Меню

Давление в топливной рампе после выключения зажигания

Давление в топливной рампе после выключения зажигания

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Конкретной цифры не найдешь, ее нет.

Есть два варианта, оба для исправной топливной системы:

1.Горячий, только что остановленный двигатель. Давление после глушения двигателя будет 2,2-2,6 атм( давление топлива в рампе на ХХ). Далее будет плавно повышаться до 3,0-3,2атм из-за нагревания бензина в рампе, его испарения, избыточное давление будет стравливаться регулятором давления топлива в обратку, будет прослушиваться характерное похрюкивание, циканье перепускного клапана. Постепенно в течении нескольких десятков минут в рампе кроме паров бензина под давлением открытия клапана регулятора (3,0-3,2атм) ничего не останется. Далее по мере остывания двигателя и рампы пары начнут конденсироваться, давление довольно быстро упадет до атмосферного и даже ниже, начнет засасываться бензин из бака через насос и обратный клапан. Так что через час-два давления рампе не будет вовсе.

2.Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке. 😀

Надеюсь, объяснил понятно.

[quote=»Shura_with_KINEF»]Конкретной цифры не найдешь, ее нет.quote]

Спасибо за помощ, первым делом проверю на холодном двигателе!

На холодном пока не получилось, вот что показала горячая проверка

Так вот:
1-Давление на заглушенном двигателе 2,6-2,7
2-На заведенном, холостой ход 2,4-2,5
3-На заведенном, без вакуумника 3,1
4-На заведенном, обороты 2000-3000 3,0
5-Падение давления на горячем двигателе 0,1 за 30мин.

Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке.

Источник

Newago › Блог › Падает давление топлива после глушения. Ставим обратный клапан перед магистралью на рампу.

Приветствую всех читающих!
Заранее спасибо за указание недостатков или ошибок в приведенной ниже схеме!

Предпосылки ремонта. Летом после стоянки 10 и более минут на жаре стартер долго крутит 3-10 секунд и более. Бывает, вплоть до необходимости подгазовки для старта.
Все бы ничего, но это повышенный износ аккумулятора. Периодически, в среднем раз в 3 года меняю аккумуляторы, и часто они подводят — садятся именно летом, что приходится прикуривать.
Да и неприятно долго крутить и подгазовывать.

Читайте также:  Давление в норме но есть давление в ушах

Обнаружено быстрое падение давления в рампе до 0 за несколько секунд после глушения двигателя.

После исследования опыта в данной области выяснил, что падение давления может быть в таких случаях:
1. Неисправен обратный клапан в моторчика бензонасоса.
2. Неисправность где-то в соединениях топливной.
3. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ) или пластиковый корпус бензонасоса вокруг него — трещины в пластике — очень частая поломка. Лечится пайкой трещин или заменой всего насоса.
4. Протекание как минимум одной форсунки.

5. Может, ещё чего не знаю ? Пишут, что перегиб трубки абсорбера даёт долгий старт после стоянки на солнце.

6. Часто при таких протечках топливо посто стекает назад в бак, и в магистрали остаются испарения, в результате стартер крутит пока бензонасос опять не заполнит магистраль до рампы и не создаст нужное давление.

У меня.
Меган 1.4 с внешней обраткой — выход с бензонасоса справа на топливный фильтр под кузовом, далее возврат на тройник к насосу слева, от тройника разветвление 1. на РДТ насоса для слива назад в бак при лишнем давлении 2. Штуцер со шлангом на рампу.
Бензонасос-моторчик новый. Даже два новых ставил. Что исключает поломку их клапанов.
При заведённом стабильное давление в системе 3.5. При глушении падает до 0.
Во внешних соединениях протечек не видно, а быстрое падение давления на протечках в соединениях сразу бы увидел.
Форсунки год назад чистили, но не факт, что исправны.

Мой вывод:
1. Наиболее вероятны трещины в пластике вокруг РДТ. Не хочу даже диагностировать в этом направлении, потому как ни паять пластик насоса ни менять всю его систему не собираюсь пока.
2. Возможна протечка между насосом-моторчиком и его кольцом прокладкой внутри бензонасоса. Не было нового кольца под рукой, когда менял моторчик, но и старое вроде ничего.
4. Маловероятно, но все же возможно протекание-«недержание» форсунок. Но уж слишком быстро давление падает, и жора бензина нет (у меня ГБО).

РЕШЕНО: Поставить обратный клапан после насоса перед рампой. А именно между тройником слева от насоса и штуцером от которого идёт шланг на рампу. Это исключит все поломки-протекания со стороны бензонасоса. Обратный клапан будет держать давление в рампе после глушения.

