Меню

Давление в расширительном бачке отопления беретта

Давление в расширительном бачке газового котла: нормы + как накачать и отрегулировать

Одноконтурный или двухконтурный газовый котел – это оборудование, которое делает нашу жизнь в доме или квартире комфортнее. Производители сейчас выпускают огромный ассортимент газовых приборов, отличающихся мощностью, функциональностью, а также способом монтажа. Однако даже самые дорогие и надежные модели могут выйти из строя. Согласитесь, не очень приятно остаться в зимний вечер без тепла и горячей воды.

Проанализировав возможные причины поломок газового оборудования, мы пришли к выводу – чаще всего сбои в работе происходят из-за того, что неправильно настроено давление в расширительном бачке газового котла или водонагревателя. В статье разберемся для чего нужен расширительный бак, как самостоятельно накачать в него воздух и настроить оптимальное давление.

Для чего нужен расширительный бак?

В процессе нагрева вода имеет свойство расширяться – при повышении температуры увеличивается объем жидкости. В контуре отопительной системы начинает расти давление, которое разрушительно может воздействовать на газовое оборудование и целостность труб.

Расширительный бак (экспанзомат) выполняет функцию дополнительного резервуара, в который давлением выдавливает образовавшиеся в результате нагрева излишки воды. Когда жидкость остывает и давление стабилизируется, она по трубам возвращается обратно в систему.

Расширительный бак выполняет функцию защитного буфера, он гасит гидроудары, которые постоянно образуются в системе отопления из-за частого включения и выключения насоса, а также исключает вероятность возникновения воздушных пробок.

Существует два разных варианта исполнения демпферных емкостей: открытые и закрытые типы. Они отличаются не только конструкцией, но и способом, а также местом монтажа. Рассмотрим особенности каждого из этих типов подробнее.

Расширительный бак открытого исполнения

Бачок открытого типа монтируют в верхней точке системы отопления. Изготавливаются емкости из стали. Чаще всего они имеют прямоугольную или цилиндрическую форму исполнения.

В структуре емкости открытого типа имеется несколько отводов: для ввода воды, отвода остывшей жидкости, подвод контрольной трубы, а также выводная трубка для отвода теплоносителя в канализацию. Подробнее об устройстве и видах бака открытого типа мы писали в другой нашей статье.

Функции бака открытого типа:

  • контролирует уровень теплоносителя в контуре отопления;
  • если в системе температурный режим понизился, он компенсирует объем теплоносителя;
  • когда меняется давление в системе, бак выполняет функцию буферной зоны;
  • излишки теплоносителя удаляет из системы в канализацию;
  • выводит воздух из контура.

Несмотря на функциональность открытых расширительных баков, они уже практически не используются. Поскольку имеют множество недостатков, например, большой размер емкости, склонность к коррозии. Их установка производится в системы отопления, которые работают только с естественной циркуляцией воды.

Экспанзомат закрытого типа

В системах отопления с закрытым контуром обычно монтируется расширительный бак мембранного типа, он оптимально подходит для любого типа газового котла и обладает большим количеством преимуществ.

Экспанзомат – это герметическая емкость, которая посредине разделена эластичной мембраной. В первой половине будут размещаться излишки воды, а во второй – обычный воздух или азот.

Компенсационные баки с мембраной могут выпускаться в виде полусферы или в форме баллона. Что вполне подходит для использования в системе отопления с газовым котлом. Рекомендуем детальнее ознакомиться с особенностями монтажа баков закрытого типа.

Достоинства мембранных типов бачков:

  • простота самостоятельной установки;
  • устойчивость к коррозии;
  • работа без регулярной доливки теплоносителя;
  • отсутствие контакта воды с воздушной средой;
  • работоспособность в условиях повышенной нагрузки;
  • герметичность.

Газовое навесное оборудование обычно комплектуется расширительным баком. Но не всегда дополнительный резервуар с завода настроен правильно и может сразу же включатся в работу отопления.

Давление воздуха в расширительном бачке

Показатель давления воздуха или азота в расширительном баке для различных газовых котлов будет не одинаковым, все зависит от типа оборудования и конструкционных особенностей. Нормативы указываются производителем в паспорте изделия.

Обычно давление в новой демпферной емкости составляет 1,5 атм. Но такая настройка может не подходить под конкретную систему отопления. Заводские параметры несложно сбросить. Для этих целей в корпусе расширительного бачка имеется специальный штуцер (у некоторых производителей это золотник для накачки), посредством которого осуществляется регулировка напора воздуха.

