зад. 😉

Например, у фиест в позапрошлом кузове распределение было 65% перед, 35% зад. 😉
это который в 80 годы был сделан?
Действительно аргумент. 🙂

Это никакая не психология, а рекомендация знакомого хозяина шиномонтажки (у него опыт лет 20 точно будет). У него у самого Тайота новая, и себе так-же накачивает. И визуально даже видно, я писал уже, что передние колеса с давлением 2,0 просели сильнее, чем задние с 1,8. Жопа в машине очень легкая, темболее в хетче, т.к. ее вообще нет и центр тяжести посередине сделать невозможно логически, т.к. движок у нас спереди, и водитель всегда за рулем, а сзади только запаска лежит.
это из серии «принеси ведро компрессии»
или журнал «Здоровье» рекомендует.

наверное в книжке про давлени в колёсах просто так написано (дуракам делать нечего было, развлекались) 🙂
а умный дядя который 20 лет колёса кавырял и заработал на новую тойоту открытие сделал.
а про не реально сделать логически — ты очень сильно ошибаешься.
это практически очень успешно делают.
я сколько ездил с «лёгкой жопой» ни разу нигде её ни на одной яме не кинуло ни в какую сторону.

это из серии «принеси ведро компрессии»
или журнал «Здоровье» рекомендует.

наверное в книжке про давлени в колёсах просто так написано (дуракам делать нечего было, развлекались) 🙂
а умный дядя который 20 лет колёса кавырял и заработал на новую тойоту открытие сделал.
а про не реально сделать логически — ты очень сильно ошибаешься.
это практически очень успешно делают.
я сколько ездил с «лёгкой жопой» ни разу нигде её ни на одной яме не кинуло ни в какую сторону.
НУУУУ в книжке много чего интересного написано. например движение стоит начинать только когда двигатель прогреется, но в тоже время написано, что не давать работать движку на холостых без движения более 5 минут. Из этого следует, что не прогрел за 5 мин — студи и пробуй заново:d или 3,14зд..й домой и жди тепла. Там много еще чего интересного написано, но это уже не по теме.
Мое мнение — ездиешь один и без груза — задние колеса можно немного приспустить, если при полной загрузке — тогда качать во все одинаково.
А что с одним водителем и без загрузки и пассажиров морда тяжелее — это факт. Я считаю, что спор следует прикратить, пускай каждый накачивает как считает нужным.

Clerk, пасиб за совет, я как то не додумался. может правда куплю цифровой, хотя в ЗР писали, что они тож могут врать. или оттарирую на заправке свой(ну или хотя-бы узнаю врет/не врет)

Если только у них не врет. У нас на шиномонтажке такое было, врал в сторону уменьшения, а я по ним свой манометр пытался контролировать.
А вообще держу 2,1 что зимой, что летом.

Перекачанные шины на новом автомобиле — это обыденность к сожалению.

Точно! Я из салона забрал и неделю отъездил. Потом решил давление проверить. Посмотрел, оказываеться шины накачаны в три атмасферы 😯 . Писец, а я на жесткость подвески грешил :fool: .

😯 как насчет жесткости?

т.е. расход привязан к баку(объеу)?
тогда расход чего на что?
Раскладываю все по полочкам :). так как в моем случае стоит резина с нештатным размером, то было бы не правильно пологатся на одометр с его пробегом. Некоторые форумчане считают сколько они проехали, грубо говоря на 20 литрах. выходит к примеру 200 км, в моем случае, такой расчет будет не верным..потому что одометр будет врать. пусть и немного))
Поэтому, я заливаю полный бак, до горлошка, чтобы видеть бензин, проезжаю 100 км, заливаю снова до горлышка, смотрю сколько залилось и на этом основании делаю выводы о расходе..;)
Иначе вы открыли новый способ замера расхода.
Именно! 😉

p.s. допускаю погрешность в измерениях из за того что одометр привирает, но думаю что эти погрешности не больше 5 км, если так, то не критично.

