Меню

Давление в форсунках дизельного двигателя форд эскорт

Ford Escort 1.8d (Продается по зп.) › Бортжурнал › Ремонт топливной, или как сэкономить деньги на покупке нового ТНВД.

Всех с наступившим Новым годом! Хочу рассказать историю о том, как замена распылителей форсунок обернулась ремонтом половины движка. Все началось с того что начали «лить» форсунки, зима на носу, решил заменить распылители. Операция не сложная, тем более делалась не первый раз. Приехал в гараж, снял форсунки. Занес знакомому, проверили, льют все четыре, но давление держали. Купил новые распылители, заменили, отрегулировали. Привез форсунки, заменил, пламегасящие шайбы. И тут началась самое веселое. Все собрали, прокачали систему, попытались завести машину. Мотор сделал 3 оборота (на слух) и заглох. Ни на какие уговоры завестись он не поддавался. При осмотре ТНВД, выяснилось, что немного влажно стало в районе штока подачи газа и из-под плунжера (по соединению корпуса и фланца со штуцерами на форсунки). Течь была не значительная, поидее мотор должен бы завестись.

Что делать пришлось снимать ТНВД. Купил рем комплект, заменил манжеты, втулку штока подачи газа, вобщем все до чего добрался, особо не разбирая. Поставил ТНВД, все собрал развоздушил систему, заводить, фиг ни каких признаков жизни. Замерил компрессию 23 атм. на всех цилиндрах да низковато, но резко она не могла уменьшиться, да и машина до этого заводилась. Решили потягать на галстуке – ни каких признаков жизни. Ослабили трубки на форсунках, крутанули стартером, очень слабое давление на форсунки, солярка чуть появляется над гайкой. Опять сняли ТНВД.
Объехал всех специалистов, занимающихся ремонтом топливной аппаратуры. У всех все расписано на месяц, а то и на два в перед. Все спецы в один голос твердили замена плунжера, при этом даже не ставя его на стенд. Ремонт влетал в 220 у.е. Начал искать б\у ТНВД – 170 -250 у.е.
И тут мне улыбнулась удача, встретил знакомого, рассказал о своей проблеме. А он мне и говорит сейчас позвоним знакомому, он ремонтирует дизеля, может, чем поможет. Звоним, а он и говорит, привози час работы, проблема плевая, не ты один такой. Как следствие все оказалось действительно мелочно: заклинил центробежный регулятор в режиме отсечки топлива и все мотор не завести. Насос был полностью разобран, промыт, восстановлена работа регулятора и собран обратно за полтора часа, цена вопроса «на бутылку».
Поставили ТНВД, все собрали и о чудо машина завелась, практически с пол оборота. При второй попытке запуска разломала корпус стартера (описано ТУТ).
Как итог три недели времени, перебрано пол мотора (были мысли вскрывать мотор), а проблема оказалось мелочной. Так что если мастер говорит вердикт, не беря даже в руки деталь, задумайтесь, а такой ли он хороший специалист. Кстати ТНВД Бош с Лукасом, я думаю, такие манипуляции без стенда не прокатилибы. Мотор заводится с пол тыка, только немного плавают холостые (притираются детали ТНВД) пока так поезжу, присмотрюсь, а дальше буду регулировать.
Написал много, зато подробно, надеюсь кому-нибудь пригодится

Источник

Проверка и регулировка элементов системы впрыска топлива
Двигатель. Впрыск топлива «К-Jetronic». Форд Эскорт 3

Регулировка холостого хода

Регулировка холостого хода двигателя производится на прогретом до рабочей температуры двигателе, при правильно установленном моменте зажигания, чистом фильтрующем элементе воздушного фильтра и выключенных потребителях электроэнергии. На автомобилях с автоматической коробкой передач рычаг селектора должен быть установлен в положение «Р». Подключить контрольный тахометр согласно инструкции по эксплуатации, запустить двигатель и измерить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, которая должна быть в пределах 750-850 об/мин, в противном случае произвести регулировку. Для этого дать двигателю поработать в течение 30 с с частотой вращения коленчатого вала 3000 об/мин. после чего перевести его на холостой ход. Вращая винт 1 (рис. 2.105), отрегулировать частоту вращения коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если перед регулировкой топливопроводы отсоединялись от топливных форсунок, то до начала регулировки двигатель должен несколько раз поработать с частотой вращения коленчатого вали 3000 об/мин и не менее 2 мин на оборотах холостого хода.