Для нормального функционирования газового котла нужно, чтобы в мембранном баке давление было меньше на 0,2 атм, чем в самой системе. Иначе увеличившаяся в объеме разогретая вода не сможет зайти в емкость.

В небольших домах и квартирах для закрытых систем отопления обычно допустимо давление в расширительном гидробаке в пределах 0,8-1,0 бар (атм). Но не менее 0,7 бар, поскольку на многих газовых котлах стоит защита и прибор просто не включится.

Проверят уровень давления бака нужно ежегодно. Если замечены скачки давления в системе отопления, значит, из демпферной емкости вышел воздух и его надо подкачать.

Как выставить оптимальное давление?

На системе отопления стоят манометры, с помощью которых контролируется давление в контуре. На самом же расширительном баке штуцера под установку измерительного прибора нет. Зато есть ниппель или золотник для выпуска и подкачки воздуха или газа. Ниппель такой же как на колесах машин. Поэтому проверить уровень давления и отрегулировать его можно посредством обычного автомобильного насоса с манометром.

Перед тем, как спустить лишнее давление или накачать воздухом расширительный бачок бытового газового котла, необходимо подготовить систему. Автомобильный манометр показывает значение в МПа, полученные данные нужно перевести в атмосферы или бары: 1 Бар (1 атм) = 0,1 МПа.

Алгоритм измерения давления:

  1. Отключить газовый котел. Подождать пока вода не перестанет циркулировать по системе.
  2. На участке с гидробаком перекрыть все запорные вентили и через дренажный штуцер слить теплоноситель. Для котлов со встроенным баком перекрывается обратка, а также подача воды.
  3. Подсоединить к ниппелю бака насос.
  4. Накачать воздух до показателей в 1,5 атм. Немного подождать, чтобы вылились остатки воды, снова пустить воздух.
  5. Перекрыть вентили запорной арматуры и компрессором докачать давление до указанных в паспорте параметров или до уровня — давление в системе минус 0,2 атм. В случае перекачки бака лишний воздух стравливают.
  6. Извлечь из ниппеля насос, закрутить колпак и перекрыть сливной штуцер. Залить в систему воду.

Проверить правильность регулировки напора воздуха можно, когда котел достигнет рабочих параметров.

При неправильной настройке напора воздуха в расширительном баке возможны сбои в работе всей системы отопления. Если экспанзомат перекачан, компенсирующие свойства не сработают. Поскольку воздух будет выталкивать излишки нагретой воды из бачка, повышая давление в трубах системы отопления.

Читайте также:  При каком давлении ловится карась осенью

А с заниженными показаниями давления компенсирующей емкости, вода просто протолкнет мембрану и заполнит весь резервуар. Как результат, при повышении температуры теплоносителя сработает предохранительный клапан.

Иногда в двухконтурных газовых котлах срабатывают предохранители и при правильной настройке давления встроенного расширительного бака. Это свидетельствует о том, что объем резервуара слишком мал для такой системы отопления. В этой ситуации рекомендуется вмонтировать дополнительный гидробак.

Назначение дополнительного бака двухконтурного котла

Как правило, встроенные компенсационные резервуары в газовых котлах имеют объем около 6-8 литров. Они рассчитаны на компенсацию расширения 120 литров теплоносителя , циркулирующего в системе отопления. При обычных условиях эксплуатации для небольшой квартиры или дома такого расширительного бака хватает.

Если площадь обогрева большая, установлен теплый пол или много радиаторов в комнатах, объема стандартной встроенной емкости будет мало, так как воды используется больше.

При нагреве излишки теплоносителя полностью заполняют бачок. А поскольку в резервуаре свободного места не остается, то напор воды усиливается в самой системе отопления и происходит аварийный сброс предохранительным клапаном. После этого, автоматически включится в работу газовый котел вряд ли сможет.

Чтобы избежать таких негативных последствий, в систему отопления устанавливают дополнительный расширительный бак с мембраной в конструкции для двухконтурного газового котла. Когда стандартный резервуар полностью заполнится, вода уйдет в запасной гидробак. После остывания жидкость возвращается в радиаторы.

