Меню

Давление в топливной системе падает после остановки

Newago › Блог › Падает давление топлива после глушения. Ставим обратный клапан перед магистралью на рампу.

Приветствую всех читающих!
Заранее спасибо за указание недостатков или ошибок в приведенной ниже схеме!

Предпосылки ремонта. Летом после стоянки 10 и более минут на жаре стартер долго крутит 3-10 секунд и более. Бывает, вплоть до необходимости подгазовки для старта.
Все бы ничего, но это повышенный износ аккумулятора. Периодически, в среднем раз в 3 года меняю аккумуляторы, и часто они подводят — садятся именно летом, что приходится прикуривать.
Да и неприятно долго крутить и подгазовывать.

Обнаружено быстрое падение давления в рампе до 0 за несколько секунд после глушения двигателя.

После исследования опыта в данной области выяснил, что падение давления может быть в таких случаях:
1. Неисправен обратный клапан в моторчика бензонасоса.
2. Неисправность где-то в соединениях топливной.
3. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ) или пластиковый корпус бензонасоса вокруг него — трещины в пластике — очень частая поломка. Лечится пайкой трещин или заменой всего насоса.
4. Протекание как минимум одной форсунки.

5. Может, ещё чего не знаю ? Пишут, что перегиб трубки абсорбера даёт долгий старт после стоянки на солнце.

6. Часто при таких протечках топливо посто стекает назад в бак, и в магистрали остаются испарения, в результате стартер крутит пока бензонасос опять не заполнит магистраль до рампы и не создаст нужное давление.

У меня.
Меган 1.4 с внешней обраткой — выход с бензонасоса справа на топливный фильтр под кузовом, далее возврат на тройник к насосу слева, от тройника разветвление 1. на РДТ насоса для слива назад в бак при лишнем давлении 2. Штуцер со шлангом на рампу.
Бензонасос-моторчик новый. Даже два новых ставил. Что исключает поломку их клапанов.
При заведённом стабильное давление в системе 3.5. При глушении падает до 0.
Во внешних соединениях протечек не видно, а быстрое падение давления на протечках в соединениях сразу бы увидел.
Форсунки год назад чистили, но не факт, что исправны.

Мой вывод:
1. Наиболее вероятны трещины в пластике вокруг РДТ. Не хочу даже диагностировать в этом направлении, потому как ни паять пластик насоса ни менять всю его систему не собираюсь пока.
2. Возможна протечка между насосом-моторчиком и его кольцом прокладкой внутри бензонасоса. Не было нового кольца под рукой, когда менял моторчик, но и старое вроде ничего.
4. Маловероятно, но все же возможно протекание-«недержание» форсунок. Но уж слишком быстро давление падает, и жора бензина нет (у меня ГБО).

РЕШЕНО: Поставить обратный клапан после насоса перед рампой. А именно между тройником слева от насоса и штуцером от которого идёт шланг на рампу. Это исключит все поломки-протекания со стороны бензонасоса. Обратный клапан будет держать давление в рампе после глушения.

Недостатки:
Вижу только один реально возможный недостаток — если какая форсунка начнет пропускать, то будет заливать свечу после глушения и появится ещё и плохой запуск на холодную. Но это почти явно говорит о проблеме протекания форсунки и необходимости лечения, что избавит от жора бензина при работе ГБО.

Получаемые преимущества:
1. Быстрый старт. Т.к. давление и топливо в магистрали будут всегда.
2. Облегчается диагностика протекания форсунок. Имея обратный клапан перед рампой и падение давления после глушения при этом, получаем явный и однозначный признак протекания форсунки, самого клапана или соединений между ними, что можно сразу легко определить и чинить без лишних копаний по свечам, катушкам и т.д. Определяется в такой схеме поломка форсунки довольно просто обычным манометром перед рампой. Давление после глушения падает — неисправна форсунка, обратный клапан (который легко меняется на новый) или соединения (при этом бензонасос и РДТ исключены, а их менять и диагностировать намного сложнее и затратнее).
3. Повышается надёжность всей топливоподачи. Будет не страшна поломка обратного клапана моторчика-бензонасоса, протечки вокруг РДТ, протечки в прокладке моторчика бензонасоса. Если, конечно, сам клапан не поломается, но даже его поломка сама по себе не делает систему нерабочей, если все остальное в порядке.
4. Ранняя диагностика протекания форсунок раньше устранит жор бензина при езде на газу.

