Меню

Давление в системе охлаждения двигателя рено лагуна

Давление в системе охлаждения двигателя рено лагуна

Ну есть вариант что сделать. Ищите любую эстокаду или крутую горку чтобы морда машины поднялась ну хотябы под 45 градусов . открываете капот ищите патрубок с охлождайкой на котором есть пластиковая гайка с прорезью под отвертку. на рабочем двигателе откручиваете и начинаете газовать (лучше делать вдвоем) один газует второй смотрит. как только выйдит весь воздух (пузырьки) и потечет охлождайка то закручиваете.
и будет вам Шчасте:))) мне так помогло:)
Если нет то вариант более сложный снять печку (именно радиатор хотя если получится только патрубки отсоединить то можно и не снимать) подсоединить кёрхер к одному входу и дать давлением в радиатор и подождать пока весь нагар или накипь вытикет ну а потом подсоединить и долить немного антифриза до уровня.

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
У меня такая же ерунда.Печка то греет то не греет.Патрубки твёрдые.НЕ знаю -снимать голову?А может термостат?

если входной патрубок горячий . я имею ввиду в печку то врят ли термостат скорее всего просто забита.

КМК!
Антифриз чаще менять надо, что бы печка не забивалась.
вообще не представляю как радиатор печки можно забить.

В любой авто расширительный бак антифриза находится на высшей точке системы охлаждения.
Заливаем антифриз в систему пока уходит — льем,
как перестал уходить — заводим двиг,
двигатель греется, если уходит — подливаем.
прогреваем до полного рабочего нагрева двс, выравниваем уровень антифриза до макс, закрываем расширительный бак.

Осенью как правило, на всех авто уходит уровень антифриза, не на много, т.к. печкой пользуемся активнее, если там и был какой-то воздух — он выйдет.

этой осенью уровень антифриза в рас.бачке у меня упал на 5мм.

КМК!
В любой авто расширительный бак антифриза находится на высшей точке системы охлаждения.

А вот и нет. Откройте капот например бензиновой мазды 626. Там бачок в нижней точке, только горловина и торчит заливная.
Осенью как правило, на всех авто уходит уровень антифриза, не на много, т.к. печкой пользуемся активнее
В лагуне 2 например, антифриз через печку циркулирует круглый год, а не только осенью-зимой.

А вот и нет. Откройте капот например бензиновой мазды 626. Там бачок в нижней точке, только горловина и торчит заливная.

В лагуне 2 например, антифриз через печку циркулирует круглый год, а не только осенью-зимой.

Хе, в богажник пускай еще поставят на мазде.
Если бы горловина заливная не торчала — открыл крышку на бачке — вытек весь антифриз.
———
Ну значит у нас уже три лагуны 2.1 как исключения.
х3 почему, но как начали пользоваться печкой.. уровень антифриза на 3-7мм понизился.

всё это я стравливал и не раз ,открывал воздушники и т.д.По хоже газы идут в систему охлаждения,потому и печка завоздушивается.

если газы идут в расширительный бачок и в нем наблюдается что-то типа бурления, тогда точно стоит вскрывать голову, а там смотреть повело ее от перегрева или просто прокладка умерла. Если прокладке кирдык антифриз должен уходить из расширительного или в цилиндры или в поддон ( масло)

Если прокладке кирдык антифриз должен уходить из расширительного или в цилиндры или в поддон ( масло)

Ну вот у меня забурлило год назад. В масле антифриза не было, в цилиндрах следов не обнаружил, подтеков не было — так и не понял куда он ушел. Голову шлифанули, 2 десятых вроде. Собрал все — гуд.

я стараюсь антифриз менять 1 раз в 2 года.
проблем с перегревом почти нет.
А так, смешно видеть людей в -30 у которых закипели авто.

Ради интереса сегодня решил проверить есть ли воздух в системе.
Медленно откручивал клапаны для стравливания воздуха. везде сразу начинал бежать антифриз. — следовательно авто выгоняет воздух самостоятельно. т.к. при смене антифриза почти 1 год назад в ноябре.
мне его просто слили и залили новый. по дедовскому методу.

сладкий на вкус )))
а ты никогда не пробовал какой он?попробуй-будеюь удивлён насколько он сладок.и это позволяет со 100% точность сказать конденсат или тасол из трубы течёт.