Расчет объема расширительного бака

Обеспечить стабильную работу системы отопления несложно, главное правильно подобрать объем компенсационного резервуара. Расчет объема экспанзомата должен производиться с учетом самого интенсивного режима работы газового котла. При первых запусках отопления температура воздуха еще не очень низкая, поэтому оборудование будет работать со средней нагрузкой. С приходом морозов вода прогревается сильнее и ее количество увеличивается, требуя больше дополнительного места.

Самостоятельно рассчитать точную вместительность расширительного бака можно. Для этого сначала определяют количество теплоносителя во всей системе отопления.

Способы расчета объема воды в системе отопления:

  1. Полностью слить теплоноситель из труб в ведра или другую емкость, чтобы можно было посчитать литраж.
  2. Залить воду в трубы через водосчетчик.
  3. Суммируют объемы: вместительность котла, количество жидкости в радиаторах и трубах.
  4. Расчет по мощности котла – мощность установленного котла умножают на 15. То есть, для котла 25 кВт нужно будет 375 литров воды (25*15).

После того, как количество теплоносителя посчитано (пример: 25 кВт*15=375 литров воды), рассчитывают объем расширительного бака.

Методики вычисления довольно сложные. Для одноэтажных домов используют следующую формулу:

Объём расширительного бака = (V*E)/D,

  • D – показатель эффективности бака;
  • Е – коэффициент расширения жидкости (для воды – 0,0359);
  • V – количество воды в системе.

Показатель эффективности бака получаем по формуле:

D = (Pmax—Ps)/(Pmax +1),

  • Ps=0,5 бар – это показатель давления зарядки расширительной емкости;
  • Pmax – максимальное давление отопительной системы, в среднем 2,5 бар.
  • D = (2,5-0,5)/(2,5 +1)=0,57.

Для системы с мощностью котла 25 кВт потребуется расширительный бак объемом: (375*0,0359)/0,57=23,61 л.

И хотя в двухконтурном газовом котле уже имеется встроенный резервуар на 6-8 л, но, глядя на результаты расчетов, понимаем, что стабильного функционирования системы отопления без монтажа дополнительного расширительного бака не получится.

Выводы и полезное видео по теме

Научиться самостоятельно рассчитывать объем гидробака и настраивать его давление можно, просмотрев представленные ниже видеоматериалы.

Легкий способ определения объема расширительного бака:

Инструкция по самостоятельной регулировке уровня давления в расширительном баке:

Газовые котлы в обязательном порядке должны укомплектовываться расширительными баками. Они «поглощают» излишки теплоносителя, появившегося в результате нагрева и предотвращают образование воздушных пробок. В двухконтурных типах оборудования такие устройства вмонтированы, но часто их объем недостаточен для безаварийного функционирования отопления.

Выбирать компенсационные резервуары следует, исходя из показателей давления и объема теплоносителя в системе. Важно правильно настроить бак, иначе он не сможет обеспечит бесперебойную и стабильную работу газового котла.

У вас остались вопросы по накачке и регулировке давления в расширительном баке? Задайте его в блоке комментариев – наши эксперты и другие посетители сайта постараются вам помочь.

Источник

Давление в расширительном бачке отопления беретта

Описываем внешние визуальные и слуховые проявления болезни:
1. Давление в системе упорно надает. За сутки с 2 бар до 0, выключается, горит красная лампа. Прибавляем воду в систему — начинает работать.
2. Мигание внешнего индикатора при работе — быстрое. Раз в секунду, примерно.
3. Странный гул, не похож на вентилятор. Начинает гудеть через 10-15 минут после включения. При выключении в режим сброса — утихает через 10 секунд, но при включении котла в зимний режим идет — прогон воды, как будто вода остыла и котел снова греет.

Внутренние проявления:
1. При закачке воздуха в расширительный бачок — проходит все на трое примерно суток. Дальше — снова.

Интересует: куда уходит воздух (не стравливается вроде)
Куда уходит вода?! Утечки по трубам проверил первым делом, трубы, собственно, новые — вот летом делали.

И чем это лечится, куроме еженедельного слива воды с системы и закачки воздуха в бачок?

Вот выписка из правил:

При создании новой темы:
укажите Марку, Модель и кратко проблему

Если «не могу понять в чем дело» это и есть проблема, то это, извините не сюда

Марка и модель указана в заголовке топика.

Rellter, По поводу бачка, виноват нипель или сам бачок. Для начала проверь или замени нипель! Утечку ищи в СО при остывшей СО. Не жди лужу в месте утечки! Капля в час может испарятся!