Для регулировки содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах подсоединить газоанализатор, вывернуть пробку. закрывающую винт регулировки содержания СО на корпусе дозатора-распределителя, и дать двигателю поработать 30 с с частотой вращения коленчатого вала 3000 об/мин, после чего перевести его на холостой ход. Вращая регулировочный винт шестигранным ключом на 3 мм (рис 2.111), довести содержание СО в отработавших газах до нормы 1,0-1,5%.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время регулировки не отрывать ключ от регулировочного винта и не нажимать на него, не увеличивать обороты двигателя без снятия ключа с винта.

Приоткрытие дроссельной заслонки отрегулировано на заводе и в эксплуатации не регулируется.

Измеритель расхода воздуха

Отсоединить воздуховод от измерителя расхода воздуха для получения доступа к его диску. Проверить работу рычага привода золотника дозатора-распределителя в следующем порядке. Включить стартер примерно на 10 с. Отверткой или магнитом поднять напорный диск измерителя (рис. 2.112).

Рычаг должен оказывать одинаковое сопротивление перемещению в пределах всего хода диска. При быстром опускании диска рычаг не должен оказывать сопротивление В противном случае заменить измеритель расхода воздуха. Если перемещение рычага вверх происходит с трудом, это свидетельствует о заедании золотника, поэтому необходимо заменить дозатор-распределитель топлива. После этого проверить температуру масла в двигателе, которая должна быть выше 50°С. Пустить двигатель примерно на 15 с и проверить положение диска в диффузоре. Верх диска должен быть на одном уровне или ниже не более чем на 0,5 мм самой узкой части диффузора (рис. 2.113).

Для регулировки его положения поднять диск вверх и сжать или разжать расположенный под диском проволочный зажим 2 для получения правильного положения напорного диска. Не изгибать пластинчатую пружину на останове диска. Проверить обороты холостого хода двигателя, как описано выше.

Топливный насос

Отсоединить от насоса колодку разъема и подключить к штекерам колодки проводов контрольную пампу. Включить зажигание. Контрольная пампа должна загореться. Если она не горит, проверить проводку и реле топливного насоса.

Проверка производительности топливного насоса

Отсоединить от распределителя топлива трубку 3 (рис. 2.114) слива топлива в бак, вместо нее подсоединить короткий шланг, конец которого опустить в мерный сосуд.

Отключить реле топливного насоса и перемкнуть штекеры «30» и «87» колодки проводов короткой перемычкой (реле находится на переднем щитке кузова за вещевым ящиком). Включить зажигание и дать насосу поработать 30 с Количество поступившего в сосуд топлива должно быть не менее 750 см 3 . В противном случае проверить насос и топливный фильтр. Подсоединить колодку реле топливного насоса.

Проверка давления топлива

Сбросить давление путем ослабления затяжки штуцера 3 (рис. 2.114) шланга слива топлива из регулятора управляющего давления, предварительно поместив под него тряпку.

Отсоединить топливопровод 2 (рис. 2.115), соединяющий регулятор управляющего давления с дозатором-распределителем, и вместо него подсоединить контрольный манометр с краном для измерения как проходного давления, так и давления на входе.

