Меню

Давление во впускном коллекторе на холостом ходу дэу матиз

XoXoT › Блог › Диагностирование двиг. по разряжению во впускном коллекторе

Хочу поделиться информацией о не часто используемом методе диагностирования двигателя по показаниям разрежения во впускном коллекторе.
Чем хорош этот метод? Измерение вакуума во впускном коллекторе позволяет определить неисправность без разборки двигателя, что может быть весьма полезным, если простаивание авто с разобранным двигателем в ожидании запчастей непозволительная роскошь.
Как изменяется вакуум во впускном коллекторе при работе двигателя в режиме холостого хода? Когда закрыт впускной клапан, давление во впускном коллекторе равно атмосферному. На такте впуска воздух поступает в цилиндр через ограниченное отверстие в дроссельной заслонке, поэтому во впускном коллекторе возникает разряжение (абсолютное давление ниже атмосферного). Впускной клапан закрывается, давление снова возрастает. Пульсации давления от разных цилиндров накладываются друг на друга и во впускном коллекторе возникает какое то среднее давление, которое ниже атмосферного (т.н. «разряжение»). Абсолютное давление в вакууме равно нулю, а атмосферное давление равно 100 кРа (100 кило Паскалей). Во впускном коллекторе на холостом ходу (дроссельная заслонка прикрыта) давление ниже атмосферного (т.е. ниже 100 кРа), но выше абсолютного вакуума (0 кРа). Давайте условимся называть разряжением разницу между атмосферным давлением и фактическим давлением во впускном коллекторе.
Для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление на уровне не выше 30 кРа (разряжение -70 кРа). Давление в 40 кРа (разряжение -60 кРа) допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе.
На двигателе моего авто разряжение около -76 кРа. Стрелка практически неподвижна. Дальнейшие проверки механической части двигателя не нужны. Мне представляется, что замерить вакуум гораздо проще, чем, например, компрессию, поэтому если есть подозрения на ненормальную работу двигателя, имеет смысл начать с измерения вакуума во впускном коллекторе, а уж потом проводить измерения компрессии или утечек в цилиндрах для локации и уточнения неисправности.
Куда подсоединить вакуумметр? В разрыв любой вакуумной трубки. Чем дальше от впускного коллектора, тем точнее будут показания. Потому что будут сглаживаться более резкие пульсации от ближайшего к точке снятия вакуума цилиндра двигателя. На наших авто очень удобно подсоединяться в разрыв трубопровода, идущего к вакуумному усилителю тормозов. Хочу заметить, что при таком подсоединении имеется риск не заметить утечку вакуума из-за проблем в вакуумном усилителе тормозов. Но обычно утечка в вакуумнике легко определяется по изменению в работе тормозной педали и посторонним звукам (шипению) вблизи вакумника.

Итак, прогрели двигатели, подсоединились. В идеальном двигателе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке -80 кРа. Так как у большинства форумчан автомобили далеко не новые, то -70 кРа вполне допустимо. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения -6кРа, затем плавно возвращается до исходного значения.
По каким причинам может снижаться разряжение во впускном коллекторе?
1. Проблемы с компрессией из-за износа поршневых колец или недостаточного смазывания зеркала цилиндра при использовании некачественного или слишком вязкого масла. В этом случае в цилиндры двигателя поступает воздух из картера через увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром. Разряжение уменьшается. При равномерном износе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке ниже -80 кРа. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения 0кРа, затем плавно возвращается до исходного значения. Чем ниже показания, тем хуже состояние двигателя.
2. Прогар выпускных клапанов. Часть выхлопных газов поступает обратно в цилиндр, давление в цилиндре увеличивается, разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 38-65 кРа. Измерение компрессии укажет на проблемный цилиндр.
3. Неплотное прилегание впускных клапанов. На такте сжатия часть горючей смеси, находящейся в цилиндре, выталкивается обратно во впускной коллектор. Разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 50-60 кРа. После отсоединения свечи неисправного цилиндра колебания стрелки вакуумметра прекратятся. Такое же поведение стрелки вакуумметра будет наблюдаться в случае пропусков зажигания в цилиндре из-за умирающей свечи зажигания или переобогащенной/переобедненной смеси. Для точного понимания причины необходимо измерение компрессии.
4. Недостаточный зазор в свечах зажигания. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 50-55 кРа.
5. Задержка фаз газораспределения, проблемы с клапаном VVT. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 30-50 кРа.
6. Износ пружин клапанов ГРМ. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 35-75 кРа.
7. Заедание впускного клапана в направляющей. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 48-60 кРа. Измерение компрессии поможет понять, проблема в заедании или неплотном прилегании клапана.
8. Износ направляющих клапанов. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра очень быстро вибрирует в диапазоне 48-65 кРа.
9. Пробитая прокладка головки блока цилиндров. Выхлопные газы перетекают из одного цилиндра в другой. В расширительном бачке пузырьков может и не быть. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 20-65 кРа.
10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа.
11. Заблокированный выпускной тракт. Например, забитый катализатор. При первом запуске двигателя стрелка вакуумметра падает до уровня 5 кРа, затем скачками поднимается до 50-55 кРа.
Чтобы проверить сопротивление катализатора проходу выхлопных газов, выкручиваем кислородный датчик. У кого их два, выкручивать надо тот, который перед катализатором. Вместо кислородника вкручиваем переходник, к переходнику подсоединяем манометр. В режиме холостого хода на манометре должно быть не более 10 кРа, при 2500 об/мин – не более 20 кРа. Сам катализатор не проверял ни разу, если кто сделает, прошу отписать, что получилось.