Чем грамотнее Вы напишете, тем быстрее и квалифицированее будет решение.

В технике каждое действие имеет значение.
Вы добавили воздух, сколько Вы добавили?
В данном случаи давление должно быть на уровне 0,7-0.9 бар.
Есть ли в верхних точках перегибов труб в системе, автоматические
воздухоотводчики?

Не замурован ли у Вас слив со сбросника, или у Вас нет возможности узнать сливается вода с предохранительного
клапанна котла или нет?

Дело в том что при частой подпидке котла, водой сомнительной жосткости, и трудностями с бачком, в первую очередь, отбрасывает ласты сбросник, потом теплообменник или насос.
Так вот в сброснике появляется накипь и его надо будет менять и он может постоянно протекать.

Читайте также:  Артериальное давление и метеозависимость

Да ещё с Ваших слов не понятно сколько воды в системе, и сколько примерно литров Вы подпитали.

У меня был случай давно, гиганты замуровали в стену тройник, и под пол тройник, металопластиковый разъёмный, (ну я понимаю геберит бы замуровали там 10-50 лет надёги).
Так давление как у Вас проседало, и видно небыло.
Текло в кладке между кирпичей и уходило в грунт, а во втором месте под полом просто в грунт уходило.

Я вот не понял ещё, как часто накачивается расширительный сосуд, возможно что воздух стравливается через обжим сосуда.
Может быть мембрана с трещиной но это врядли потекла бы вода с золотника, когда подкачивали то заметили бы.

Rellter писал:
Марка и модель указана в заголовке топика.

vitopend 100w gorelka gorit i otklyuchaetsya rabotaet pereboyami pomogite pzl

ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 13:57

bez utechki vodi padaet davlenie vitopend 100w

anvar2,
Для начала проверьте давление в расширительном бачке
А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. — Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. — Запитать котел до рабочего давления.
Ж. — Запустить котел.

У меня котел Beretta Ciao 24 C.S.I. Помогите пожалуйста!
Постоянно крутится счетчик холодной воды, сантехник сказал, что это проблема в котле. Что делать?

Опишите детально, что происходит, опишите какие
Вы делали действия.
Например, перекрыли все краны на котёл, — а счетчик?
Перекрыли вход на гарячую воду, — а счётчик?
Забыли закрыть кран подпитки, — а сбросник замурован, или
Вы не знаете где он?
Давление в системе сделали ноль, — а счётчик?
Даление в котле?
Давление воздуха в расширительном сосуде?

А может просто разморозилась в стене труба холодной воды,
и с трещены в лопувшей трубе вода уходит через кладку, внутри
стены в грунт.

Столько всего, но по порядку.
закрыты все краны сантехники, а счетчик крутится все равно и не понятно куда вода идет
закрываю кран перед счетчиком — счетчик останавливается
сегодня попробывал закрить кран подпитки, счетчик остановился, но теплая вода с кранов перестала текти, возвращаю в предыдущее состояния- опять начинает вращатся колесико счетчика.

Если кран подпитки влияет на горячую воду,
то может Вы перепутали кран потпитки с краном
горячей воды.
Если подпитка перекрыта, что сдавлением воды
в системе?
Какое давление холодной воды до подпитки?
Предохранительный клапан котла, не сбрасывает
воду в дренаж?

ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 01:06

Как смешно, а унитаз то забыли, он может не держать, или в момент проверки набирает воду, и можно долго искать правильное решение.

Унитаз точно можно исключить, если перекрыть воду на унитаз, то счетчик все равно вращается.

А по поводу кранов на котле, то скажу чесно, там есть всего 2- газовый, и тот, о котором я уже писал( он сейчас вертикално, и счетчик крутится, когда повернуть на 90 градусов левее то счетчик останавливаэтся, но нету горячей воды, а когда повернуть еще на 90 градусов левее, то с бешеной скоростю начинает вращатся счетчик, и вроде вода поступает с большой силой в систему, но куда она деваеться не понятно).

Гурский Виталий, Вы в квартире живете или своем доме?Если в квартире,то перекройте вход горячей воды из общего стояка к Вам! Вы наверное весь дом горячей водой снабжаете!

Я в квартире, на первом этаже. счетчик горячей воды перекрыт и опломбирован

Гурский Виталий, В котле есть предохранительный клапан.от него выход в канализацию делали?

