Меню

Давление в топливной рампе ниссан альмера классик

Давление в топливной рампе ниссан альмера классик

Основным показателем для определен* исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе
При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:
— неустойчивая работа двигателя;
— остановка двигателя на холостом ходу;
— повышенная или пониженная частот: вращения коленчатого вала на холостом ходу;
— недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодах жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом «переходником для подключения к топливной рампе.
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Включите зажигание и прислушайтесь — втечение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электрического топливного насоса. Если звук работы насоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Имейте ввиду, что топливный насос не включается, если в топливной магистрали есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный топливный насос был создать давление а системе, поэтому его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливной рампе.

3. . и отсоедините топливный шланг и штуцера топливной рампы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью.

4. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.
5. Установите на место предохранитель, который вы вынимали при снижении давления топлива, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть около 350 кПа (3,5 кгс/см2).
Возможны следующие причины снижения давления топлива:

— неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

— засорен фильтр топливоприемника;

— неисправен топливный насос.
6. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания»).
7. Отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.
8. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы.
9. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливных магистралей.

Источник

Nissan Almera › Бортжурнал › Давление в топливной рампе

Добрый день мужики! Кто знает какое давление должно быть в топливной рампе? У меня на заведенной показывает 3.3 . Мастер говорит должно быть 4-4.5 примерно. Пропала тяга на машине ищу причину грешу на насос. Когда обороты доходят до 4000 и далее машина просто не набирает обороты и глохнет. Вылетает чек . Диагност сказал что пишет пропуски зажигания. Катушки свечи целые. Говорит насос. Кто что думает как исправить?

Nissan Almera 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2006

Nissan Almera, 2005

Комментарии 38

недавно были проблемы, оказалась катушка, но на всякий случай померил давление в рампе, т.к. до этого чистил фильтр и насос уже разбирали, но собрали уже на стяжках.
так вот когда подъехал, диагност еще до замера сказал, давление должно быть 4.5, потом присмотрелся и спросил «обратка есть?», говорю нет, глянуо он и правда нет.
тогда говорит «3.8»
начали мерить и вышло 3.7-3.8 на заведеном и 3.3 на заглушенной.
как пишет zuker113
«на выходе из штатной колбы в которой находится фильтр стоит РД регулятор давления ( обратный клапан ( пластина и шарик ) «
возможно, не разбирался. возможно обратка есть везде, просто организована по разному.

Читайте также:  По какой причине может повышаться артериальное давление

Я не знаю в чем причина может в насосе конечно . Катушки новые стоят . Я отдал двиг в капиталку . Посмотрим лучше будет или нет

у меня компрессия 9.6 10.8 9.8 10.6, мотор 190 едет, дальше пока не пробовал. динамика отличная! не там ищешь проблему, в мотор лезть не советую, сначала датчики все проверь, скинь фишку с лямбды, проверь мультиметром дмрв что показывает, в конце концов другую альмеру найди и с ней по очереди поменяй датчики.

Цепь всему виной . Отдай вижок на капиталу. Цепь и кольца под замену блок под расточку. Датчики и катушки все под замену недавно были

ага, только у меня проблем с мотором нету, не я автор поста)

И хорошо что нету . Отдал я хотел сказать . У всех видимо по-разному . Я тоже свою 195 разгонял . На таком то движке. Дело все в динамике. Разгон со 120 до 180 был примерно как у четырки . Хотя раньше я всех четырок и приор наказывал .

1) Нормальное давление у наших машин 3.3-3.5 Так написано даже в мануале. При давлении 4-4.5 форсунки не будут нормально распылять, будут лить. А в случае с нашими авто, при давлении около 4 очков в топливной системе при движении машина будет дергаться и тупить, хренова заводится и не развивать полной мощности. Это уже многократно подтверждено, когда люди переделывали шланги в топливной станции ( ставили тройники ) в обход штатного фильтра, но наступали на грабли — на выходе из штатной колбы в которой находится фильтр стоит РД регулятор давления ( обратный клапан ( пластина и шарик ) расчитанный на открытие при давлении свыше 3.5 ). Убирая его из системы в рампу подавалось давление сколько может давить бензонасос и начинались свистопляски. Тем для ознакомления куча!

У меня насос давил 2.3 и машина нормально заводилась, ехала, тянула, но только до 130км час, более она не шла, тапку в пол в она просто набрала 130 и подергивается — выше нет набора скорости.

2) Диагност сказал пропуски зажигания, значит бензонасос?! Где связь ?! Номер ошибки где? раз чек горит значит и номер ошибки должен быть.
Надо проверить датчики коленвалла и распредвалла.
Покрути датчик распредвалла в своем посадочном отверстии и закрепи винтом с широкой шайбой, если поможет то скоро замена цепи) ну или датчик моросит, пробег то какой ?

пробег 160000 . Датчик не так давно менял. Как мне в сервисе сказали такая ошибка может быть если производительность насоса маленькая и на больших оборотах перестает нормально поступать топливо. Там как таковой ошибки нет и номера тоже, он говорит что это ошибка какая то не постоянная (перспективная) просто как предупреждение.

Читайте также:  Витамины для сердца не снижающие давление

У меня после того как я перебрал мотор он первый день летал, а на второй началась шляпа, он толком не ехал, я ему газу, а машину как будто за жопу держат еле еле разгоняется как будто весит 5 тонн. Чек не вылетал, заводилась нормально. Я перекинул датчик коленвалла ( у меня был запасной 2 мотора) и всё прошло!

