Меню

Давление в системе охлаждения двигателя пежо 308

Peugeot 308 Zzzвер6 › Бортжурнал › Устраняем вопросы с системой охлаждения!

Всем добрый день. Все не было времени писать БЖ, но сегодня суббота и решил все такие продолжить историю своего авто. И так предисловие… По дороге на работу умер генератор, вначале ошибка зарядки, потом начали отключаться все системы вплоть до спидометра, но авто продолжала ехать. Я не стал ждать полного отключения и остановился, после этого пыжик больше не завелся. Притянул на тросе и как и ожидал- генератор, точнее реле- регулятор. Генератор у меня был Mitsubishi, поменяли реле, авто завелся…но неожиданность — начал включаться вентилятор, все знают что обычно он включается при возникновении ошибки. На СТО сказали поездить пару дней понаблюдать. Ошибку я проверил- неэффективная зарядка АКБ, напряжение сети показывало 13,4V, иногда на скорости 14,2 На приборке чек не горел. Через три дня вентилятор не включался. Я спокойно ездил, пока не пришли теплые деньки, и однажды в пробке- тревожная надпись STOP! Температура зашкалила до отсечки в право. Капец, подумал я и выключил авто. Полазив под капотом ничего не обнаружил, вроде все четко- в масле антифриза нет, антифриз правда потемнел. Авто подстыло, включил- все норм. Поехал домой. Через недельку в пробке- тоже самое, я не остановился да и негде было, продолжил движение и когда набрал 50 км-температура стала на место. Термостат? Едем дальше. Через неделю в пробке- хлопок и белый дым из под капота. Приехали! Открываю капот- верхний патрубок сорвало и все в антифризе. Спасибо охраннику с посольства который принес мне воды для наполнение системы, потому как литра который был в багажнике мне не хватило.
Ну все подумал я, да и советчиков было много, газы в системе, подъем головы и прочее. Собственно я даже был готов это сделать- потому как стараюсь всегда искать источник проблемы а не лечить болячки. Знакомый на СТО предложил не торопится и для начала поменять термостат (по опыту у него так было на БМВ), что и было сделано а также была найдена причина перегрева- не работающий вентилятор. Как только вентилятор был заменен- он тут же ожил и еще раз «сообщил» что в авто что-то не так.
А не так было в том, что реле генератора не подружилось с компом, АКБ кстати тоже просился на замену, да и фиг с ним- 5 лет отработал нормально. Не буду долго расписывать. Опишу что было сделано и выводы:
1-Заменен АКБ- Varta
2- Заменил генератор на б/у, поставил вместо Мицубиши- Валео, они полностью взаимозаменяемы и найти их проще и дешевле они чем Мицубиши.
3-Заменен вентилятор, был валео- поставил Патрон, кстати очень качественно выполнен, лопастей на одну больше и они немного угловатой формы. Дизайн кстати понравился больше чем у Валео.
4-Термостат, тот что сразу поменяли. Очевидно он открывался с задержкой, создавая тем самым нагрузку на систему.
5- Радиатор — поставил Валео, как и родной. Залил пока воду, промыть, через пару дней сменю на антифриз.

Читайте также:  Шаровые краны для пара высокого давления

Ну а причина срыва патрубка- видимо ранее на СТО патрубок был пережат и треснул фланец на радиаторе. А как говорится рвется там где слабое место. Делал все сам возле дома (благо все очень доступно), почему? Да потому что люблю делать все сам и доверие к СТО последнее время падает и падает. То винтик не зажмут то клипсу не поставят. А я очень требовательный в этом плане, все же авто вещь не дешевая и средство повышенной опасности. Все должно работать четко.
Вот как бы и все. Казалось бы несвязанные вещи- а как может запутать. И еще раз урок- не ведитесь на эти «поездите пару дней», старайтесь разобраться в вопросе, на самом деле все может быть куда проще. Я еще раз благодарен своему авто за то, что если что не так- всегда есть ошибки, которые указывают на проблему. А горе мастера начинают выдумать истории про пробитые прокладки, капиталки, конченые движки и прочее. Интересно ведь то, что если бы я сделал кап ремонт и поднял голову- то проблема то осталась бы на том же месте, потому как лечить болячки- не значит лечить болезнь.
ну и немного фото)
Любите свои авто!