Удалить воздушные пробки. Для этого пустить двигатель, установить кран манометра в положение для контроля проходного давления и опустить манометр так. чтобы он висел на шлангах. Открыть кран манометра. Пустить двигатель и установить обороты холостого хода. Считать на манометре значение давления топлива в системе, которое должно быть в пределах 4,7-5,5 кгс/см 2 . В противном случае найти и устранить причину отклонения давления от нормы или заменить дозатор-распределитель

Проверка управляющего давления

Разъединить колодки разъемов регулятора управляющего давления, клапана дополнительной подачи воздуха, термореле с выдержкой времени и пусковой форсунки. Открыть кран контрольного манометра. Пустить двигатель и по манометру определить величину управляющего давления. которое должно быть 0,9 кгс/см 2 /10°С; 1,35 кгс/см 2 /20°С; 1,7 кгс/см 2 /30°С; 2,15 кгс/см 2 /40°С. Убедиться в *ом, что двигатель горячий (в противном случае включить зажигание и выждать 6 мин для прогрева биметаллической пружины регулятора управляющего давления), присоединить все отключенные разъемы и пустить двигатель. Давление, показываемое манометром, должно возрасти до 3,4-3,8 кгс/см 2 . Если управляющее давление не укладывается в указанные пределы, заменить регулятор управляющего давления.

Читайте также:  Компактный прибор для измерения артериального давления

Проверка остаточного давления

Прогреть двигатель (температура масла 50-70°С). Остановить двигатель, когда давление топлива достигнет 4,7-5,5 кгс/см 2 . Выключить зажигание Через 10 мин после остановки двигателя манометр должен показывать 2,5 кгс/см 2 , через 20 мин — 2,0 кгс/см 2 .

Регулятор управляющего давления

Отсоединить от регулятора колодку разъема. Повернуть ключ зажигания в положение II и измерить напряжение на штекерах разъема, которое должно быть не менее 11,5 В. Выключить зажигание и подключить омметр к штекерам разъема. Если прибор показывает, что цепь разомкнута, то это значит, что обмотка биметаллической пружины оборвана и регулятор управляющего давления подлежит замене.

Клапан дополнительной подачи воздуха

На холодном двигателе разъединить разъем клапана. К его штекерам подсоединить вольтметр и на холостом ходу измерить величину напряжения, которая должна быть не менее 11,5 В. На холодном двигателе после его запуска пережать шланг между клапаном дополнительной подачи воздуха и впускным трубопроводом двигателя. Обороты должны упасть. Когда двигатель прогреется, вновь пережать шланг Обороты должны остаться на прежнем уровне, в противном случае заменить клапан дополнительной подачи воздуха.

Термореле времени

Отсоединить колодку разъема от пусковой форсунки и подключить к штекерам разъема вольтметр, на короткое время включить стартер. Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной батареи. Подключить к выводам пусковой форсунки контрольную лампу, разъединить разъемы регулятора управляющего давления и клапана дополнительной подачи воздуха. Примерно на 10 с включить стартер. Контрольная пампа должна гореть 1-8 с в зависимости от температуры термореле.

Пусковая форсунка

Температура охлаждающей жидкости должна быть ниже 30°С Отсоединить от распределителя зажигания центральный провод (двигатель LRA) высокого напряжения и соединить его с «массой». Снять пусковую форсунку с впускного трубопровода. Не отсоединяя от нее подводящий топливопровод, установить ее над мерным сосудом. Отсоединить колодку разъема от клапана дополнительной подачи воздуха и присоединить его к пусковой форсунке. Повернуть ключ зажигания в положение II на 3 с. Пусковая форсунка должна распылять топливо в форме правильного конуса Выключить зажигание, отсоединить штепсельный разъем от пусковой форсунки и присоединить его к клапану дополнительной подачи воздуха. Насухо вытереть сопло форсунки чистой тряпкой и повернуть ключ зажигания в положение II на 60 с. За этот период подачи топлива не должно быть.

Топливная форсунка

Снять форсунку с впускного топливопровода и, не отсоединяя от нее топливную трубку, установить над мерным сосудом. Пустить двигатель и установить частоту вращения коленчатого вала 2000 об/мин, убедиться, что форсунка распыляет топливо в виде правильного конуса. Остановить двигатель. Из распылителя форсунки не должно появиться ни одной капли топлива.

