Меню

Давление в системе кондиционера есть но не холодит

Volkswagen Passat › Бортжурнал › 2. Проблема кондиционера, не холодит.

После покупки Пассата была проблема, что кондей слабо холодит, по диагностике компрессор в норме, давление фреона в системе тоже в норме, но что то не так. Начал читать. Первое, что советовали проверить — салонный фильтр, может забит.
Окей, залазим, вытаскиваем. Я был в шоке, первый раз вижу такое. Фильтр по ходу не меняли тысяч так 30-40.

Фильтр новый куплен, поставлен. воздушный поток увеличился, по своим ощущениям. Но холодит также плохо.

Едем заправлять, опрессовать систему, проверить на утечки. Система герметична, закачали еще 300 грамм фреона, которого не хватало.

Выезжаем, вроде температура понизилась немного, но все равно не то. Не холодит так как надо. Сделал адаптацию климата, холодить чуть лучше стало, но тоже нет эффекта нужного.

На данный момент проблема остается. Холодит — но не очень, королла холодит гораздо эффективней. После простоя автомобиля — не холодит вообще, надо ждать минут 15-20 холодного воздуха.
Советы товарищи? куда копать дальше?

P.S. Пока машина зависла в гараже на замене масла в DSG, но это в следующем посте)

Volkswagen Passat 2006, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2006

Volkswagen Passat, 2007

Volkswagen Passat, 2008

Volkswagen Passat, 2009

Комментарии 17

Решение проблемы тут

Что означает твоя фраза «по диагностике компрессора все в норме»?

Компрессор показывал рабочее давление при диагностике, смотрел не я:)

Данный компрессор переменной производительности. Проверить его состояние можно только на стенде, который есть далеко не во всех городах… Чистка, промывка, замена клапана не поможет в данной ситуации ибо клапан тут не причем. На данный момент только 2 варианта. Напрочь забит радиатор кондиционера. Либо большой износ цилиндро-поршневой группы. 1 вариант легко диагностируется внешне. А второй только при дефлектовке компрессора.

Скинуть бампер и посмотреть состояние радиатора, если он ок, то менять компрессор?)

Даже бампер скидывать не нужно. Через решетки будет видно. Если радиатор хороший, то дело в компрессоре. А дальше 3 пути. Купить новый неоригинальный. Новый оригинальный. Или восстановить свой. Есть конечно четвертый. Это б/у. Но его обязательно перед покупкой отдефлектовать.

Ну соты загнуты, а так вроде не забитый, гляну ещё)

Тоже была такая проблема с Б6. Все было в норме но холодил только когда быстро ехал. Поехал к серьезным спецам, оказалось 2 клапана не работали, заменили их и поперло. Если включить на 18 так холодно как в холодильнике.

Если честно я не видел где их меняли, видел сами клапана. Один на самом компрессоре должен быть: www.b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=20909. Вот статья по теме: remam.ru/vozdsys/diagnost…olkswagen-passat.html#i-9: «Поломка клапана компрессора
Нередки ситуации, когда климатическая система в целом работоспособна, но генерируемый ею поток охлаждённого воздуха оказывается недостаточным для установления требуемых параметров микроклимата. Если диагностика свидетельствует о том, что возможная причина – неисправность компрессора, его ремонт в гаражных условиях возможен только при наличии достаточного опыта проведения таких работ. Может оказаться, что неисправен электромагнитный клапан компрессора, при этом его замена по трудозатратам соизмерима с монтажом нового компрессора.». Насколько помню заплатил вместе с диагностикой и ремонтом под 100 евро.

Клапан снимается за 20 минут, нужны съемники стопоров загнутые губки и снять диффузор вентиляторов, точнее отодвинуть. Там вроде 1 клапан, второго нет. Вот мне его чистка не помогла((

Мастер еще сказал что какой-то возвратный клапан был сменен.

На климате войди в сервисный режим и посмотри канал с давлением фреона. Вот тут написано как www.drive2.ru/l/4963535/. У меня давление от 12-15 бар показывает, когда кондей на полную мощность включается (Low на климате).

Привет! Посмотри радиатор кондиционера. Он первый идет от бамппера. Обычно загажен, замят. Все это провоцирует повышенное давление в системе кондиционирования, риск выхода компрессора, и «слабое» кондиционирование.
Делается: снимается бампер. Разводятся радиаторы без сьема- промываются, собираются. Цена вопроса в сервисах 5-6 тыс. руб. Можно сделать самому, если есть где и чем. Сьем переднего бампера- не сложен, много отчетов на драйве.

У меня схожая проблема, очень плохо холодит. Причем все равно в движении или на хх. Есть предположением, что надо чистить клапан, который на компрессоре стоит, может он подклинивает. Мне чистка не помогла. У этих компрессоров есть проблема — износ повышенный, так как компрессор все время вращается и качает, но качает в отключенным состоянии внутри корпуса фреон, при включении по большому кругу через клапан на испаритель в салон. Соответственно и быстро изнашивается, у меня похоже именно такая проблема. Готовьтесь к замене компрессора. б/у брать не рекомендую, берите с закрытыми портами обязательно, если б/у.

Читайте также:  Как активировать сигнализатор падения давления в шинах

Моему компрессору уже 13 лет, холодит нормально. Явно не у всех изнашиваются быстро.

Источник

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Читайте также:  Пониженное давление в первые дни беременности

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Ой, мороз, мороз: история автомобильного кондиционера

Да будет холод! В прошлой части мы закончили на том, что к пятидесятым-шестидесятым годам прошлого века окончательно сформировалась единая система вентиляции и обогрева салона. Для улучшения вентиляции в жаркие дни.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

ЕСЛИ КОМПРЕССОР РАЗРУШЕН, ОН ПОСТАВЛЯЕТ В СИСТЕМУ МНОГО МУСОРА, ЧАСТО ЭТО ПОВРЕЖДАЕТ ЕЩЕ ОДИН УЗЕЛ.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Бутылка со льдом как средство от перегрева? Наверное, когда-то кондиционер в автомобиле станет совершеннейшей нормой, вне зависимости от стоимости и комплектации. Однако по-прежнему миллионы машин, «бегающих» по нашим.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Читайте также:  Таймер для полива электронный palisad давление

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

ПРИВОДИТЬ К НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ МОГУТ И СБОИ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Adblock
detector