Источник

Peugeot 308 AL4 › Бортжурнал › Ремонт системы охлаждения

Выявилась пропажа антифриза в неизвестном направлении. При осмотре обнаружил, что коробка вся в антифризе. Одна из причин течи — корпус термостата.
При мониторинге цен и штудированию информации выяви следующее:
Термостат идет только в сборе и отличается конструкцией на автомобилях с МКПП и АКПП наличием еще одного отвода у машин с АКПП.
Оригинальный термостат — арт. 1336Z6 цена 7450 руб.
Ценник не особо гуманный, но что делать…
Спасибо этой ЗАПИСИ
термостат BMW арт. 11537534521 цена 3595 руб. абсолютно идентичен оригинальному.

В процессе замены термостата выяснил и еще одну причину пропажи антифриза — пришел конец отводному патрубку помпы который идет под впускной коллектором — патрубок был сломан и не держался в корпусе помпы.
Трубка отводная CITROEN/PEUGEOT арт. 1351VF цена 1158 руб.

Процесс замены геморойный, так как при замене придется скидывать впускной коллектор.

В помпе наблюдался небольшой люфт- тоже под замену. Приобрел DOLZ арт.C136

цена 1363 руб. и так как все ругали прокладку которая идет в комплекте с помпой, то купил еще оригинальную прокладку арт. 1206E8 цена 207 руб.

процесс замены патрубка хорошо описан ТУТ

В замене есть 1 момент — для откручивания пятого болта крепления помпы необходимо открутить один болт кожуха проводки- находится в районе дроссельной заслонки на опоре двигателя.
Так же заменил крышку расширительного бачка, так как думаю что нарушение ее работоспособности и могло привести к избыточному давлению в системе охлаждения.
Крышка бачка расширительного CITROEN/PEUGEOT арт. 1306J5 цена 211 руб.

Читайте также:  Рвд рукав высокого давления для спецтехники

Залил антифриз FEBI красный G12 концентрат 1.5л артикул 01381 цена 381 руб/бут.

Ну и собственно течь антифриза устранена.
При замене обнаружил следующую «картину маслом»…

