Меню

Давление в рампе двигателя ваз 2114 после остановки

Давление в рампе двигателя ваз 2114 после остановки

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Конкретной цифры не найдешь, ее нет.

Есть два варианта, оба для исправной топливной системы:

1.Горячий, только что остановленный двигатель. Давление после глушения двигателя будет 2,2-2,6 атм( давление топлива в рампе на ХХ). Далее будет плавно повышаться до 3,0-3,2атм из-за нагревания бензина в рампе, его испарения, избыточное давление будет стравливаться регулятором давления топлива в обратку, будет прослушиваться характерное похрюкивание, циканье перепускного клапана. Постепенно в течении нескольких десятков минут в рампе кроме паров бензина под давлением открытия клапана регулятора (3,0-3,2атм) ничего не останется. Далее по мере остывания двигателя и рампы пары начнут конденсироваться, давление довольно быстро упадет до атмосферного и даже ниже, начнет засасываться бензин из бака через насос и обратный клапан. Так что через час-два давления рампе не будет вовсе.

2.Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке. 😀

Надеюсь, объяснил понятно.

[quote=»Shura_with_KINEF»]Конкретной цифры не найдешь, ее нет.quote]

Спасибо за помощ, первым делом проверю на холодном двигателе!

На холодном пока не получилось, вот что показала горячая проверка

Так вот:
1-Давление на заглушенном двигателе 2,6-2,7
2-На заведенном, холостой ход 2,4-2,5
3-На заведенном, без вакуумника 3,1
4-На заведенном, обороты 2000-3000 3,0
5-Падение давления на горячем двигателе 0,1 за 30мин.

Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке.

Источник

Давление в топливной рампе ваз 2114

Замер давления в рампе ВАЗ 2114

Топливная система автомобиля предназначена для хранения, очистки, подачи топлива к двигателю, создания топливо-воздушной смеси и подачи ее непосредственно к цилиндрам двигателя для ее сжигания. Поскольку важнейшим компонентом в этом процессе является топливо-воздушная смесь, то в состав топливной системы автомобиля входит и система очистки воздуха, который через впускную трубу подается к форсункам.

Замер давления в топливной рампе ВАЗ

Назначение и принцип работы топливной рампы ВАЗ 2114

Инжекторные автомобильные двигатели на ВАЗ 2114 — это силовые агрегаты с распределенным впрыском, который происходит через форсунки, установленные на топливной рампе. Сама рампа представляет из себя трубку, или полую планку с заваренными с обеих сторон торцами. Двумя болтами она крепится к впускной трубе на впускном коллекторе двигателя. Имеется отдельная линия слива избыточного топлива от РДТ в бак.

Давление в топливной рампе ВАЗ 2114 перед форсунками поддерживается регулятором давления топлива. Напор топлива должен быть всегда выше давления во впускном коллекторе, потому что в противном случае топливо из форсунок не сможет быть впрыснуто для создания смеси. Причем во впускном коллекторе давление меняется в зависимости от оборотов и работы водителя с педалью газа. А в ТР этот показатель должен быть постоянным — не меньше 2,9 кг/кв.см. и не больше 3,3 кг/см.кв.

РДТ на двигателе располагается выше рампы, при этом конструктивно он устроен так, что в момент остановки силовой установки и выключения зажигания он полностью закрывается и перекрывает подачу бензина. В результате в трубке ТР долгое время сохраняется постоянно высокий напор. Поэтому, при запуске бензин в форсунки подается под давлением и запуск происходит без задержек.

Внимание! При неисправном регуляторе давления топлива в течение продолжительной стоянки давление стравливается и его оказывается недостаточным для нормального запуска. РДМ ремонтонепригоден и подлежит замене.

О возникновении неисправностей в ТС двигателя водитель может понять при появлении таких признаков, как:

  • силовая установка глохнет на холостых оборотах
  • на холостых обороты двигателя начинают гулять
  • в процессе движения ощущается нестабильная работа ДВС, которая выражается в плавающих оборотах
  • двигатель начинает троить
  • замечается повышенный расход бензина
  • при исправном ЭБУ падает мощность двигателя
  • повышенное содержание углекислого газа в выхлопе

Одно из первых действий, которое должен проделать водитель — это замерить давление в рампе ВАЗ 2114.

Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114

Для того чтобы узнать, какой уровень напора бензина поддерживается перед форсунками надо выяснить, где находится ТР, осмотреть шланги подвода топлива к РДТ и «обратки», то есть шланга, через который сливается излишек бензина в топливный бак. С этими трубками надо будет работать при замере напора бензина в ТР. Кроме того, надо подготовить необходимый инструмент и материалы:

  • манометр, для измерений лучше всего брать механический, с наименее возможными показаниями — 7-10 кг/см.кв. потому что манометр с большими показаниями будет давать большую погрешность в измерениях;
  • шланг, который может работать под большим напором, желательно топливный или кислородный, с внутренним диаметром 8 — 9 мм
  • 2 — 4 хомута для закрепления шлангов
  • отвертку и плоскогубцы
  • колпачок для скручивания ниппелей в автомобильных шинах
  • емкость, желательно широкую, для сбора топлива при его стравливании в ТР
  • ветошь
Читайте также:  Потери давления на впуске в цилиндр двигателя можно определить

Замер давления в топливной рампе необходимо проводить в четырех режимах:

  • при включенном зажигании — в этом режиме давление должно быть не менее 2,9-3,0 кг/см.кв.
  • в режиме малых оборотов или холостого хода — напор не меньше 2,5 кг/см.кв.
  • с отсоединенным шлангом от РДТ — давление поддерживается в пределах 3,3 кг/см.кв.
  • с пережатым шлангом обратного слива излишков топлива в бак — напор вырастает до 7,0 кг/см.кв.
  • при перегазовке — скачкообразно возрастает до трех и затем падает до двух с половиной атмосфер

После того как все подготовлено, можно приступать к работе.

Внимание! Перед тем как приступить к замерам — убедиться, что в топливной системе поддерживается герметичность, нигде нет подтеканий и микротрещин. В противном случае результаты замеров будут недостоверными.

  1. В один конец приготовленного шланга вставить манометр и плотно закрепить соединение хомутом.
  2. На штуцере давления топлива, находящемся в свободном торце ТР, обратном тому, на котором расположен РДТ, открутить пластмассовый колпачок прикрывающий ниппель.
  3. Подставить пустую емкость для сбора бензина и нажатием колпачка для скручивания ниппелей стравить остаточное давление в топливной рампе;
  4. Не убирая емкости, выкрутить ниппель с помощью все того же колпачка. Запирающий ниппель абсолютно идентичен тем, которые устанавливаются в автомобильных колесах.
  5. После этого надеть на штуцер свободный конец шланга приготовленного для проверки. Перед этим на свободный конец одеть хомут.
  6. Прочно затянуть хомут на штуцере, не допуская подтеканий.
  7. С помощью бензонасоса подкачать топливо в ТР.
  8. Включить зажигание и проверить по манометру давление, создаваемое в полости топливной рампы. Оно должно быть 2,9-3,0 кг/см.кв. не меньше. Если показания падают до нуля, то значит неисправен регулятор давления топлива или обратный клапан бензонасоса.
  9. Следующий этап — это проверка на холостом ходу. Запустить двигатель машины и проверить показания манометра. Стрелка должна быть в положении не менее 2,5 кг/см.кв. Если в этом режиме происходит пульсация до 0,2 атмосфер, то значит надо почистить или заменить фильтр грубой очистки в топливном баке.
  10. Перед тем как замерить давление в топливной рампе для проверки РДТ, необходимо отсоединить от него вакуумный шланг идущий от впускного коллектора. Давление должно вырасти до 3,3 кг/см.кв. значение в 3,0 атмосферы тоже считается допустимым. Если же оно не меняется, или меняется незначительно, то, с большой долей вероятности, отказал топливный насос в топливном баке.
  11. В завершение проверяется давление при отключенной «обратке». Для этого, плоскогубцами пережимается обратный шланг идущий от РДТ к топливному баку, по которому сбрасываются излишки бензина. Напор должен вырасти максимально до 7,0 кг/см.кв. Значение в 6,0 атмосфер считается допустимым, а все что ниже, говорит о сильном износе насоса. Падение менее 4,0 кг/см.кв. говорит о забитости фильтра тонкой очистки или трубопроводов в этой магистрали.