насчет науки:
вес машины передается на дорогу только через пятно контакта покрышек следовательно пятно контакта можно расчищать как вес машины деленный на давление в колесах (так как если взять маленький кусочек резины в пятне контакта то по вертикале на него действуют только сила давления изнутри покрышки и реакция от дорожного покрытия, равные по значению противоположные по направлению)
значит:
1) если вы хотите оставить тоже пятно контакта то нужно оставлять тоже давление (вес машины считаем постоянным).
2) покрышки бывают разной ширины следовательно форма пятна тоже будет меняться, при неизменной его площади,
а) чем покрышка, а следовательно и пятно контакта шире, тем меньше будет силы трения кочения что ведет к увеличению динамике и уменьшению расхода топлива. но не изменит величину трения скольжения следовательно не будет ухудшаться торможение
б) если покрышка уже то эффект обратный трение качение увеличится расход возрасте, динамика ухудшится

тут всплывает еще один момент состав покрышек разный какие то мягче какието тверже следовательно они рассчитаны на разные пятна контакта , например если взять широкую покрышку которая наверняка будет из более мягкой резины и накачать ее как обычно пятно у нее останется тем же а вот износ протектора возрастет потому что для нее пятно будет маловато, давление в них надо что бы было меньше.

Читайте также:  Газовое оборудование для понижения давления

ту вероятно нужно смотреть каковы рекомендации для конкретной резины.

диаметр на давление не влияет
кстати на «докатку» рекомендуют 4 атмосферы при тех же 15 дюймах но ширине 125 против 195
так что больше от резины и от ширины зависит чем от диаметра
еще есть вероятность усталостного износ покрышки при «недокачки».

а) чем покрышка, а следовательно и пятно контакта шире, тем меньше будет силы трения кочения что ведет к увеличению динамике и уменьшению расхода топлива. но не изменит величину трения скольжения следовательно не будет ухудшаться торможение
б) если покрышка уже то эффект обратный трение качение увеличится расход возрасте, динамика ухудшится
.

Ага .
Только с точностью до наоборот. чем больше пятно контакта тем больше трение качения, расход и т.д.

плюс на полуспущенных очень неплохо покрышки разбортируются в поворотах.
плюс сильные уводы и запоздалые реакции на действия рулем.

сделал давление 2,2 на всех четырех, через месяц заметил,что штатный ханкук на передних шинах по центру потерял пару канавок, теперь сделал перед 2,1, а зад оставил 2,2, колеса диагонально переставил, ну типа для равномерного износа.

немного недопонимаю, почему при разной развесовке авто, давление везде одинаковое, ведь перед. ось гораздо больше нагружена.

Азот не подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления и в чистом виде обладает повышенными демпфирующими свойствами, т.е. колесо работает как дополнительный амортизатор.

Давление любого газа в замкнутом объеме пропорционально абсолютной темрературе, думаю все остальное тоже Реклама, кроме пожарной безопасности азота.

Мерять надо холодную

Тогда после нагрева, машина становится, как мячик.Даже на мелких кочках начиниает прыгать.

У меня во всех колесах 2,2 + азот. Субъективно — меньше шумит, а объективно — давление не зависит от внешней температуры,т.е. всегда стабильно.
Открой любую книжку по природоведению и посмотри сколько азота в атмосфере. В процентном содержании.
вы не шины азотом накачивает, а карманы шиномонтажников баблом.
«Азот в шины» — грамотно обставленное разводилово для богатых буратин.

Не ведитесь на всякий бред.

для тех, кто еще верит, советуют смазывать шины глицерином после каждой поездки.