Источник

14.9 Владельцам дизельного автомобиля

14.9. Владельцам дизельного автомобиля

Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя.

Дизельные автомобили славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу о них не требуется.

Цены на подержанные дизельные автомобили на Западе падают. Это связано с тем, что долгое время объем продаж новых дизельных машин был очень высоким и поэтому на рынке подержанных машин сейчас их большое количество. Новые дизельные машины намного дороже эквивалентных им по параметрам бензиновых собратьев. Кроме того, прошло то время, когда привычный сегодня для нас дизельный ряд исчерпывался всего лишь одной моделью. Сегодня производители в состоянии поставлять на рынок дизели, отвечающие самым высоким требованиям.

Достойны сожаления страны, если такие имеются, в которых дизельное топливо стоит одинаково с бензином или даже превышает его. Но даже в этом случае вы будете в выигрыше, поскольку у дизельных машин, как правило, более высокий срок службы, но только при условии, что у вас будет большой ежегодный пробег. Никакой экономии не получается только при малых годовых пробегах. Вы экономите на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой. В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра.

Чем привлекает дизель?

Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить самому всю прелесть машины высокого класса.

Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя, несмотря на их различия. Предлагаем вам краткое руководство по покупке, эксплуатации и обслуживанию дизеля.

Механизмы бензинового и дизельного двигателя мало чем отличаются. В основу работы обоих двигателей положен четырехтактный цикл сжигания топлива, но происходит это у них совершенно разными способами.

В то время как у бензиновых двигателей топливовоздушная смесь воспламеняется свечами зажигания, дизельное топливо воспламеняется в результате очень сильного сжатия.

Когда бензиновый двигатель всасывает воздух и бензин на первом такте, дизель засасывает только воздух, который сжимается до такой степени, что его температура поднимается до 800° С. Раскаленный воздух поджигает дизельное топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания цилиндра незадолго перед тем, как поршень достигает BMT на такте сжатия. Поскольку степень сжатия у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых двигателей, впрыск топлива должен происходить под очень высоким давлением, чтобы он влетал в камеру сгорания, и струя топлива сохраняла приданную ей форму. Вследствие повышенных требования к впрыску, топливный насос высокого давления дизеля является особо высокоточно изготовляемым узлом.

Почему дизель шумит?

Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах.

У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система предпускового прогрева камер сгорания цилиндров с помощью пусковых свечей. Кроме того, времена продолжительного проворачивания двигателя стартером и томительного ожидания, когда погаснет контрольная лампа окончания предпускового прогрева, давно прошли. Уже немало производителей выпускают быстрозапускающиеся дизели, для запуска которых зимой требуется не больше пары секунд. Некоторые автомобили даже имеют «пусковую ручку», которой можно напрямую управлять топливным насосом высокого давления, чтобы изменять момент впрыска, ускорять прогрев и уменьшать выброс дыма при пуске.

Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра.

Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачественное моторное масло для карбюраторных двигателей также подойдет и для дизеля, если только его менять через определенные интервалы. Прочтите этикетку на банке, в которой изготовитель обычно дает указания в отношении дизелей. Если на этой этикетке ничего не найдете, то посмотрите этикетку на контейнере, в котором были упакованы банки.

У двигателей с верхним распредвалом следует заменять зубчатый ремень через указанные интервалы. В противном случае не исключено соударение поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется. Устранение последствий последнего потребует от вас немалых финансовых затрат. На практике уже имелись случаи обрыва ремней с пробегом до 48 тыс. км, но происходило это в результате попадания на них масла или воды из-за разгерметизации соответственно систем смазки и охлаждения. Однако, если вы вздумаете ездить, не меняя ремня, после пробега 58 тыс. км, то ваше нежелание потратить время на своевременную замену ремня может обернуться для вас в дальнейшем значительно большими затратами времени и денег.