Читайте также:  Как определить скорость движения воды в трубе зная давление

Цена вопроса:
1. Обратный клапан и шлангочки, хомуты — рублей 100 — 200 … пока не покупал.
2. Для диагностики давления топливной до клапана, после его установки и навсегда для проверки: обычный манометр, шлангочки, хомуты и штуцер. Цену не знаю пока.

Важно: вычитал, что обратный клапан должен быть достаточного диаметра, иначе машина захлёбывается при нагрузке. Видимо, не создаётся нужное давление через тонкую трубку клапана.

Я почти убедил себя поставить обратный клапан и собрать манометр со шлангами для проверки давления :). Затрат минимум, а достоинств много. Даже подумал о гениальности данной схемы и задумался почему ее изначально не реализуют на заводе? Уж слишком все просто становится по топливоподаче и диагностике протекания форсунок.

Или я что-то не учел?

Нерешенная загадка: при любых простоях на холодную всегда заводится отлично. Проблема долгого старта только после простое в жару под солнцем. Почему так?
Возможно, действительно, это проблема в перегнутой трубке адсорбера. Но быстрое падение давления тоже поломка, почему бы ее не решить очень посто и с дополнительными плюшками 🙂

Источник

Падает давление в топливной системе: что делать

Одним из самых важных параметров в системе авто является давление топлива. Если оно падает, поведение машины изменяется, возникают те или иные неисправности. Автомобилисту надо уметь измерять давление через топливную рампу и выяснять причину его падения.

Измерение давления: несколько способов

Способов определить давление в рампе бывает несколько. Так, можно приобрести специальное оборудование, диагностирующее давление горючего. Это комплект, в котором помимо манометра идёт адаптер и слив. Цена на такой ассортимент всего 1,5 тысячи рублей, зато сколько пользы.

Второй вариант – поехать на СТО, попросить работников замерить давление. В Москве такая диагностика стоит не больше 500 рублей.

Третий вариант – замерить давление, используя воздушный манометр для шин. Его недостаток лишь в том, что начальные значения шкалы нельзя рассматривать, как точные. Как правило, манометры оснащены шкалой до 16-20 атм, а предел измерения для горючего – всего 5-7 атм. Замеры в этом случае могут быть неточными из-за погрешности, выпадающей в начальные значения шкалы. По этой причине будет правильнее пользоваться манометром со шкалой не выше 7 атм.

Читайте также:  Как определяют глазное давление по отпечатку

Измеряется давление так:

  • берётся измеритель давления шин;
  • на патрубок наматывается фумка и вдевается кислородная трубка с диаметром 9 мм (надёжно крепится хомутами);
  • генератор обязательно защитить чем-нибудь (влажной тряпкой), чтобы не вызвать пожароопасную ситуацию;
  • обеспечить доступ к штуцеру топливной рамы, открутив внутренний ниппель;
  • чтобы не брызнул бензин, рекомендуется заранее сбросить давление в системе, сняв нужный предохранитель;
  • второй конец кислородной трубки надеть на штуцер рампы, закрепить хомутом;
  • завести мотор, снять показания давления.

2,8-3,2 атм – нормальное значение.

Есть и другие способы замера давления. Вот один из них.

  1. Обеспечить доступ к штуцеру модуля топливного насоса. В штуцер нужно будет вдеть трубку с внутренним диаметром 8 мм;
  2. Другой конец шланга надевается на манометр.
  3. Снять показания.
  1. Взять манометр со шлангом от компрессора.
  2. Открутить колпачок со штуцера для проверки давления в топливной системе.
  3. Выкрутить из штуцера золотник, делая это аккуратно, чтобы топливо сильно не брызнуло (можно изначально сбросить давление).
  4. Натянуть на штуцер шланг манометра с хомутом, который до упора затянуть отвёрткой.
  5. Завести двигатель и, посмотрев на шкалу манометра, снять показатели.

О падении давления

Когда речь идёт о проблеме с давлением, то выглядит это примерно так:

  • при заведённом двигателе в режиме ХХ показывается 2,8 атм, стабильное давление, набирается быстро;
  • после заглушения мотора давление мгновенно падает до 2,5 атм;
  • через минуту или две снова падает уже до 2 атм;
  • через 10 минут – 1,6 атм.

Почему же падает давление. Однозначно, есть проблемы в топливной системе, и, как правило, это связано бывает с тем, что обратный клапан насоса не держит. Именно поэтому после выключения зажигания так быстро падает давление.

