Меню

Давление в рампе дизеля после остановки двигателя

Newago › Блог › Падает давление топлива после глушения. Ставим обратный клапан перед магистралью на рампу.

Приветствую всех читающих!
Заранее спасибо за указание недостатков или ошибок в приведенной ниже схеме!

Предпосылки ремонта. Летом после стоянки 10 и более минут на жаре стартер долго крутит 3-10 секунд и более. Бывает, вплоть до необходимости подгазовки для старта.
Все бы ничего, но это повышенный износ аккумулятора. Периодически, в среднем раз в 3 года меняю аккумуляторы, и часто они подводят — садятся именно летом, что приходится прикуривать.
Да и неприятно долго крутить и подгазовывать.

Обнаружено быстрое падение давления в рампе до 0 за несколько секунд после глушения двигателя.

После исследования опыта в данной области выяснил, что падение давления может быть в таких случаях:
1. Неисправен обратный клапан в моторчика бензонасоса.
2. Неисправность где-то в соединениях топливной.
3. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ) или пластиковый корпус бензонасоса вокруг него — трещины в пластике — очень частая поломка. Лечится пайкой трещин или заменой всего насоса.
4. Протекание как минимум одной форсунки.

5. Может, ещё чего не знаю ? Пишут, что перегиб трубки абсорбера даёт долгий старт после стоянки на солнце.

6. Часто при таких протечках топливо посто стекает назад в бак, и в магистрали остаются испарения, в результате стартер крутит пока бензонасос опять не заполнит магистраль до рампы и не создаст нужное давление.

У меня.
Меган 1.4 с внешней обраткой — выход с бензонасоса справа на топливный фильтр под кузовом, далее возврат на тройник к насосу слева, от тройника разветвление 1. на РДТ насоса для слива назад в бак при лишнем давлении 2. Штуцер со шлангом на рампу.
Бензонасос-моторчик новый. Даже два новых ставил. Что исключает поломку их клапанов.
При заведённом стабильное давление в системе 3.5. При глушении падает до 0.
Во внешних соединениях протечек не видно, а быстрое падение давления на протечках в соединениях сразу бы увидел.
Форсунки год назад чистили, но не факт, что исправны.

Мой вывод:
1. Наиболее вероятны трещины в пластике вокруг РДТ. Не хочу даже диагностировать в этом направлении, потому как ни паять пластик насоса ни менять всю его систему не собираюсь пока.
2. Возможна протечка между насосом-моторчиком и его кольцом прокладкой внутри бензонасоса. Не было нового кольца под рукой, когда менял моторчик, но и старое вроде ничего.
4. Маловероятно, но все же возможно протекание-«недержание» форсунок. Но уж слишком быстро давление падает, и жора бензина нет (у меня ГБО).

РЕШЕНО: Поставить обратный клапан после насоса перед рампой. А именно между тройником слева от насоса и штуцером от которого идёт шланг на рампу. Это исключит все поломки-протекания со стороны бензонасоса. Обратный клапан будет держать давление в рампе после глушения.

Недостатки:
Вижу только один реально возможный недостаток — если какая форсунка начнет пропускать, то будет заливать свечу после глушения и появится ещё и плохой запуск на холодную. Но это почти явно говорит о проблеме протекания форсунки и необходимости лечения, что избавит от жора бензина при работе ГБО.

Читайте также:  Замена датчик давления масла митсубиси аутлендер

Получаемые преимущества:
1. Быстрый старт. Т.к. давление и топливо в магистрали будут всегда.
2. Облегчается диагностика протекания форсунок. Имея обратный клапан перед рампой и падение давления после глушения при этом, получаем явный и однозначный признак протекания форсунки, самого клапана или соединений между ними, что можно сразу легко определить и чинить без лишних копаний по свечам, катушкам и т.д. Определяется в такой схеме поломка форсунки довольно просто обычным манометром перед рампой. Давление после глушения падает — неисправна форсунка, обратный клапан (который легко меняется на новый) или соединения (при этом бензонасос и РДТ исключены, а их менять и диагностировать намного сложнее и затратнее).
3. Повышается надёжность всей топливоподачи. Будет не страшна поломка обратного клапана моторчика-бензонасоса, протечки вокруг РДТ, протечки в прокладке моторчика бензонасоса. Если, конечно, сам клапан не поломается, но даже его поломка сама по себе не делает систему нерабочей, если все остальное в порядке.
4. Ранняя диагностика протекания форсунок раньше устранит жор бензина при езде на газу.