Читайте также:  Внутричерепное давление когда оно проходит у ребенка

Для замены топливного фильтра покупайте наилучший из доступных вам. Некоторые фильтры могут выглядеть внешне хорошо, но «плохо исполнять свои прямые обязанности». Не забудьте также сменить уплотнительное кольцо на корпусе фильтра. Еще отметим, что на дизеле одинаково трудно предотвратить как утечку топлива, так и подсос воздуха в топливную систему, которые сильно нарушают работу двигателя.

Если воздух попадает в топливопроводы, то может потребоваться удаление его оттуда через специальный клапан с помощью небольшого ручного насоса, обычно монтируемого для этих целей на топливном насосе высокого давления. Многие современные дизели имеют системы питания, самоудаляющие воздухом. Нужно лишь крутануть двигатель стартером, и воздух удалится.

Трудно избежать того, чтобы в топливном фильтре не конденсировалась влага, поэтому для некоторых дизелей на панели приборов предусматривается сигнальная лампа, извещающая о наличии воды в топливной системе.

Обычно при замене масла требуется только проверить состояние фильтра. Однако в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как повышенная влажность и большие перепады между дневной и ночной температурами, проверять состоянии фильтров следует чаще.

Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одной из наиболее распространенных причин этого является сбой в моменте подачи топлива насосом высокого давления, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе. Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизели, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке.

Другой причиной является подтекание топлива через форсунки с неплотно закрываемым топливоподающим каналом, что может приводить к переполнению цилиндра топливом и, как следствие, к чрезмерному дымлению при пуске. Кроме общей очистки форсунок и замены изношенных при пробеге около 110 тыс. км, мало что можно сделать еще в домашних условиях, чтобы проверить их работу. Разве что снять их и отдать проверить на каком-либо контрольном оборудовании.

Новые форсунки не дешевы, но вы сможете сэкономить немалую сумму, обратившись на станцию, занимающуюся ремонтом дизелей, и прокалибровать форсунки по вполне приемлемой цене. Цена на услугу зависит от расположения станции и наличия вокруг нее магазинов запчастей.

Однако вы в состоянии продлить срок службы форсунок, поддерживая в чистоте всасываемый дизелем воздух и топливные фильтры, и тем самым противодействовать загрязнению форсунок. Для этих целей следует периодически заливать в топливный бак в небольшом количестве специальные очистители.

Если следить за топливным насосом высокого давления, то он будет долго и исправно функционировать. Однако хотим предупредить, что его замена – довольно дорогая затея.

Плохой пуск и низкая приемистость дизеля могут быть обусловлены многими вещами: недоброкачественными пусковыми свечами, засорением каналов топливных магистралей, приводящим к падению давления подачи топлива, неисправностью топливопроводов и даже неправильной установкой форсунок. Определить плохо работающие пусковые свечи легко по тому, как долго не гаснет контрольная лампочка предпускового прогрева.

Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.

Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля. Возможно, наступил и ваш черед, если дизель вполне отвечает вашим запросам.

Неисправности дизеля с топливной аппаратурой Bosch

Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.

Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch

1. Пустой топливный бак или засорен вентиляционный клапан бака

Заправить бак, промыть топливопроводы, очистить вентиляционный клапан. 2. Наличие воздуха в топливной системе

Прокачать топливную систему, устранить подсос воздуха. 3. Неисправен электромагнитный клапан дизеля или регулятор пусковой подачи топлива

Отремонтировать или заменить. 4. Засорен топливный фильтр

Заменить топливный фильтр. 5. Засорены топливопроводы низкого давления

Восстановить проходные сечения топливопроводов. 6. Засорены топливопроводы низкого давления

Промыть или заменить топливопроводы. 7. Неплотные соединения, топливопроводы подтекают или сломаны

Подтянуть соединения, устранить течь. 8. Отложения парафина в топливном фильтре

Заменить фильтр, использовать сезонное топливо. 9. Неправильное опережение впрыска топлива

Отрегулировать начальный угол опережения впрыска топлива. 10. Неисправны сопла форсунок