Топливная система современного автомобиля — это важнейшая магистраль, питающая ДВС и обеспечивающая его работоспособность. От ее состояния зависит насколько эффективно и экономично он будет работать, а порой зависит и безопасность всего автомобиля. Поэтому важной задачей для автолюбителя является постоянная профилактика ТС.

Как замерить давление в топливной системе (рампе)?

Замерять давление в топливной рампе нужно для диагностики системы питания двигателя. Говоря простым языком, данная процедура нужна для выявления неисправности подачи топлива в форсунки.

Признаки неисправности топливной системы

Малое или излишнее давление в топливной рампе ведёт к следующим последствиям:

  • нестабильная работа двигателя;
  • не ровный холостой ход;
  • троение двигателя;
  • повышенный расход;
  • падение мощности;
  • двигатель глохнет на холостых оборотах;
  • повышенное содержание CO в выхлопных газах.

Если Вы столкнулись с одной из подобных проблем, а диагностика ЭБУ не даёт никаких результатов, то первое что нужно сделать – замерить давление в топливной системе.

Читайте также:  Настой семян укропа при повышенном давлении

Давление в топливной рампе замеряется по тому же принципу что и в шинах.

Делаем замер в топливной рампе.

Для работы нам понадобится «манометр». Но не каждый манометр подойдёт, всё зависит от предела давления, которое он способен замерить. В нашем случае нужен манометр с пределом измерения до 7 атмосфер. Если у вас манометр с измерением до 17 атмосфер – то такой прибор будет показывать неверные данные, т.к. у него слишком большая погрешность при малом давлении.

Помимо самого манометра нам понадобится «сантехнический лён». Лен наматываем под патрубок манометра и надеваем на него шланг с внутренним диаметром 9мм. Далее затягиваем всё это дело хомутом. Наш прибор готов к применению.

В магазине такой прибор со шлангом и со сливом обойдётся вам около 1200р. Замер топливной системы в сервисе обойдётся вам порядка 200-300 рублей.

  1. Открываем капот, выключаем зажигание, находим топливную рампу форсунок.
  2. Откручиваем пробку штуцера для давления топлива, далее золотником откручиваем появившейся нипель, аккуратно подставив емкость или тряпку, т.к. брызнет бензин из-за оставшегося давления топлива.
  3. Накидываем шланг манометра на штуцер и крепим хомутом.

Проверять давление нужно в 4-х режимах работы:

  • замерить давление при включении зажигания;
  • замерить давление на холостом ходу;
  • замерить давление со скинутой трубкой с регулятора давления топлива;
  • замерить давление с пережатой трубкой обратки.

Какое давление в топливной системе должно быть?

Нормальная топливная система должна иметь следующие показатели:

  • на холостом ходу 2,5 атм;
  • зажигание – не ниже 3 атм;
  • при снятии вакумной трубки 3,3 атм;
  • при пережатии сливной трубки – 7 атм;
  • при подгазовке прыгает до 3-х, затем падает до 2,5 атм.

Важно! Убедитесь, что топливная магистраль не содержит пробоин: топливо нигде не подтекает, иначе замеры давления будут ложными

  1. После того как мы накачали в системе топливо, выключаем зажигание и смотрим на поведение манометра. Давление в рампе должно упасть до 0,7 бар и держаться на этом уровне. если же давление сразу падает на 0, то проблема в регуляторе давления топлива (как снять и заменить РДТ ), либо обратный клапан моторчика бензанасоса.
  2. Поднимаем обороты двигателя до 3000 и смотрим на показания монометра, если в таком режиме, стрелка манометра падает – проблема в умирающем бензонасосе.
  3. Если же бензонасос долго набирает давление, возможно забит топливный фильтр или сеточка в баке.

Если же после замены топливных элементов, ваша проблема осталась, то проверьте другие системы: РХХ. ДПДЗ. ДМРВ. компрессия в цилиндрах .

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

  • Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
  • Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
  • Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
  • Два хомута
  • Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

Читайте также:  Насосы увеличивающие давление проточные

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Источник

Adblock
detector