Цена вопроса:
1. Обратный клапан и шлангочки, хомуты — рублей 100 — 200 … пока не покупал.
2. Для диагностики давления топливной до клапана, после его установки и навсегда для проверки: обычный манометр, шлангочки, хомуты и штуцер. Цену не знаю пока.

Важно: вычитал, что обратный клапан должен быть достаточного диаметра, иначе машина захлёбывается при нагрузке. Видимо, не создаётся нужное давление через тонкую трубку клапана.

Я почти убедил себя поставить обратный клапан и собрать манометр со шлангами для проверки давления :). Затрат минимум, а достоинств много. Даже подумал о гениальности данной схемы и задумался почему ее изначально не реализуют на заводе? Уж слишком все просто становится по топливоподаче и диагностике протекания форсунок.

Или я что-то не учел?

Нерешенная загадка: при любых простоях на холодную всегда заводится отлично. Проблема долгого старта только после простое в жару под солнцем. Почему так?
Возможно, действительно, это проблема в перегнутой трубке адсорбера. Но быстрое падение давления тоже поломка, почему бы ее не решить очень посто и с дополнительными плюшками 🙂

Источник

Стал плохо запускаться дизель.

#381 ogurec2000

  • Пользователи
  • 62 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург
    • дизель автомат
    • Имя:Александр

    #382 Николай222

  • Пользователи
  • 35 сообщений
    • дизель механика
    • Имя:Николай

    Думаю нормально, без нагрузки на нейтрали больше быть и не должно, попробуйте посмотреть показания при движении авто, а ещё лучше, найти в сканере (если конечно там есть) и запустить тест ТНВД, мозги при этом искусственно завышают давление в рампе и отслеживают реальное по датчику. Не думаю, что проблема с ТНВД, а вот из-за ТННД, может быть, но тоже маловероятно.

    #383 ПИОНЕР

  • Пользователи
  • 3 372 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: МО
    • бензин механика
    • Имя:Алексей

    Подскажите пожалуйста!То что первое давление в течении минута падоет до ноля,это нормально?Выявили так.На сканере вывели на дисплей эти два значения давления и заглушили двигатель.Первое значение начало сразу падать ,и в течении 1 минуты или меньше стало ноль.А второе значение не изменилось.Правильно это?И кстати я понял одну закономерность.Чем выше темпиратура двигателя,тем ниже показатели второго давления.Так при темпиратуре ДВС 10градусов,давлениебыло590-600бар,а при темпиратуреДВС 65градусов_давление 440 бар.Почему так?

    #384 Николай222

    Читайте также:  Чем можно понизить давление во время беременности
  • Пользователи
  • 35 сообщений
    • дизель механика
    • Имя:Николай

    То, что давление падает до 0 после остановки двигателя, а второе не изменяется — нормально. Давление в рампе по большому счёту зависит от объёма впрыскиваемого топлива, чем выше величина подачи, тем выше давление. На холодном двигателе, при оборохах близким к холостым, иногда подача топлива, а вместе с ней и давление впрыска в 3-4 раза выше минимальной, т.е. величины, когда двигатель полностью прогрет, поэтому по мере роста температуры показания уменьшаются, так и должно быть. Но чего не должно быть: когда на работающем двигателе действующее давление впрыска с большой задержкой поспевает за заданным.

    #385 cigord

  • Пользователи
  • 6 178 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Магнитогорск
    • дизель автомат
    • Имя:Игорь

    #386 Николай222

  • Пользователи
  • 35 сообщений
    • дизель механика
    • Имя:Николай

    #387 серг1

  • Пользователи
  • 6 332 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Московская обл.
    • Интересы: электроника
    • дизель механика
    • Имя:Евгений

    У меня тоже двигатель после долгой стоянки(ночь) заводиться как то не хорошо. Крутит секунд 3-5 потом с перебоями секунд 10-20 работает и потом уже заводиться нормально. Такое ощущение что гдето воздух подсасывает наверно. Грушой качал с утра она не накачивается до жесткого состояния а внутри булькает.Я вот че думаю может налить соляры в баночку снять с выхода фильтра на ТНВД шланг опустить его в баночку с солярой и завести. Если заведется нормально гдето в фильтрах или груше или еще где подсос. Или вставить на выход фильтра прозрачный шланг и посмотреть.