Отремонтировать или заменить. 11. Засорен воздушный фильтр

Заменить фильтрующий элемент. 12. Неисправна система предпускового подогрева

Заменить неисправные пусковые свечи. 13. Распределение впрыска по цилиндрам не соответствует порядку их работы

Переставить топливопроводы высокого давления в требуемом порядке. 14. Ненормальные обороты холостого хода

Отрегулировать винтом обороты холостого хода. 15. Ненормальные максимальные обороты холостого хода

Отрегулировать винтом максимальные обороты двигателя. 16. Засорен или неисправен перепускной клапан

Очистить калиброванный канал или заменить клапан. 17. Негерметичен нагнетательный клапан (на четырехцилиндровом дизеле) или два клапана (на шестицилиндровом)

Заменить клапан(ы). 18. Усилие буферной пружины регулятора частоты вращения дизеля не отрегулировано

Отрегулировать усилие буферной пружины. 19. Неисправна муфта опережения подачи топлива

Отремонтировать или заменить муфту. 20. Низкая компрессия

Восстановить компрессию. 21. Неисправен или не отрегулирован регулятор частоты вращения двигателя

Отрегулировать или заменить регулятор. 22. Топливный насос высокого давления неисправен или не поддается регулировке

Снять насос и отдать в ремонт.

Покупка подержанного двигателя

Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность «лопухнуться», если вы плохо разбираетесь в дизелях.

Как и у бензиновых двигателей, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки на прогретом двигателе. Поскольку дизелю свойственна большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабочий шум от стука изношенных поршней, шатунов, распредвала и т. д. Если у вас сомнения в отношении состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам.

Турбодизели очень популярны, поскольку турбонаддув хорошо вписывается в характеристики дизеля. Турбокомпрессоры работают с малым давлением наддува и на малых оборотах двигателя, что обеспечивает им более долгий, чем у бензиновых двигателей срок службы. Турбодизели превосходно подходят для тягачей и многотонных грузовых машин.

Однако дизельным автоматическим устройствам трудно соответствовать запросам автоматической коробки передач из-за пологой характеристики крутящего момента. Лишь немногие изготовители обеспокоены этой проблемой. В их числе Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно присоединившийся к ним Opel, но и то они применяют автоматические коробки передач только на машинах среднего класса.

Благодаря все нарастающей популярности, на дизели больше не смотрят как на бедного родственника, и по уровню своей отделки они полностью соответствуют своим бензиновым собратьям.

При покупке обращайте внимание на остаточную стоимость дизеля. В свое время дизельные машины дали толчок росту объема продаж автомобилей в Германии, но пик объема продаж был достигнут еще четыре года назад и до настоящего времени идет постепенный спад, так что убедитесь, что вы не переплачиваете за честь стать владельцем дизельного авто.

Читайте также:  Давление повышено можно анаприлин и как пить

Проверьте пробег. Дизельные машины раскупаются за их потенциально высокую надежность и возможно большой пробег. Особенно, когда они покупаются новыми. Но это вовсе не означает, что вы не должны обращать внимание на счетчик пробега. Действительно, многие торговцы не любят иметь дело с автомобилями, пробег которых перевалил за 80 тыс. км и, соответственно, корректируют цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, просто сбрасывают пробег на счетчике. Пробег в 160 тыс. км вполне естественен для хорошо обслуживавшегося дизеля, но подумайте дважды, если счетчик показывает 320 тыс. км или, особенно, если это подержанное такси с таким пробегом.

За исключением двигателя, большинство дизельных машин по своему устройству идентичны своим бензиновым собратьям, то же относится и к подвескам, тормозам, но учитывайте цены на запчасти. Например, выхлопные системы служат долго, но отличаются от аналогичных бензиновых двигателей. И если вы привыкли покупать запчасти у разборщиков аварийных автомобилей, то имейте в виду, что детали бензиновых двигателей могут быть внешне похожими и подходить по размерам, однако блок цилиндров дизеля отличается от аналогичного блока бензинового двигателя и в большинстве случаев не может быть выбран в качестве замены. Также различаются передаточные числа коробок передач и сцепления.