Если диагност думает что при падении производительности бензонасоса это можно выявить просто стоя на месте и газанув тысяч до 4, и начнутся пропуски, так это легко проверить! Тыкаешь на рампу манометр с тройником, заводишь тачку один чел газ держит на 3-4 тыс, а ты смотри изменяется ли давление. Но я думаю что падение производительности можно увидеть только на ходу.

пробег 160000 . Датчик не так давно менял. Как мне в сервисе сказали такая ошибка может быть если производительность насоса маленькая и на больших оборотах перестает нормально поступать топливо. Там как таковой ошибки нет и номера тоже, он говорит что это ошибка какая то не постоянная (перспективная) просто как предупреждение.

Свечи какого цвета?компрессия?

1) Нормальное давление у наших машин 3.3-3.5 Так написано даже в мануале. При давлении 4-4.5 форсунки не будут нормально распылять, будут лить. А в случае с нашими авто, при давлении около 4 очков в топливной системе при движении машина будет дергаться и тупить, хренова заводится и не развивать полной мощности. Это уже многократно подтверждено, когда люди переделывали шланги в топливной станции ( ставили тройники ) в обход штатного фильтра, но наступали на грабли — на выходе из штатной колбы в которой находится фильтр стоит РД регулятор давления ( обратный клапан ( пластина и шарик ) расчитанный на открытие при давлении свыше 3.5 ). Убирая его из системы в рампу подавалось давление сколько может давить бензонасос и начинались свистопляски. Тем для ознакомления куча!

У меня насос давил 2.3 и машина нормально заводилась, ехала, тянула, но только до 130км час, более она не шла, тапку в пол в она просто набрала 130 и подергивается — выше нет набора скорости.

2) Диагност сказал пропуски зажигания, значит бензонасос?! Где связь ?! Номер ошибки где? раз чек горит значит и номер ошибки должен быть.
Надо проверить датчики коленвалла и распредвалла.
Покрути датчик распредвалла в своем посадочном отверстии и закрепи винтом с широкой шайбой, если поможет то скоро замена цепи) ну или датчик моросит, пробег то какой ?

может как вариант сначала движок перебрать. Потому что компрессия 9.5 10 10 10 . Может поэтому и тяги нет . Цепь тоже сменить

Компрессию как мерил ? На холодную или горячую ? Педаль газа при замере в пол или не трогал ?
Правильно конечно мерить на горячую и педаль газа в пол! Но на горячую может показать хорошую компрессию из за того что в цилиндрах будет масло и тем самым скроет износ колец поршневых. Поэтому надо делать замер на холодную газ в пол ( чтоб дз была открыта — больше воздуха, точнее показания) и на горячую, а потом сравнивать показания!
А растянутость цепи надо сначало проверить, либо в сервисе на осцилографе сравнить показания датчиков коленвалла и распредвалла, либо снять клапанную крышку и боковую маленькую и посмотреть на сколько выдвинут натяжитель, на сколько зубцов! На фото растянутая цепь и машина работала только на ХХ, с новой цепью вылет натяжителя 2 зубца.
Датчик ставил оригинал? Я знаю что мозги не дружат с заменителями когда ставишь распредвалла и коленвалла начинают моросить. Туда только оригинал надо!

Читайте также:  Водонагреватель клапан сброса давления протекает

мерили на горячую газ в пол. Датчик стоит оригинал, на других она просто не заводилась. Вообщем поеду в сервис пусть вскрывают двигатель и смотрят цепь кольца и т.д

Компрессию как мерил ? На холодную или горячую ? Педаль газа при замере в пол или не трогал ?
Правильно конечно мерить на горячую и педаль газа в пол! Но на горячую может показать хорошую компрессию из за того что в цилиндрах будет масло и тем самым скроет износ колец поршневых. Поэтому надо делать замер на холодную газ в пол ( чтоб дз была открыта — больше воздуха, точнее показания) и на горячую, а потом сравнивать показания!
А растянутость цепи надо сначало проверить, либо в сервисе на осцилографе сравнить показания датчиков коленвалла и распредвалла, либо снять клапанную крышку и боковую маленькую и посмотреть на сколько выдвинут натяжитель, на сколько зубцов! На фото растянутая цепь и машина работала только на ХХ, с новой цепью вылет натяжителя 2 зубца.
Датчик ставил оригинал? Я знаю что мозги не дружат с заменителями когда ставишь распредвалла и коленвалла начинают моросить. Туда только оригинал надо!

все таки с чего думаешь стоит начать помимо насоса?

Источник

Снижение давления в системе питания двигателя на Nissan Almera Classic

Предупреждение:

Топливо в системе питания находится под высоким давлением, поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление топлива в системе питания. Через 5-6 ч после остановки двигателя давление топлива в системе питания упадет практически до нуля.

1. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

2. Выключите зажигание, откройте капот и установите его на упор.

3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Снимите вещевой ящик, расположенный в левом нижнем углу панели приборов.

5. Извлеките из монтажного блока, расположенного за вещевым ящиком, предохранитель топливного насоса.

6. Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет.

7. Включите стартер на 2-3 с, чтобы окончательно сбросить давление топлива.

8. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Источник

Adblock
detector