    #388 шао

  • Пользователи
  • 12 060 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ЗЕЛЕНОГРАД
    • Интересы: Демонтаж форсунок
      89104465653
    • дизель автомат
    • Имя:Сергей

    У меня тоже двигатель после долгой стоянки(ночь) заводиться как то не хорошо. Крутит секунд 3-5 потом с перебоями секунд 10-20 работает и потом уже заводиться нормально. Такое ощущение что гдето воздух подсасывает наверно. Грушой качал с утра она не накачивается до жесткого состояния а внутри булькает.Я вот че думаю может налить соляры в баночку снять с выхода фильтра на ТНВД шланг опустить его в баночку с солярой и завести. Если заведется нормально гдето в фильтрах или груше или еще где подсос. Или вставить на выход фильтра прозрачный шланг и посмотреть.

    #389 cigord

  • Пользователи
  • 6 178 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Магнитогорск
    • дизель автомат
    • Имя:Игорь

    #390 cigord

  • Пользователи
  • 6 178 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Магнитогорск
    • дизель автомат
    • Имя:Игорь

    #391 Drawl

  • Пользователи
  • 4 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • дизель механика
    • Имя:Александр

    Доброго дня всем участникам форума!
    Решил не создавать новую тему, а написать сюда по своей проблеме с плохо заводящимся Кайроном. Сначала немного предыстории.

    Купил около месяца назад с коммиссионки автосалона «Автопланета» (Москва, ЗАО, ул. Озерная) б/у Кайрон 2008 г.в. с пробегом 98500км. Дизель, механика.
    Машина была не без проблем, часть из которых были явно видны еще при покупке, поэтому немного сбил цену (до пол-ляма):
    1. Машина была на истертой штатной летней резине Kumho
    2. Не держал ручной тормоз
    3. Не горели стопы, кроме центрального в «спойлере» задней двери, и левый передний габарит
    4. Продольная трещина на лобовом стекле
    5. Ну и по мелочи — заляпанная магнитола, истертый кожух руля и набалдашник ручки КПП
    6. Сервисной книжки не сохранилось.
    7. Машина плохо заводилась на холодную — продавец из салона уверял, что проблема в свечах накала (по словам бывшего хозяина). На горячую — с пол-оборота

    Читайте также:  Агрегат высокого давления для высокой вязкости

    Что сделал сразу, предварительно посмотрев форум и испугавшись историй о форсунках:
    1. Поставил на лето резину от УАЗ Патриота штатную (Амтел), тк на что-то более приличное пока что средств не хватало
    2. Заменили сразу масло в движке, коробке и мостах. Также заменили топливный фильтр(неоригинал) и тормозуху
    3. Поменяли лобовуху на китайский неоригинал, с подогревом и датчиком дождя
    4. Заменили колодки ручника
    5. Прочее — новый кожух на руль, светодиоды на место потухших габаритов и стопов

    Самое сложное было с диагностикой движка, так как машина с самого начала плохо заводилась, крутя стартером по 10-15 секунд и выдавая облако сизого дыма при запуске. Так как на местном сервисе, (г. Московский, 10км от МКАД) где я раньше обслуживался, дизелями не занимались, то сначала поехал к официалам в «Ирбис-Авто — Теплый Стан». Те на диагностике определили выход из строя 2 свечей накала, но решительно отказались вытаскивать свечи накаливания без снятия ГБЦ — хотели впарить работ на 50 тысяч. Плюнул, поехал к неофициалам из «Корейского внедорожника» в Мосрентгене — машина-то все равно не на гарантии. Нашлись у них умельцы — сняли/заменили за 3тыс р 2 свечи накала и проверили на стенде форсунки. С последними повезло — проблем не нашлось.
    Машину диагностировали в течение трех дней, в тч помимо форсунок и топливную систему, но причину проблемы так и не нашли.
    Через неделю, однако, я к ним снова вернулся — при езде по трассе в горку на 110 км/ч сорвало с характерным хлопком патрубок интеркулера и Кайрон, чадя черным дымом и шумя как ЗИЛ, потерял динамику хода.

    В общем, патрубок поменяли на новый, после этого какое-то время (2 недели) машина заводилась на холодную заметно лучше — 3-5 секунд, а динамика стала лучше, чем было до поломки. Но в последние пару дней проблема снова проявилась — посторонних шумов не наблюдается, но заводится скверно. Опасаюсь, что авто не доживет до зимы с такой проблемой.

    Что это может быть?
    Поиск причин осложнен тем, что я на Кайроне проехал всего 3 тыс км, и сервисная история машины у прежнего хозяина практически неизвестна.

    Сообщение отредактировал Drawl: 24 Май 2013 — 12:45

    Источник

    Adblock
    detector