Раскладываю все по полочкам :)..
Поэтому, я заливаю полный бак, до горлошка, чтобы видеть бензин, проезжаю 100 км, заливаю снова до горлышка, смотрю сколько залилось и на этом основании делаю выводы о расходе..;)

p.s. допускаю погрешность в измерениях из за того что одометр привирает, но думаю что эти погрешности не больше 5 км, если так, то не критично.
ребята и девченки, дамы и господа, а также прочие уважаемые посетители форума. расход топлива и как его менять — есть другие темы. но если при прочих равных берем зависимость расхода от давления,то проверка должна быть такой.
берем и заливаем бак на 100%. по gps навигатору(для уменьшения погрешности измерения расстояния) находим точку в 50 км от заправки (туда обратно 100 км), возвращаемся и на той же колонке(для уменьшения погрешности) доливаем опять бак до 100%. что долили — то расход.
Доп. условия:
1. желательно ехать по трассе без светофоров.
2. ехать примерно с одной скоростью.
Входные условия:
1. проверяем сначала при одном давлении, считаем расход.
2. проверяем при другом давлении — смотрим расход.
3. делать эксперемент в один день при одних и тех же погодных и температурных условиях, в т.ч. необходимо одинаковое атмосферное давление 🙂
4. колеса то качать надо на холодную,т.е. после первого эксперимента надо будет стоять на заправке (спать).
5. необходимо наличие времени и денег на данный опыт.

идеальные уславия, крытый стенд с катками считающими километры и постоянная скорость с постоянными оборотами движка.

не искал,но думаю инженера автопроизводителей и шин эти опыты проводили. вот они и рекомендуют определенное давление для определенных машин и шин.

но я отошел от темы.
итак, при менее накаченных колесах расход будет бельше. и чем меньше накачены — тем больше расход.
Почему?
пятно контакта шины и асфальта при менее накаченных колесах больше,следовательно и сила трения сопротивления больше, движку приходиться более усалинее крутиться преодолевая больший момент вращения колес.
Получается, расходует топливо не колеса(давление),а движок с этими колесами,которому приходится работать более усилинно -> т.е. расход больше на менее накаченных .
опять же, учитываем износ покрышек при недокачке-перекачке колес. тоже бабосы. сравнимы они с 0.5 литрами на 100 км?

а главное обороты и нагрузка на движок,т.е. стиль вождения,который от давления в колесах не зависит.

я так считаю — рекомендовано для машины размер и давление — на таком размере колес с данным давлением и катайся. а если отходишь от рекомендованного — это твои проблемы,чем ты за это будешь платить: расходом топлива, износом резины, выбрацией в ходовой или работой движка с доп. нагрузками.

я когда колеса брал,так видел у них на стене огромный плакат МИШЛЕН с марками авто,допустимыми колесами к ним и давлением в этих колесах. Для лачи 3 размера из бардачка и давление 2.1. вот что-то для других машин не посмотрел, а интересно было бы. может кто найдет в инете этот плакат в электронном варианте, оставьте ссылку.

У самого лето 195/55r15 — 2.1 по кругу, зима 185/60r15 — 2.2 по кругу (в сервисе посоветовали так и накачали). вот теперь интересно на каких машинах стоит размер 185/60r15 и какое там давление рекомендовано. я так понимаю вес разных авто тоже имеет значение при накачке шин. жду ссылку.
. моя сказала.

GRIFon добавил 24.12.2009 в 15:13
кстати про одометр: ему пофиг какие размеры колес,как оНи накачены, от считает по оборотам — и это не для кого не секрет. считать расход по одометру трудно,но можно. берем проезжаем N км по gps и смотрим сколько дал одометр. высчитываем погрешность. и вот теперь можно будет сказать сколько проехал,если есть показания одометра, и сколько топлива потратил.

А движку пофиг на километры, он оборотами живет и оборотами топливо кушает, т.е. все что нагружает работу движка (те же колеса с меньшим давлением) — увеличивает расход.
опять же — что дороже: топлива чуть больше заливать или тратить деньги на покупку новых,взамен изношенных(которые плохо держат дорогу и подвергают вас опасност — курим мануал), колес.
. моя сказала.

ОФИГЕТЬ вы ка ездите на давление 2.1? этож табуретка! у меня перед 1.9 зад 1.8

NoFear добавил 24.12.2009 в 15:41
да и шины у меня на азоте

Источник

Adblock
detector