система сама выгоняет воздух-но иногда это надо быстрее сделать.на наших-три возможности развоздушивать,причём при работающем моторе.на строй технике таких «болт Маевского»(как на батареях отопления в квартирах с центральным отоплением) штук 5 наверное.+тонкие шланги соединяют верхние точки в системе.
я менял этот самый патрубок который идёт к печке в котором этот вентиль стоит.пока воздух не стравил циркуляции небыло

а ты никогда не пробовал какой он?попробуй-будеюь удивлён насколько он сладок.и это позволяет со 100% точность сказать конденсат или тасол из трубы течёт.

А я что слово сладкий как-то не так написал? Не надо считать себя умнее других.

P.S. тасол
Извините режет глаз. По работе часто провожу обучение работников сервисных станций. Так вот устал объяснять что такое тАсол, тосол и антифриз.

Проблема всё ещё актуальна. 3 дня назад в очередной раз патрубок охлаждения прохудился. который на печку со штуцером. внизу штуцера дырка. заменил. купил новый антфриз. FG-12(красный) 5 литров. залил. правда немного не хватило, пришлось старый процедить и долить немного, гдето грамм 700 влезло(правда старый был тоже красный но G-11 и немного разбавленый водой так как не мог найти откуда потекло), сегодня поехал завозить свою на работу, завёз и вернулся назад примерно километров 7, открыл капот патрубки вообще деревянные, открыл крышку расщирительного бачка. при этом уровень в нём поднялся почти до обратки и сверху получися слой белой пены, потом пооткрывал развоздушки и из термостата тоже сначала пена пошла.
крышка заменена 3 дня назад. движок капиталился у димы гдето 2 месяца назад. где копать, что искать уже надоело мне это. :censored:

Кстати ещё дополню позвчера когда прокачивал систему она 35 минут стояла на оборотах около 2000(темп. на улице примерно -3), вентилятор так и не включился из братки тёк антифриз(крышка при этом закрыта была)
ну кто что посоветует.
двиг 1.9Dci 120 коней

не давно у меня тоже появилась такая проблема, печка перестала дуть горячим воздухом. увидел что в расширительном бачке нету антифриза, подлил гр.400-500! поставил машину в гору мордой, погазовал, пробка ушла! печка заработала! на следующий день я заметил, что когда глушишь машину антифриз начинает литься ручьем прям. а когда машина работает ни грама не уходит! я думаю что это помпа пи**ой пошла! подскажите, я даже не знаю что и думать!

Добавлено через 8 минут 16 секунд
кстати летом загнуло клапана 2 и 4, раздолбило крышку двигателя и маслянный насос! поменяли все обошлось 30.000рублей! начало капать масло, съездил сказали прокладка какая то! (я удивляюсь все больше Росии! не ужели было сложно намазать её герметиком. ) поменяли прокладку эту, и вот на следующий день потекла помпа. могут эти два события быть связаны. могли ли мастера нахимичить?! не знаю даже что и думать и на кого!:rtfm:

Читайте также:  Понижение давление мочегонными средствами

не давно у меня тоже появилась такая проблема, печка перестала дуть горячим воздухом. увидел что в расширительном бачке нету антифриза, подлил гр.400-500! поставил машину в гору мордой, погазовал, пробка ушла! печка заработала! на следующий день я заметил, что когда глушишь машину антифриз начинает литься ручьем прям. а когда машина работает ни грама не уходит! я думаю что это помпа пи**ой пошла! подскажите, я даже не знаю что и думать!

Добавлено через 8 минут 16 секунд
кстати летом загнуло клапана 2 и 4, раздолбило крышку двигателя и маслянный насос! поменяли все обошлось 30.000рублей! начало капать масло, съездил сказали прокладка какая то! (я удивляюсь все больше Росии! не ужели было сложно намазать её герметиком. ) поменяли прокладку эту, и вот на следующий день потекла помпа. могут эти два события быть связаны. могли ли мастера нахимичить?! не знаю даже что и думать и на кого!:rtfm:
думаю просто совпадение.
похоже пора на капиталку двига с заменой всего.

Всем форумчанам доброго дня.

