Меню

Давление в топливной рампе проверяем обычным манометром

Ford Sierra Ford Sierra 1992 г. › Бортжурнал › Как самостоятельно проверить давление в рампе

Сегодня мне задали вопрос, про то как проверить давление в рампе. Не так давно я сам столкнулся с этой проблемой, но хорошие люди с Drive2, не помню кто, посоветовали как это сделать своими руками и самое главное бюджетно.
Как ни странно все очень просто.
1. Покупается обычный тройник в магазине, где обычно продают фитинги на воду, и врезаем его в шланг подачи топлива который идет на рампу, а к третьему концу подсоединяем шланг и выводим его на открытое пространство, все обжимаем хомутами, вот так как показано на фотографии 1 и 2.

2. В том же магазине где вы будете покупать тройник, купите обычный водяной манометр . Я купил вот такой на 6 бар

3. Подключаем манометр к тому шлангу который мы вывели ранее и обжимаем хомутом.

Все система готова можно заводить автомобиль и смотреть какое давление у вас!
На фото 2 виден болт торчащий из шланга, он там не случайно. Этим болтом я заглушил шланг после того как снял манометр. Конечно колхозно но главное что не течет. Всем удачных ремонтов.

P.S. Давление в рампе на холостом ходу должно быть 2,5-2,8 бар, при нажатии на педаль газа около 3,0 бар.

Ford Sierra 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Sierra, 1987

Ford Sierra, 1990

Ford Sierra, 1991

Ford Sierra, 1988

Комментарии 42

нормальный отчет, спасибо пригодилось тоже собираюсь замерять давление в рампе

Спасибо за совет! Подпись!

Всем привет! скажите пожалуйста, установил я себе манометр, так как в мороз стала заводится не сполтычка, а приходится крутить стартером (секунд 2-3), после этого со второго раза с полтычка, но может заглохнуть…так вот: давление еле — еле 2 на ХХ, при работе на бензине стрелка скачет что дурная на манометре, с амплитудою от 1,5 до 2,5 бар. когда на пропане стрелка замирает около 2…так же не должно быть?(( и второй вопрос: с чем связано такое слабое давление?
я думаю сначала заменить фильтр топливный ну и если что бензонасос. РДТ уже меняный ( старый не пропускал обратку и вообще не заводилась запись в БЖ есть) но я не думаю что этот РДТ НАОБОРОТ всё выливает в обратку? =) Спасибо

П.С. как быстро падает давление при заглушенной машине к 0? и должно ли оно падать вообще? и еще: есть ли в погружном топливном насосе клапан, который НЕ должен пропускать обратно топливо?

немного полазив по руским сайтам из дешово \толкового
sd-sd.ru/index.php?productID=784

А я себе тройник врезал между рампой и РДТ. Места для него там в самый раз. Даже манометр не снимаю — стоИт, не мешает)

Скинь фото как у тебя сделано

а я подумал и решил покупать поже регулируемый регулятор давления с манометром=)m.avito.ru/velikie_luki/z…or_tomei_type_s_122503881

отличная штука, если бюджет позволяет)
у кого-то видал типа такого, только значительно дешевле. но он вроде с ебэя заказывал

Читайте также:  Препараты для снижения давления которые не вызывают кашель

есть недорогие китай, цена не 5 копеек но и не 50-80-…долоров=)

Источник

Как сделать замер давления в топливной рампе?

В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления. Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

  1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
  2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
  3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

  • автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
  • двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
  • периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
  • прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Измерительные приспособления

Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:

  • манометр, рассчитанный на максимальное давление 10 Бар (1 МПа), подойдет прибор для проверки шин;
  • шланг бензиновый внутренним диаметром 8 мм;
  • колпачок для выкручивания золотников из колесных вентилей;
  • зажимные хомуты 10–15 мм – 2 шт.

Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.

Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:

  • пассатижи;
  • отвертка;
  • обрезанная пластиковая бутылка небольшой емкости (до 1 л);
  • ветошь.

Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.

Инструкция по диагностике

Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

  1. Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
  2. Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
  3. Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
  4. Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
  5. Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.
Читайте также:  Каким прибором измеряется давление воды в трубах

Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

  • электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
  • вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
  • напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
  • протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

  1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
  2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
  3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.
Читайте также:  Технология изготовления емкостей высокого давления

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Источник

S1b › Блог › Проверка топливной системы.

Всем привет ))) хорошая статейка вам и мне на заметку)

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Источник

Adblock
detector