Я купил квартиру уже с котлом и отоплением, поэтому ничего не знаю Сказали вроде сантехники что нету на котле обратного клапана.

Есть ли возможность слива воды из СО в виде дополнительного крана от системы отопления до канализации?

ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 18:15

Гурский Виталий, Я не об обратном клапане спрашиваю .А об подрывном 3 Бар.

а где это посмотреть?

Гурский Виталий, В котле!
К котлу сколько треб подведено? Включая газовую.

1 газовая, слева от нее 2 трубы, и справа от не тоже 2, на одной есть кран

Гурский Виталий, Если перекрываете подачу воды в котел,давление в котле падает?
Зы буду позже работа!

Нет, при перекрытой подаче воды котел нормально работает.

ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 18:36

Давление не меняется — 2,2 бар

Гурский Виталий, У вас где то выход из котла ГВС соединен с канализацией.

А где это может быть?

Я Вам рекомендую сделать следующие надписи
и повесить бирки.
Надписи должны быть следующего содержания, —
1 Подпитка котла 1.5-2.0
2 Подача холодной воды для нагрева ГВС
(ГВС -горячее водо снабжение)
3 Выход ГВС из котла
4 Предохранительный клапан котла.
5 Автоматический воздухоотводчик котла.
6 Подача контура отопления.
7 Обратка контура отопления.
8 Газовый кран.
9 Кран слива с контура отопления.
Если у Вас есть бак ГВС.
10 Вход холодной воды на бак ГВС.
11 Выход ГВС.
12 Кран обратки рециркуляции ГВС.
13 Насос рециркуляции ГВС.
14 Предохранительный клапан бака ГВС.
15 Кран слива бака ГВС.
16 Кран слива спирали бака ГВС.
17 Кран слива с котла.
18 Манометр (давление водопровода, давление воды перед подпиткой
и входом ГВС).

Эти бирки Вам логично разместить, и рассказать
какие из них есть куда разместить, и насколько Вы
уверенны в правильности надписи.

ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 00:04

19 Подача контура нагрева бака ГВС.
20 Обратка контура нагрева бака ГВС.

ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 00:24

Бирки логично написать от руки ( можно и распечатать)
желательно написать в углу бирки состояние
(всегда открыто)
(закрыть при затоплении)
(при открытии смотреть на манометр в котле)
(всегда закрыто) ,
и заламинировать,
размер визитки, надпись надо делать на 10 мм
с отступом от верхней части, и 5мм от нижней и по 5 мм
от каждого края, (размер прямоугольника бумажки) после чего
дыроколом сделать три дырки в верхней части,
одна 3 мм от верхнего края, две другие на расстоянии
10 -17 мм на одной линии справа и слева .
Очень удобно будет крепить при любом положении труб,
мотажными стяжками до 5мм шириной (пластиковые хомуты).

Читайте также:  Как использовать клюкву при высоком давлении

Это конечно прикольно , но такое впечатление, что вы меня высмеиваете, но что поделать, если я в этом ни бум-бум.

Вы зря так думаете.
Я достаточно долго работаю в области отопления.
И над моими рекомендациями ни то что не сомневались,
а оплачивали их в очень значительных суммах.

Скажу Вам честно, без бирок будет — безпредметный разговор.

Лично мне при отсутствии бирок и то необходимо время чтобы
разобраться в назначении кранов.

А если человек не понимающий назначения кранов как будет
проводить какие либо действия, без бирок по решению определённой задачи?

Бирки это не роскош, это вынужденная необходимость, Вы конечно
можете не ставить бирки, но тогда Ваша речь возможно будет
звучать на уровне, ( я закрыл кран слева от котла, а вода на кухне пропала, но когда
открыть кран на улице, то в котле давление снижается).

Гурский Виталий, Выложите схему разводки по квартире,можно от руки.Будем искать вместе!

\\\Нет, при перекрытой подаче воды котел нормально работает. \\\

Яркий пример абсурда в Вашей речи.

Я не сомневаюсь, просто я уже говорил, что купил квартиру со всем готовым, все трубы спрятаны в стены, так что ничего не знаю, куда и что.

Здравствуйте! У меня тоже вопрос по Беретте. Котел перестал сбрасывать воздух из системы отопления, от этого при нагревании сильно повышается давление (воздух при нагревании расширяется) при охлаждении котел просто отключается из-за недосчтатка давления в системе. Короче думаю там для сброса воздуха стоит что-то на подобии крана маевского, только где он и в каком виде, вразуметь не могу.