В сентябре месяце с.г. купил Renault Laguna 2001 г.в., универсал, двигатель F9Q 1,9dCi, 88 кВт (120 л.с.). При покупке автомобиля должного внимания отдельным моментам не уделил, в результате чего пришлось поменять шаровые, тяги, АБ, ремень ГРМ, фильтра, масла, резину на колеса и т.д. Два дня назад поменял картридж турбины. У нас на Украине говорят – «бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте»…

Напрягает другое: постоянно выгоняет антифриз из под крышки расширительного бачка.
Для проверки залил антифриз под кромку горловины РБ, при снятой крышке стравил воздух (термостат, радиатор, патрубок печки). Завел двигатель – на холодном двигателе в горловине происходит интенсивное бурление. По моим субъективным ощущениям – из бачка запах не выхлопных газов, скорее смесь запаха резины и антифриза. При длительной работе двигателя температура ОЖ не превышает нормы, вентилятор системы охлаждения без необходимости не включается.
Решил, что причина в ГБЦ или прокладке. Снял ГБЦ, отдал на профессиональную диагностику. Заключение положительное – трещин, микротрещин в ГБЦ не обнаружено. ГБЦ прошла профилактику (замена втулок, клапанов), прошлифована. ГБЦ на СТО поставили на двигатель с новой прокладкой, но неисправность так и не устранена – в бачке и далее бурлит … .
Приемистость двигателя хорошая. Следов ОЖ в картере двигателя нет, масло чистое, как не обнаружено и следов масла в ОЖ – антифриз чистый. Уровень масла в норме, почти не уменьшается. С момента покупки автомобиля проехал около 4 тыс. км, за это время долил около 7 л ОЖ. По компьютерной диагностике с двигателем все ОК.
Просмотрел все ветки форума, но решения интересующей меня проблемы так и не нашел.

Прошу форумчан откликнуться и высказать свои мысли относительно возможной причины неисправности и путей ее устранения.

Всем заранее спасибо.
С наступающим Новым годом !

Источник

Renault Megane Sport Tourer Делай добро и убегай! › Бортжурнал › Памятка по удалению воздуха из системы охлаждения.

После замены термостата, а так же по иным причинам в системе охлаждения может остаться воздух. Следовательно, печка дует холодным, а температура двигателя растет. Как следствие, повышенный расход топлива, повышенная нагрузка на помпу и возможен выход из строя термостат. Вплоть до перегрева двигателя.
Чтобы избежать этой всей фигни пишу напоминалку по выпуску воздуха. Авось пригодится кому-нить.
Перед этим «увлекательным» занятием рекомендую убедиться, что нет утечки антифриза из соединений патрубков системы охлаждения (в т.ч. как у меня, из патрубков подключения электрического котла подогрева ОЖ=). А так же залить ОЖ до уровня отметки МАХ.
Итак.
1. На заглушенном остывшем двигателе откручиваем пробку расширительного бачка;
2. Если уровень ОЖ ниже отметки МАХ — доливаем;
3. Не закрывая пробки, откручиваем штуцер на термостате и стравливаем воздух;
4. Закручиваем штуцер ан термостате. Доливаем ОЖ;
5. откручиваем штуцер на обратке печки. Стравливаем оттуда;
6. Закручиваем штуцер на патрубке печки. Доливаем ОЖ;
7. Не закручивая пробки на расширительном бачке, заводим двигатель;
7.1 Включаем печку на максимум температуры и минимальную скорость печки;
8. На заведенном двигателе повторяем пп. 3-6;
9. Закручиваем пробку расширительного бачка. Ждем, пока прогреется двигатель до температуры 80-83 градуса.

Для справки. Температура частичного открытия термостата — 83 градуса по тех.ноте. Полное раскрытие — 90градуса.

10. При достижении температуры 80-83 градуса термостат приоткрывается и уровень ОЖ в расширительном бачке падает. Одновременно понижается и температура двигателя. Это видно по указателю.
11. Не открывая пробки расширительного бачка, глушим двигатель.
12. Ждем 2-3 минуты и доливаем ОЖ до отметки МАХ.
13. Закрываем пробку.
14. Ездим в тепле и радуемся жЫзни=)
Вот и всё. Казалось бы, что всё так просто. А нифига. В автосервисе после замены помпы и с деактивированными подогревателями мне воздух выгнать не смогли. Пришлось самому потом довыгонять.
Nо comments, как говорится=))

Для справки. Система ОЖ на двигателе DCi расчитана на работу с повышенным внутренним давлением 1.4, 1.6 и ещё сколько-то там бар. на пробке расширительного бачка эмблемы бывают белого, желтого и еще какого-то цветов. Эти цвета и «говорят» о том, при каком давлении происходит сброс через клапан. ну или как-то так.
На работающем двигателе пробку откручивать нельзя. Тем более если завоздушена система охлаждения. Последствия ущерба можете почитать в инете, а по факту — это фонтан горячей ОЖ из бачка.