Будь здоров дизель

Мотор чихнул раз, другой и затих. Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить «сердце» «железного коня». Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неприятностей с дизельными двигателями и способы их устранения во многом специфичны для этого типа моторов. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше послушать советы профессионалов, имеющих солидную практику в этой области.

К ним обратились и на этот раз, почерпнув массу полезной информации и довольно-таки простых в реализации практических советов.

Самым большим сюрпризом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается «оживать» именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые, да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можно сказать, что виноваты свечи накаливания. Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все о,кей. Для проверки один конец провода подводится к «плюсу» аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи. Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинает греться, и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем. Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Таким образом можно проверить также клапан подачи топлива.

И, наконец, вините только себя, если пытались до этого завести машину с ходу. Ремень газораспределительного механизма при этом запросто мог проскочить через несколько зубьев. Запустить мотор не удается и, возможно, надо готовиться к сложному и дорогому ремонту двигателя.

Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.

Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.

Специалисты фирмы «Технодизель» советуют всем придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные «промывания», «продувания», и прочие, якобы восстанавливающие процедуры, в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем – еще усугубят положение. Топливо, проходя через такой «восстановленный» фильтр, не только не получает положенной очистки, но еще и смывает из фильтра всю накопившуюся в нем прежде грязь. Это довольно быстро может вывести из строя прецизионный механизм ТНВД.

Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать «знающие» механики, – установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижения небывалой чистоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы-изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты производительности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять. Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузокй и быстрее выходит из строя. Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха.

Не стоит идти на поводу и еще одного достаточно распространенного заблуждения о том, что дополнительные фильтры способствуют отделения воды из топлива. На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром. Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега. Сливать жидкость нужно до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка.

Наличие воды в топливе также вызывает белые облака выхлопных газов. Некоторые современные дизельные автомобили имеют индикатор на панели приборов, который сообщит о том, что в топливе имеется вода. Если индикатор загорелся, лучше, не откладывая на потом, остановиться, заглушить мотор и слить жидкость из сепаратора. При необходимости можно повторить процедуру. Если и после этого индикатор не хочет гаснуть, то, вероятно, проблема в электрических цепях системы индикации наличия воды в топливе. Пытаться что-то подправить в них на скорую руку не стоит, лучше обраться в автосервис.

Случается и такое, что мерно гудевший двигатель вдруг ни с того ни с сего замолкает. Самый тривильный совет, который, как это ни странно, помогает во многих «тяжелых» случаях – убедитесь, что в баке еще есть солярка. Если дело хуже, и действительно что-то произошло, стоит припомнить, не было ли какого-нибудь резкого звука перед тем, как двигатель замолк. Таким звуком сопровождается обрыв ремня газораспределительного механизма. Если так, то лучше не пытаться прокручивать мотор – последствия могут быть разрушительными.

Другой причиной внезапной остановки мотора может стать все тот же воздух в топливной системе. Можно попробовать напрямую подключить топливный насос к любой емкости с соляркой. Если двигатель начнет работать, то причина найдена. При любых проблемах с топливным насосом лучше всего обращаться к специалистам, не доверяя ремонт сомнительным механикам.

Когда ТНВД исключен из вероятных виновников неприятностей, можно попробовать ослабить штуцеры на форсунках. Если во время попыток запустить двигатель из-под них начнет пульсирующей струей вытекать солярка, это значит, что неисправные форсунки не обеспечивают нормальное поступление топлива в камеры сгорания. Возможно, вы заметите, что повалил черный дым выхлопа – это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный выхлоп обусловлен его неполным сгоранием.

И еще одно – не нужно лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходится видеть покалеченные после такого купания моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидродинамический удар гнет даже прочнейшие шатуны!

Источник

Adblock
detector