В крайних случаях возможно, что выходит из строя ДДТ – датчик давления. Способы проверки обоих вариантов приводятся ниже.

Работает ли датчик давления.

  1. Снять трубку с регулятора давления.
  2. Посмотреть на показатели шкалы манометра. Если они не изменились, значит, регулятор (датчик) неисправен. В нормальном состоянии стрелка после отключения ДДТ должна подскочить.

Диагностировать обратный клапан можно так:

  • пережать шланг «обратки» на рабочем двигателе;
  • давление должно опять подскочить, на этот раз ещё больше, чем в случае с датчиком.

Если показатель не повышается при пережатии «обратки», но уровень давления в системе нормальный, означать это может только одно – бензин через сливной топливопровод не идёт. Или же имеется утечка в подающей трубке топлива.

Часто медленный рост давления вызывается засорением сетки грубой очистки в насосе. Требуется почистить сетку или лучше заменить на новую.

Топливный насос тоже может стать причиной падения давления в системе. Есть смысл диагностировать его на нормальное функционирование. Многие берут, и просто замеряют давление прямо с него. Манометр должен показать высокие значения, в пределах 6 атм. Если нет, то, скорее всего, насос неисправен.

Вообще, действительность функционирования насоса обосновывается жужжанием при включении зажигания. Если бензонасос установлен в открытом месте, то его работу можно проверить прикасанием к корпусу (должна ощущаться вибрация).

Если насос не работает, то надо в первую очередь протестировать предохранитель или реле, отвечающие за его функционирование.

Полезные рекомендации

Эти советы окажутся, как нельзя кстати, при измерениях давления.

  1. Если насос работает, то есть смысл проверить его на нормальную подачу давления. Можно это сделать, как и говорилось выше, подключив манометр, а можно использовать другой способ. Например, измерить ток на клеммах насоса. Он должен быть равным напряжению бортовой сети машины. Другими словами, 12 В для «легковушек» и 24 В – для грузовиков.
  2. Всегда рекомендуется сбрасывать общее давление в системе перед диагностикой давления насоса или рампы. Это помогает выдавить остаточное давление, что повышает точность показателей. Как и говорилось выше, сбрасывается оно путём отключения предохранителя и запуска двигателя на минут 3-5 (этого хватит, чтобы давление в системе упало до 0).
  3. В некоторых случаях штуцер на топливной раме может отсутствовать и тогда замер давления осложняется. Но есть другой выход – подключить манометр к топливному шлангу через переходник.
  4. При замерах давления рекомендуется обращать внимание поведение стрелки шкалы манометра при работе ДВС в режиме ХХ. Стрелка обязана немного дрожать, но никак не колебаться в полную силу. Последнее свидетельствует о забитости сетки грубой очистки или неисправности ДДТ.
Читайте также:  Давление в топливной системе ауди 100 аар

Видео: слабое давление топлива

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник

Давление в топливной системе падает после остановки

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Конкретной цифры не найдешь, ее нет.

Есть два варианта, оба для исправной топливной системы:

1.Горячий, только что остановленный двигатель. Давление после глушения двигателя будет 2,2-2,6 атм( давление топлива в рампе на ХХ). Далее будет плавно повышаться до 3,0-3,2атм из-за нагревания бензина в рампе, его испарения, избыточное давление будет стравливаться регулятором давления топлива в обратку, будет прослушиваться характерное похрюкивание, циканье перепускного клапана. Постепенно в течении нескольких десятков минут в рампе кроме паров бензина под давлением открытия клапана регулятора (3,0-3,2атм) ничего не останется. Далее по мере остывания двигателя и рампы пары начнут конденсироваться, давление довольно быстро упадет до атмосферного и даже ниже, начнет засасываться бензин из бака через насос и обратный клапан. Так что через час-два давления рампе не будет вовсе.

2.Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке. 😀

Надеюсь, объяснил понятно.

[quote=»Shura_with_KINEF»]Конкретной цифры не найдешь, ее нет.quote]

Спасибо за помощ, первым делом проверю на холодном двигателе!

На холодном пока не получилось, вот что показала горячая проверка

Так вот:
1-Давление на заглушенном двигателе 2,6-2,7
2-На заведенном, холостой ход 2,4-2,5
3-На заведенном, без вакуумника 3,1
4-На заведенном, обороты 2000-3000 3,0
5-Падение давления на горячем двигателе 0,1 за 30мин.

Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке.

Источник

Adblock
detector