Читайте также:  Устройство контрольных приборов для сосудов под давлением

Недостатки:
Вижу только один реально возможный недостаток — если какая форсунка начнет пропускать, то будет заливать свечу после глушения и появится ещё и плохой запуск на холодную. Но это почти явно говорит о проблеме протекания форсунки и необходимости лечения, что избавит от жора бензина при работе ГБО.

Получаемые преимущества:
1. Быстрый старт. Т.к. давление и топливо в магистрали будут всегда.
2. Облегчается диагностика протекания форсунок. Имея обратный клапан перед рампой и падение давления после глушения при этом, получаем явный и однозначный признак протекания форсунки, самого клапана или соединений между ними, что можно сразу легко определить и чинить без лишних копаний по свечам, катушкам и т.д. Определяется в такой схеме поломка форсунки довольно просто обычным манометром перед рампой. Давление после глушения падает — неисправна форсунка, обратный клапан (который легко меняется на новый) или соединения (при этом бензонасос и РДТ исключены, а их менять и диагностировать намного сложнее и затратнее).
3. Повышается надёжность всей топливоподачи. Будет не страшна поломка обратного клапана моторчика-бензонасоса, протечки вокруг РДТ, протечки в прокладке моторчика бензонасоса. Если, конечно, сам клапан не поломается, но даже его поломка сама по себе не делает систему нерабочей, если все остальное в порядке.
4. Ранняя диагностика протекания форсунок раньше устранит жор бензина при езде на газу.

Цена вопроса:
1. Обратный клапан и шлангочки, хомуты — рублей 100 — 200 … пока не покупал.
2. Для диагностики давления топливной до клапана, после его установки и навсегда для проверки: обычный манометр, шлангочки, хомуты и штуцер. Цену не знаю пока.

Важно: вычитал, что обратный клапан должен быть достаточного диаметра, иначе машина захлёбывается при нагрузке. Видимо, не создаётся нужное давление через тонкую трубку клапана.

Я почти убедил себя поставить обратный клапан и собрать манометр со шлангами для проверки давления :). Затрат минимум, а достоинств много. Даже подумал о гениальности данной схемы и задумался почему ее изначально не реализуют на заводе? Уж слишком все просто становится по топливоподаче и диагностике протекания форсунок.

Читайте также:  Народные средства при лечении пониженного давления

Или я что-то не учел?

Нерешенная загадка: при любых простоях на холодную всегда заводится отлично. Проблема долгого старта только после простое в жару под солнцем. Почему так?
Возможно, действительно, это проблема в перегнутой трубке адсорбера. Но быстрое падение давления тоже поломка, почему бы ее не решить очень посто и с дополнительными плюшками 🙂

Источник

Давление в топливной рампе после выключения зажигания

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Как долго после выключения зажигания должно держаться давление в топливной рампе?

У меня сигналка с автозапуском. Уж она точно не ждет накачки давления. Время работы стартера установлено 0.8 сек. После двух дней стоянки запускается от сигналки с пол-тыка.

Уж она точно не ждет накачки давления.

Роман Першин писал(а):
Уж она точно не ждет накачки давления.

Почему?Подойди к машине и послушай,сначала качает насос,потом пуск.

Спорить не буду, но соглашусь все же с Karzhimant.

У меня сигналка с автозапуском. Уж она точно не ждет накачки давления. Время работы стартера установлено 0.8 сек. После двух дней стоянки запускается от сигналки с пол-тыка.

ха. 2-3 секунды после включения зажигания никуда не деваются. так что она не включает зажигание и стартер одновременно

ну стравливается давление через 5 мин., ну и хорошо

Gloom
В том то и дело,что влияет. Сегодня завел,2 секунды работала очень неустойчиво-глохнет. И так 3 раза. Только на 4-й завелась.

[quote=»РЫК»]Gloom
Да,выжидаю. Пока реле не щелкнет (2-3 секунды). Но толку-НОЛЬ.

Сначала ответы
-стравливать начинает в диапазоне 2,8-3,2кгс
-вакуум трубка как раз и определяет этот разброс сигнализируя о нагрузке
-клапан есть

По сути проблемы:
Первоначально померь давление в рампе на режимах:
— включения зажигания — скорость нарастания говорит о состоянии топ фильтра
— работающего на хх дв. (степень прогрева не важна)
— на перегазовках.
Давление должно быть 2,8-3,2.

Другие (из области чайноводов-ремонтников) возможности:
— попутаны шланги нагнетания и слива ( возникает при не правильной ориентации насоса при снятии- постановки)
— неправильно ориентирован фильт

Как вариант — при запуске чуть прижми газульку, но только чуть (для случая неисправности регулятора хх).

Источник

Adblock
detector