Меню

Давление в тормозной системе автомобиля ваз 2107

Apushca › Блог › описание тормозной системы автомобиля ваз 2107 продолжение

На автомобиле ваз 2107 установлены две тормозные системы — рабочая тормозная система и стояночная тормозная система. Гидравлический привод рабочей тормозной системы на автомобиле ваз 2107 состоит из двух независимых контуров, приводящих в действие тормозные механизмы передних и задних колес. При нарушении в работе одного тормозного контура автомобиль ваз 2107 затормаживается вторым тормозным контуром, хотя и с увеличением хода педали тормоза и тормозного пути. Рабочая тормозная система автомобиля ваз 2107 состоит из педального узла, вакуумного усилителя, главного тормозного цилиндра, тормозного бачка с датчиком уровня тормозной жидкости, трубопроводов, тормозных механизмов передних и задних колес с рабочими цилиндрами и регулятора давления задних тормозов.
Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления и снабжена возвратной пружиной. Над педалью тормоза расположен выключатель стоп сигналов, буфер выключателя стоп сигналов при правильной регулировке должен касаться упора тормозной педали. При нажатии педали тормоза контакты выключателя замыкаются и у автомобиля ваз 2107 загораются лампы стоп сигналов задних фонарях.
Вакуумный усилитель ваз 2107, установленный на перегородке моторного отсека, служит для снижения усилия на педаль тормоза за счет разрежения во впускном трубопроводе при работающем двигателе.
Главный тормозной цилиндр ваз 2107 установлен на двух шпильках, ввернутых в корпус вакуумного усилителя, и крепится к нему гайками. В главном тормозном цилиндре ввернуты штуцеры тормозных трубок переднего и заднего контуров рабочей тормозной системы.
На перегородке моторного отсека автомобиля ваз 2107 хомутом закреплен тормозной бачок, из которого тормозная жидкость по шлангам подводится к главному тормозному цилиндру. На тормозном бачке выполнены метки максимального и минимального уровней жидкости. В крышке тормозного бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости с поплавком. При падении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке ниже допустимого на панели приборов автомобиля ваз 2107 красным светом загорается сигнальная лампа.
Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ваз 2107 — дисковый и состоит из чугунного, невентилируемого тормозного диска, тормозного суппорта с двумя рабочими цилиндрами и двух тормозных колодок. Тормозной диск заменяют при износе его рабочей поверхности до толщины менее 9,5 мм. Рабочие тормозные цилиндры правого и

левого тормозных механизмов на автомобиле ваз 2107 — невзаимозаменяемые. Минимально допустимая толщина накладки колодки тормозного механизма переднего колеса 1,5 мм.
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ваз 2107 — барабанный и состоит из тормозного барабана, рабочего тормозного цилиндра, двух тормозных колодок со стяжными пружинами и распорного рычага привода стояночного тормоза. Тормозной барабан — алюминиевый с чугунной вставкой. Наибольший допустимый внутренний диаметр тормозного барабана ваз 2107 при износе или после расточки — 251 мм.
Рабочий тормозной цилиндр автомобиля ваз 2107 — двухпоршневой, с механизмом автоматической регулировки зазора между тормозным барабаном и тормозными колодками. Основным элементом механизма автоматической регулировки зазора являются два упругих стальных разрезных кольца, установленных на поршнях в рабочем тормозном цилиндре с осевым зазором 1,25—1,65 мм. Упорные кольца установлены в тормозном цилиндре с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу тормозного цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие от стяжных пружин тормозных колодок. По мере износа накладок тормозных колодок поршни при торможении перемещают кольца в тормозном цилиндре, благодаря чему поддерживается постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками.
Для снижения тормозного усилия в автомобиле ваз 2107 на задней оси в гидропривод тормозных механизмов задних колес включен регулятор давления тормозов. Регулятор давления тормозов предотвращает занос автомобиля ваз 2107 при торможении, ограничивая давление в тормозных рабочих цилиндрах, в зависимости от положения задней части кузова автомобиля ваз 2107 относительно балки заднего моста.
Привод стояночной тормозной системы автомобиля ваз 2107 — механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Ручной тормоз на автомобиле ваз 2107 состоит из рычага ручного тормоза, переднего троса, направляющей, заднего троса и распорного рычага ручного тормоза. При перемещении рычага ручного тормоза в верхнее положение, распорные рычаги установленные на колодках поворачиваются и воздействуют на распорные планки. Колодки тормозных механизмов задних колес раздвигаются и фиксируют от вращения тормозные барабаны.
В процессе эксплуатации стояночная тормозная система требует периодической регулировки. Это связано с износом накладок колодок и вытягиванием тросов привода.
тормозной механизм заднего колеса автомобиля ваз 2107
1 — задний трос привода стояночного тормоза (2101-3508180); 2 — распорный рычаг стояночного тормоза (2101-3507034/35); 3 — чашка наружная опорной стойки (2101-3502104); 4 — тормозная колодка (2101-3502090-01); 5 — рабочий цилиндр (2105-3502040); 6 — верхняя стяжная пружина (2101-3502035); 7 — распорная планка (2101-3507036); 8 — нижняя стяжная пружина (2101-3502038)