Плюс еще касаемо прогрева двигателя. Прогрев двигателя с активированными подогревателями до рабочей температуры занимает около 10-15 минут. Удобно отслеживать температуру через ЕЛМ-адаптер. Если прогрев затягивается — скорее всего у вас деактивированы подогреватели. Гуглим «Активация ТЭНов меган» — на драйве есть пошаговые инструкции.

Ну вроде всё написал. что хотел. Вернее, что вспомнил. Спрашивайте, подскажу, что непонятно. Так же можете поправить, если где-то что-то неточно написал.
На досуге поделюсь эпопеей с завоздушиванием системы охлаждения, ее ремонтом и возвратом тепла в машину.
Спасибо за внимание=)

Источник

Как развоздушить систему охлаждения рено лагуна 1

Герметичный объем любого сосуда имеет ограничение по объему. В автомобильной системе охлаждения должно присутствовать только охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, некоторые используют воду). Поэтому наличие воздуха в охлаждающей системе недопустимо, потому как это останавливает полностью или нарушает циркуляцию в системе.

Читайте также:  Задача на расчет давления на разных высотах

Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Казалось бы, образование воздушной пробки в охлаждающей системе ДВС — это такая простая проблема, но наличие его серьезно сказывается на текущей и будущей работе мотора. Многие водители сталкивались с такими явлениями, как кипение антифриза, тосола и воды, выходом из строя различных датчиков, бурлением — все это говорит о том, что в каналах системы есть воздух, что стопорит циркуляцию. Также, бывает, что после запуска мотора автомобиль не нагревается. При появлении первых признаков воздуха в системе охлаждения двигателя требуется быстрое устранение причин.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.

  1. Проверка системы на герметичность. Хомуты со временем ослабевают, окисляются или полностью обрываются. У шланг тоже есть амортизация, со временем лопаются, трескаются, то жара, то холод постепенно разрушают резину.
  2. Неполадки с термостатом. При очень быстром нагреве двигателя после запуска, то есть включился уже вентилятор охлаждения, а датчик температуры показывает, что вот-вот загонит стрелку в красную шкалу, то это говорит о неработающем термостате или наличие воздуха в патрубке нагнетания помпы. В этом случае, термостатный клапан будет находиться в закрытом положении, ОЖ будет двигаться по малому кругу. Может быть и обратное явление. Двигатель после запуска очень долго греется. Это означает, что клапан термостата открыт на полную или в термостате есть воздушная пробка. Во всех случаях, придется выгонять воздух из охлаждающей системы двигателя.

Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия:

  • запустить двигатель;
  • через пару минут потрогать на ощупь патрубки радиатора (верхний должен быть сначала теплым, потом холодным, нижний должен быть холодным);
  • при достижении уровня температуры двигателя до рабочей, 80-90 градусов, должен открыться термостат и нижний патрубок должен нагреваться.

Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.

Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.

Причины, почему появляется воздух в системе охлаждения

Воздух в системе появляется по причине неполадок, действий или бездействий со стороны водителя. Выделяют следующие причины:

  1. Нарушена герметичность системы. Это может быть не затянутый хомут, штуцер, трещины в шлангах.
  2. Были выполнены работы по замене или доливке охлаждающей жидкости. Это, как правило, самая распространенная причина попадания воздуха, потому что не все знаю, что заливать надо тонкой струей. Если заливать толстой струей, образуется воронка, которая завихренивает воздух.
  3. Вышел из рабочего состояния воздушный клапан. Этот клапан расположен в крышке бочка для жидкости охлаждения. При естественном нагревании или установив и запустив автономный предпусковой подогреватель двигателя, увеличивается объем жидкости, повышается давление в бачке и воздух лишний должен выводиться через клапан в крышке. Это также, распространенная причина. Это первое, где надо искать причины завоздушивания каналов охлаждения. Стоит эта крышка 100 рублей на современные автомобили Ваз. Кто меняет его, когда уже перепроверил все причины, даже после замены головки ГБЦ оказывалось, что причина была именно в нерабочей крышке.
  4. Неполадки в помпе (насосе). В помпе могут быть неисправны сальники и фибры, из-за чего идет подсос воздуха.
  5. Идет утечка через болт в радиаторе охлаждения (есть не на всех моделях). Если есть утечка тосола, антифриза или воды, то утраченный объем заполняется воздухом.
  6. Сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если двигатель уже был перегрет, то, есть вероятность сгорания прокладки ГБЦ. При сгорании ее, происходит выброс жидкости охлаждения либо в картер, либо в выхлопную систему. Бурление и кипение начинается, когда объем охлаждающей жидкости (ОЖ) уменьшился, и вся пустота заполнилась воздухом. В этом случае потребуется ремонт замене прокладки головки, для этого надо знать какие виды прокладок ГБЦ бывают.

В случае, если ОЖ попадает в картер двигателя, то это легко проверить щупом уровня масла, уровень будет больше положенного. Если в качестве ОЖ используется вода, то моторное масло станет белое. Бывает воздух попадает в тормозную систему, в этом случает система также нуждается в прокачке воздуха. А для этого надо знать схему, с какого колеса начинать и что конкретно делать по прокачке тормозов с АБС и как прокачать тормоза без АБС. В случае, если вся ТЖ вытекла или хотите произвести ее замену, то в такой работе также есть свои нюансы. В частности, надо знать какие ТЖ можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.

Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:

Вариант №1:

  1. Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
  2. Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
  3. Снять один любой патрубок.
  4. Открутить крышку расширительного бачка.
  5. Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.

Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.

Вариант №2:

  1. Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
  4. Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
  5. Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
  6. Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.

Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.

Вариант №3:

  1. Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
  2. Поставить ручной тормоз.
  3. Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
  4. Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.
  5. Минут 15 автомобиль должен работать при такой установке.
  6. Тосол будет постепенно спускаться в систему, а воздух выходить.
  7. Доливать тосол и газовать.
  8. Когда пузыри кончатся, значит весь воздух вышел.

Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения.

Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.

Читайте также:  Умные часы и браслеты контроль давления

Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.

Система охлаждения. SHARANOVOD.RU

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Как выгнать воздух из системы охлаждения.

Сообщение 11piligrim11 » 07 дек 2013, 04:34

Если вы решились заменить в своей машине антифриз и после этой проведённой вами процедуры у вас перестала дуть тёплым воздухом, или периодически дует то тёплым, то холодным передняя печка, если патрубки системы охлаждения после прогрева двигателя становятся «деревянными», если открыв расширительный бачок вы услышали бульканье, не стоит сразу отчаиваться и готовить деньги на замену прокладки ГБЦ. Вероятнее всего, у вас просто завоздушена система охлаждения. Циркуляция из-за этого в ней некачественная, ОЖ в воздушной пробке закипает и паром начинает выгонять жидкость из других отделов двигателя. Вам нужно всего лишь выгнать воздух из системы охлаждения. А для этого, нужно найти возвышенность, въезд на эстакаду очень подойдет, поставить машину передними колёсами на въезд а задние оставить на земле, с тем, чтоб передние колёса находились на 30-50 сантиметров выше задних. В этом положении открыть расширительный бочок, долить жидкость до отметки «мах» закрыть крышку, и по газовав до 2-3 тыс оборотов прогреть двигатель до рабочей температуры. После этого снова открыть крышку, соблюдая осторожность, чтоб не обжечся горячим паром и долить жидкость, закрыть крышку РБ, и наслаждаясь теплом в машине, ехать во всех нужных вам направлениях. Ну а вопросы и другие идеи по этому поводу мы будем рады обсудить в этой теме.

От модератора 11piligrim11
Добавлено в FAQ

Сообщение wisenheimer » 17 дек 2013, 05:06

Сообщение 11piligrim11 » 17 дек 2013, 18:00

Сообщение miki996 » 18 дек 2013, 10:19

Сообщение 11piligrim11 » 18 дек 2013, 10:25

Сообщение Anderson23 » 03 авг 2014, 21:42

Сообщение 11piligrim11 » 04 авг 2014, 00:03

Сообщение Гость » 04 авг 2014, 22:11

Сообщение 11piligrim11 » 05 авг 2014, 00:27

Сообщение lar78 » 22 авг 2014, 11:49

29993 Это у вас одеялом али без?
Без! Чистая работа движка и системы отопления!