Источник

Peugeot 308 Premium › Бортжурнал › Система охлаждения — Промывка

Доброго времени суток.
Очередная запись будет посвещена болячке пыжика 308 — Перестала греть печка!
Чуть похолодало, и дочуркин Пыжик заболел…)
Температура на датчике 90, а печка холодная…
Начал черепить…
Погуглил, почитал форумы, и выяснил, что эта проблема, является болячкой 308х.
Т.е.- соты радиатора печки очень маленькие и забиваются из за малейших нарушений. (не своевременная замена антифриза, либо езда на воде)
Итак, соты забиты, и тепла нет. Нужно промывать систему.
Многие советуют снимать радиатор печки и кипятить его в лимонке, либо вообще менять на новый. Однако, присмене или снятии радиатора печки, нужно так же менять и уплотнительные резинки патрубков печки. Их нужно заказывать, а времени нет. Горячая печка нужна уже сейчас (ещё вчера).
Решил не снимать радиатор печки, а промыть всю систему целиком, но очень хорошо с помощью Лавра (2х компонентного и лимонки)!
Приступаем:
1. Прогреваем двигатель до открытия термостата.
2. Глушим двигатель и ждём минут 7-10. Откручиваем пробку расширителя. Снимаем нижний патрубок радиатора охлаждения, и сливаем старый антифриз. Слилось около 5 литров.
3. Берём Лавр (бутылёк №1 — для удаления накипи и ржавчины из системы), и заливаем в расширительный бачёк + доливаем обычной воды до отметки мах. Попутно жамкаем патрубки радиатора, для удаления воздуха. Закручиваем пробку расширителя. Заводим пыжа, и пусть тарахтит 30 минут.
4. Глушим двигатель и ждём минут 7-10. Откручиваем пробку расширителя. Снимаем нижний патрубок радиатора охлаждения, и сливаем всё.
5. Берём Лавр (бутылёк №2 — для удаления масложировых продуктов распада антифриза из системы), и заливаем в расширительный бачёк + доливаем обычной воды до отметки мах. Попутно жамкаем патрубки радиатора, для удаления воздуха. Закручиваем пробку расширителя. Заводим пыжа, и пусть тарахтит 30 минут. Патрубки станут очень твёрдыми из за содавшегося давления в системе из за раствора №2.
6. Глушим двигатель и ждём минут 15-20. Выждите подольше ОБЯЗАТЕЛЬНО! Раствор мылкий и очень пенится! Так что не откручивайте пробку расширительного бачка пока чуток не отстынете градусов до 80! Откручиваем пробку расширителя. Снимаем нижний патрубок радиатора охлаждения, и сливаем всё. Подуйте в расширительный бачёк мин. 2-3. Сольётся ещё около 0,5 л.
7. Промываем систему от «мыла» :)- Заливаем около 5 л. дистилята, попутно жамкаем патрубки радиатора, для удаления воздуха. Закручиваем пробку расширителя. Заводим пыжа, и пусть тарахтит до открытия термостата (увидите это по тому как в расширительном бачке упадёт резко уровень) минут 20-25.
8. Глушим двигатель и ждём минут 7-10. Откручиваем пробку расширителя. Снимаем нижний патрубок радиатора охлаждения, и сливаем всё. Подуйте в расширительный бачёк мин. 2-3. Сольётся ещё около 0,5 л.
Настало время лимонки… — Решил не готовить ядрёную смесь, а приготовить низко-концентрированную. Берём 5 л. дистилята и добавляем 80 г. лимонки. Размешиваем. Смесь готова. Т.к. смесь не очень агресивна, то решил оставить её в системе на сутки. Естественно машина в это время использовалась по назначению, т.е. ездила.
9. Берём смесь лимонки, и заливаем в систему, попутно жамкаем патрубки радиатора, для удаления воздуха. Закручиваем пробку расширителя. И запускаем двигатель. Смесь в расширителе стала пениться. Т.е., лимонка действует (после лавра…).
Как и говорил выше, машинка поездила в течении суток. Проверяйте почаще в это время уровень в системе, и доливайте смесь лимонки до уровня.
Печка в это время стала дуть тёплым…)
10. Прогреваем двигатель до открытия термостата.
11. Глушим двигатель и ждём минут 7-10. Откручиваем пробку расширителя. Снимаем нижний патрубок радиатора охлаждения, и сливаем лимонку.
12. Промываем систему от «лимонки» :)- Заливаем около 5 л. дистилята, попутно жамкаем патрубки радиатора, для удаления воздуха. Закручиваем пробку расширителя. Заводим пыжа, и пусть тарахтит до открытия термостата (увидите это по тому как в расширительном бачке упадёт резко уровень) минут 20-25.
13. Глушим двигатель и ждём минут 7-10. Откручиваем пробку расширителя. Снимаем нижний патрубок радиатора охлаждения, и сливаем всё.
14. Промоем ещё раз- Заливаем около 5 л. дистилята, попутно жамкаем патрубки радиатора, для удаления воздуха. Закручиваем пробку расширителя. Заводим пыжа, и пусть тарахтит до открытия термостата (увидите это по тому как в расширительном бачке упадёт резко уровень) минут 20-25.
15.Глушим двигатель и ждём минут 7-10. Откручиваем пробку расширителя. Снимаем нижний патрубок радиатора охлаждения, и сливаем всё.

Читайте также:  Как выглядит реле давления насосной станции

Вот и всё…)
16. Можно заливать новый антифриз — G12
Заливаем около 5 л. Антифриза, попутно жамкаем патрубки радиатора, для удаления воздуха. Закручиваем пробку расширителя. Заводим пыжа, и пусть тарахтит до открытия термостата (увидите это по тому как в расширительном бачке упадёт резко уровень) минут 20-25. Доливаем до уровня. Откручиваем клапан стравоивания воздуха из системы (находится на верхнем резиновом патрубке печки- под капотом у перегародки моторного отсека) и удаляем воздух.
Доливаем антифриз, и пользуемяся благами 🙂
Доча говорит, что печка стала жарить офигительно! 🙂 Даже на минимуме.)
Как то так…
Лимонка рулит! )))
Надеюсь поможет данная инфо. таким же бедолагам как и я)))
Итого затраты:
1. Лавр — 520 р
2. Обычная вода- 10 л.
3. Дистилят 20л- 320 р.
4. Лимонка 80гр. — 20 р.
5. Новый антифриз G12 (5л) — 600 р.
6. 1,5 дня свободного времени)))
Всего: 1460 р. + 1,5 дня мучений)))
Фото к сожалению не делал…(
Всем добра!
И тёплых салонов!

Источник

Adblock
detector