Читайте также:  Как проверяют давление в расширительном бачке

Источник

Apushca › Блог › проверка технического состояния тормозной системы на автомобиле ваз 2107

Состояние тормозной системы на автомобиле ваз 2107 проверяем согласно периодичности технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание автомобиля ваз 2107»).
Для выполнения работы по проверке технического состояния тормозной системы на автомобиле ваз 2107 потребуется штангенциркуль.

Последовательность выполнения проверки технического состояния тормозной системы на автомобиле ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Для проверки состояния гидропривода тормозов автомобиля ваз 2107 потребуется помощник, который должен энергично нажать на педаль тормоза 3—4 раза и удерживать педаль тормоза во время проверки нажатой, тем самым создавая давление в тормозной системе. При обнаружении негерметичности соединений тормозной системы подтягиваем их крепежные элементы.
На поверхности тормозных шлангов не должны образовываться вздутия, если они есть, заменяем тормозной шланг. Тормозные шланги на автомобиле ваз 2107, независимо от их состояния, рекомендуется заменять после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2107, т.к. тормозной шланг, вследствие старения резины, может при торможении лопнуть. Тормозные трубки не должны иметь вмятин или трещин. В противном случае тормозные трубки на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить (см. «Тормозные трубки автомобиля ваз 2107 — замена»).
3. На автомобиле ваз 2107 проверяем состояние тормозных механизмов передних колес. Для этого снимаем с автомобиля ваз 2107 колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 – замена») и визуально оцениваем и при необходимости измеряем толщину фрикционных накладок тормозных колодок. При толщине тормозной накладки менее 1,5 мм заменяем на автомобиле ваз 2107 колодки тормозных механизмов правого и левого колес (см. «Колодки тормозных механизмов передних колес автомобиль ваз 2107 — замена»). Снимаем с автомобиля ваз 2107 передний тормозной суппорт и оцениваем состояние тормозного диска. Если на рабочей поверхности тормозного диска образовались глубокие борозды или трещины, тормозной диск на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить (см. «Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ваз 2107 — разборка»).
Так как тормозные колодки прилегают к тормозному диску не по всей его поверхности, то у внешней кромки тормозного диска образуется буртик. При измерении толщины тормозного диска это необходимо учитывать.
Штангенциркулем или микрометром измеряем толщину тормозного диска. Если толщина рабочей поверхности тормозного диска стала меньше 9,5 мм — тормозной диск на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить (см. «Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ваз 2107 — разборка»).
4. Проверяем на автомобиле ваз 2107 состояние тормозных механизмов задних колес.
Сняв заглушку на тормозном щите, визуально оцениваем толщину фрикционной накладки тормозной колодки. При толщине тормозной фрикционной накладки менее 1,5 мм — заменяем на автомобиле ваз 2107 тормозные колодки, причем правого и левого тормозных механизмов (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес автомобиль ваз 2107 — замена»).Для осмотра остальных деталей тормозного механизма снимаем тормозной барабан (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес автомобиль ваз 2107 — замена»).
Осматриваем рабочую поверхность тормозного барабана. При сильном износе поверхности тормозного барабана и увеличении ее внутреннего диаметра до 251 мм — заменяем на автомобиле ваз 2107 тормозной барабан.