Отправлено спустя 54 секунды:
Завтра прокачусь км 20 и сделаю замеры!

Начну с номеров детали и внешнего вида:
VAG 3D0965561D.jpg
Располагается сие чудо под капотом, чуть ниже мотора стеклоочистителя. К железному кронштейну крепится через два резиновых кольца, которые прикреплены к кронштейну, который в свою очередь крепится к кузову двумя гайками на 10 .

3D0965561D – этот номер выдает ETKA по рисунку 121-30, раздел Двигатель , но по рисунку 819-20, раздел.

  • Как выгнать воздушную пробку с системы охлаждения?
  • Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения
  • Какой вред может нанести воздушная пробка
  • Признаки неисправности
  • Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа
  • Способ первый
  • Второй способ
  • Третий способ
  • Как не допустить появления воздушной пробки

Из-за воздушной пробки в системе охлаждения может возникнуть много неприятностей. Это чревато проблемами в работе двигателя, бурлением, перегревом разных систем, некорректными показаниями датчиков, неисправностями термостата, плохим обогревом салона и т.д. Эту проблему нужно решать.

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Основные причины появления воздушных пробок таковы:

  • Плохая герметизация соединений трубок, штуцеров, патрубков, шлангов, как результат – подсос воздуха. Это бывает из-за низкого давления, возникающего у стенок в трубках из-за движения тосола. В результате воздух поступает через неплотные соединения.
  • При доливании или замене антифриза возникает широкая воронка, из-за чего воздух из системы не выходит. Из-за сильной струи жидкости воздух выйти не может, поэтому тосол нужно заливать тонкой струей.
  • Неправильная работа воздушного клапана. Охладительная система отвечает за поддержание допустимой температуры движка. Объем тосола при нагревании увеличивается, отчего давление сильно повышается, и наоборот. Из-за высокого давления воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан стравливает лишний воздух наружу. Если давление ниже нормы, то воздух заходит в систему через клапан. Если есть проблемы с клапаном, то воздух скапливается в системе охлаждения двигателя.
  • Из-за неисправных фибры и сальника в помпе в системе может быть подкачка воздуха.

Какой вред может нанести воздушная пробка

Удаление воздуха из системы охлаждения – мера необходимая, ведь последствия могут быть серьезными. Во-первых, нарушается нормальная циркуляция антифриза, из-за чего нарушается работа охладительной системы, то есть тепло от двигателя производится неравномерно, ведь лишний воздух «не пускает» тосол в радиатор, а результате двигатель перегревается. Во-вторых, печка в салоне начинает работать плохо. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух.

Признаки неисправности

Если есть подозрение в наличии воздушной пробки, то нужно проводить диагностику и решать,как убрать воздух из системы охлаждения.

Первое – проверьте герметичность соединений. Внимательно осмотрите резиновые детали, трубки, штуцеры при работающем движке. Тщательно осматривайте патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя. Если есть течь, то нужно или заменить патрубки, или подтянуть стальные хомуты.

При работе двигателя особым нагрузкам подвергается термостат. Если после запуска двигатель очень быстро нагрелся, почти в это же время включился электрический вентилятор, а на датчике стрелка движется в красную зону, то это верный признак неисправности термостата, или же в нагнетающем патрубке насоса скопился воздух. Клапан термостата все время будет закрыт, антифриз будет ходить по малому кругу.

Обратная ситуация – движок долго греется, стрелка в начале. Это значит, что клапан термостата открыт постоянно, или в самом термостате есть воздушная пробка. Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, будет озвучено далее.

Для проверки правильности работы термостата заведите двигатель – пусть он работает, пока не начнет двигаться стрелка температурного датчика. Потрогайте патрубки радиатора, верхний должен быть теплый, а нижний – холодный. Дальше верхний должен нагреваться сильнее, а нижний должен оставаться холодным. Когда температура достигнет 80-90 градусов, должен открыться клапан термостата, а нижний патрубок должен нагреться.

Работоспособность помпы нужно проверять по уровню шума, отсутствию следов тосола на сальнике, отсутствию вибрации из-за подшипника на насосном валу. Если антифриз течет, то где-то подсасывается и скапливается воздух.

Источник

Adblock
detector