У Вас расширительный сосуд, ёмкость которого желательно
более 5%, десять — хорошо, от объёма воды в системе,
просто стравил воздух.
Золотник как в машине, надо купить набор для
прогона золотников, и поменять золотник.
Накачать воздух 0.75-0.9, при отсутствии давления в котле.
Логично приобрести дополнительно расширительный сосуд,
и подключить его через запорный кран и кран слива, чтобы
при проведении проверки давления в сосуде, сосуд можно
было пеоекрыть от системы и слить с сосуда воду.
Проверку давления, изготовители сосудов рекомендуют
проводить каждые пол года.
Так что когда два сосуда, статистика отказа улучшается.

Золотник нашел, только не совсем понял, что, нужно наоборот докачать туда водух? Я думал, что стравить.

Практика показывает, чем меньше бачёк, тем чаще стравливает
золотник, и чаще портится.
Если штуцер не латунный, и не нержавеющий, то желательно
прогнать резьбу, и прогнать конус внутри штуцера.
Прежде чем накачивать воздух надо заменить золотник.
После перекрыть краны подачи и обратки контура отопления.
Если бачёк внутри кола, то открыть сбросник, слить воду,
и под сбросник поставить ведро.
Так как в бачке может быть вода, и при накачивании воздуха она
будет выливаться со сбросника.
В принципе если есть штатный кран слива, можно сливать через него.
После того как замените золотник, накачаете воздух 0.75-0.9 бара, и проверите
что воздух не травит, можно закрыть слив, и заполнять котёл до 1.5 бара, или как
у Вас было. При заполнении если есть автоматический воздухоотводчик,
с него будет слышно как выходит воздух.
Если не подаёт признаков жизни, то автоотводчик лучше заменить, можно попробовать
почистить, или перевернуть маленькую резинку которая перекрывает дырку (в некоторых
моделях резинки нет, там шток на конус с пружинкой),
от рычага который полавок тянет вниз если нет воды в воздухоотводчике.
Но эта работа требует опыта, и вероятность чистки низкая, лучше заменить.
Работы с автоматическим воздухоотводчиком проводятся при слитой воде из кола.

Есть модели котлов, у которых есть точки дополнительного
ручного сброса воздуха, надо посмотреть в инструкции
и стравить воздух и там.

После того как запитались, и нормальное давление
в котле , можно открывать подачу и обратку на контур отопления.

Как правило весь воздух при этих работах не стравливается, после
включения немного пошумит, попшикает воздухоотводчик
и через пару минут начинает работать тихо.

ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 23:25

Наладчик КИП и А ! Огромное спасибо! Учитываяя зимние условия, просто докачал воздух через золотник, результат положительный! Теперь понаблюдаю пару дней за системой. Удивительно, я думал, что именно лишний воздух вносит такой дисбаланс, оказалось- отсутствие воздуха.
С ПРАЗДНИКОМ!

не могу понять на shao нет искры при подаче газа

hi всем. Проблема с котлом, обозначенным в заголовке топика. Ситуация такая.
При включении режима отопления котел запускается и через несколько секунд тухнет, выдавая аварию. Т.е. на сколько я понимаю — после запуска какой-то из параметров не приходит в норму или датчик навернут. В котле слышны «лишние» щелчки.
Я раньше очень много имел дело с котловыми автоматиками (работал киповцем), но с такими котлами не приходилось сталкиваться. В режиме горячего водоснабжения — один раз удалось даже запустить и работало. Но последующие разы — разжигается — через несколько секунд — тухнет и производится повторный розжиг.
Я разобрал панель — лишними щелчками оказалась проскакивающая в районе высоковольтного реле искра. (странно, котел весь в конденсате — с него просто ливом льется — наверно на плату влага попала — вот и пробивает).
У меня есть предположение, что это может быть датчик температуры поршивит. Как котел можно запустить хотя бы в аварийном режиме, пока неисправности и зп будем искать- стукнули морозы- человек замерзает?
Очень срочно надо.

xopek160183,
создай свою тему.. тут тебя никто не прочитает.

ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:32

а еще лучше почитай форум — такие темы для разных котлов достаточно часты.. ключевые слова «ошибка розжига», «нет искры на запальнике»

Источник

Adblock
detector