Читайте также:  Мембраны для регуляторов давления газа рднк

Внимание
Нельзя нажимать педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как это приведет к выдавливанию поршней из рабочего тормозного цилиндра.

Оцениваем состояние рабочего тормозного цилиндра. Подтекание тормозной жидкости из-под защитных пыльников тормозного цилиндра не допускается.

Источник

StAndr › Блог › Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074.

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали «ватными», педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что «виноват» регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале «За рулем» (см. фото 1 и 2) о настройке «колдуна». Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии «во мне умирает художник») в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 .
Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.
Теперь собственно о настройке регулятора:
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.
2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.
4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!
5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион тягу торсиона (которая к заднему мосту крепится — см. фото), тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.
6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.
7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.
8. Снимаем приспособление.
9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

Читайте также:  Что будет если сильно снизить артериальное давление

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

P.s. После настройки регулятора давления и прокачки тормозов последние стали гораздо лучше, чем прежде.
При прокачке весь воздух вышел практически сразу, что до настройки регулятора было невозможно. При торможении колеса передней оси стали блокироваться раньше колес задней оси. Увод с траектории при торможении присутствовал, но гораздо менее интенсивный, в сравнении с предыдущими разворотами. Но он все же присутствовал, что настораживало. Причину этого читайте ниже.
Я поехал на техосмотр. После диагностики на стенде мне сказали, что разница тормозных сил между передними колёсам равна нулю (идеальные тормоза), а вот с задними проблема — там разница тормозных сил аж 36 %, что на 11 % больше нормы в 25 %.
Результаты испытаний на диагностическом стенде указывали на то, что проблема в заднем левом колесе. Диагност спустился в яму и попросил меня понажимать резко на педаль. Утечек там не было заметно. Пожав плечами, и поразмыслив, мы пришли к выводу, что погода была влажная и грязная, и наверное в барабаны после проезда нескольких луж попала вода ( я не просушивал колодки резкими торможениями в тот день). С дисковыми тормозами передних колес, как говорилось выше, проблем не было. Техосмотр он мне поставил — все остальное было абсолютно исправно. Но сомнения и у него и у меня были. Он рекомендовал мне все-таки на всякий случай посмотреть задние тормоза, и приехать на повторную диагностику тормозной системы (она стоит 135 ).
И начал я вспоминать, что же может быть причиной большой разницы тормозных сил задних колес.
Первое, что пришло в голову — задние тормозные колодки, которые отходили уже 84 000 км, и наверняка неравномерно изношены.
Второе — как-то треснул барабан на правом заднем колесе. Я его заменил. Но барабаны меняются парами, а я заменил лишь один правый. Это тоже могло сказаться на результатах.
Поехал в магазин, купил оригинальные вазовские колодки и чугунные барабаны «Pilenga» (тяжелые они — алюминиевый с чугунным кольцом весит 3,5 кг, а полностью чугунный барабан — 8,5 кг).
Приехал в гараж, снял барабаны, и офигел! С тормозными механизмами правого заднего колеса было все в порядке, а вот левого… А вот тормозные механизмы левого колеса были все покрыты влажными продуктами износа тормозных колодок. Влажными от того, что была едва заметная утечка из тормозного цилиндра, которая проявлялась при очень резком нажатии на педаль тормоза. Цилиндры я менял почти 5 месяцев назад, и этот случай — явный брак! Интересно то, что уровень был стабилен, а утечка незаметна извне. Короче — поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса, и все стало нормально. Увод стал появляться только при очень резком торможении со скорости выше 90 км/ч, и легко корректируется рулем.

P.s. Так что. ребята, перед настройкой регулятора не поленитесь скинуть барабаны и посмотреть, нет ли утечек и прочих неисправностей, а то может и настраивать ничего не надо. И помните, что настраивать регулятор надо при его замене, и при замене деталей подвески — пружин в частности.

После замены цилиндра, колодок и барабанов, прокачки тормозов приехал на повторную диагностику. Результаты — 2% разница тормозных сил между передними колёсами, и 3 % — между задними, что очень хорошо. Вот так бывает. А вообще хочу в ближайшее время поставить тормозные цилиндры задних колес фирмы АТЕ. Если кто -нибудь их ставил — отпишитесь в комментах, пожалуйста. Хочется знать, какие они на практике по качеству.

Источник

Adblock
detector