Читайте также:  Давление насыщенного водяного пара при температуре сухого воздуха

Источник

Daewoo Matiz Зверёк 0,8 › Бортжурнал › Победа над рывками, или датчик абсолютного давления

Прошло два месяца с покупки матиза. Машина дергается, едет рывками, глохнет на холостых. Устранил кучу неисправностей, которые могли бы в теории вызвать такие симптомы. Два раза посещал диагностику (там ребята опытные и многие годы занимаются автомобильной электроникой и прошивкой, клиенты у них на месяц вперёд записаны в очередь с разных окрестных городов). Но вот проблема моего матиза не поддалась лечению.
Кому интересна предыстория, читайте предыдущие записи.

В общем у нас город южный. Зима, холод и снежная погода резко сменилась на теплую солнечную. И тут я заметил, что днём машина перестает дергаться, а к вечеру, ночью и утром, дерганья стали гораздо хуже чем были в морозную погоду. На то, чтобы понять, что это закономерность у меня ушла неделя.

Так как нестабильная работа матиза уже давно, я таки интересовался где у матиза ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Его нет. Точнее вместо ДМРВ в matiz другой датчик ДАД (датчик абсолютного давления).

Этот датчик замеряет атмосферное давление при выключенном моторе, но включенном зажигании, а так же датчик определяет разряжение во впускном коллекторе. На основе этих данных ЭБУ вычисляет количество воздуха попавшего во впускной коллектор для правильного приготовления смеси.

ДАД расположен под жабо (где механизм дворников) и соединён со впускным коллектором тонкой резиновой шлангочкой.

Я долго выявлял закономерность дерганий, то мне казалось, что в мокрую погоду и дождь усиливается неисправность (думал генератор, или мокнет повреждённая проводка), то при переходе с отрицательной температуры воздуха на положительную (опять я ложно думал, что тает лёд и влага попадает в поврежденное место или генератор). И только неделя ясной солнечной погоды, помогла разгадать зависимость от времени суток.

Повторюсь: ЭБУ никаких ошибок не показывал.

Ну я подумал: какие параметры связаны с временем суток? Температура и атмосферное давление.

Датчик температуры на впуске я отключал, ни каких изменений (некоторые на форумах его вообще отключали, не помню зачем). Сопротивление на нем замерял, при изменении температуры оно меняется.

Давление. И тут я вспоминаю что есть датчик абсолютного давления. Через блютуз адаптер OBD2 понаблюдал за показателями давления во впускном коллекторе. Атмосферное 100кПа вроде около того, что в прогнозе погоды, а при заведенном моторе показывал 42 килопаскаля на холостых.

Читайте также:  При повышении давления температура плавления льда понижается

Ну так как я не знаю сколько должно быть, стал шерстить интернет. Толком ничего не нашёл, кроме примерных показаний, что соответствовало моим.

Если отключить шланг от датчика, на заведенном моторе, то мотор тут же глохнет.

Если шланг не отключать, а отключить провод от датчика, то чувствуется не стабильные холостые обороты и загорается chek на приборной панели.

При отключенном проводе на датчик ДАД на ходу матиз почти не дергался, только когда чуть еле жмешь на газ, но характер вывков другой. Автомобиль стал хуже отзываться на педаль газа, точнее через раз. То нажмёшь она прям хорошо едет, другой раз жмешь в пол, секуды три- пять ноль реакции как и не жмешь, а потом резко набирает обороты.

Короче с отключем ДАД лучше. ЭБУ не видит датчик и работает по аварийному алгоритму, считает количество воздуха по датчику положения дроссельной заслонки.

Сегодня выяснив это, тут же поехал на разборку и купил б/у датчик.

Весь вечер катался, не мог нарадоваться, что исправил данный недостаток.

Надеюсь, статья будет полезной. Не ломайтесь, друзья:)!

Источник

Daewoo Matiz максималка › Бортжурнал › Борьба за экономию… Часть 3

направление понятное но что делать не понятно…

и так вооружился Vag 409.1 Vag, компрессометром, и манометром начал проверять…

1. Давление в цилиндрах всё в пределах нормы.

2. Давление в топливной рампе 3,2 bar (т.е 3.2кгс/см2.) —

3. Давление во впускном коллекторе 40 — 42 КПа вместо положенных 35 -37 КПа ( по показаниям программы chevrolet explorer 1.7 )
под подозрение попал датчик холостого хода, заменил на TSN 4.20.5

съездил купил ещё один на этот раз MANOVER

теперь пару интересностей…
chevrolet explorer через Vag 409.1 Vag показывает расход на холостом 0,5 -0,6 л\ч
torque через ELM327 показывает 0,9 л\ч
Scan Master ELM — показывает 0,9 л\ч
т.е показания через ELM и Vag 409.1 разнятся…
третью программу под Vag 409.1 запустить не удалось т.к она работает только под ХР
а на буке у меня Винда 7 со своими прибамбахами… один из которых полное нежелание работать с неподписанными драйверами неизвестных китайских умельцев т.е. с Vag 409.1 прежде чем его подключить нужно курить форумы, в общем винду 7 загружаем по F8 с выбором при загрузке «Отключить проверку подписи драйверов»

Daewoo Matiz 2012, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2007

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2011

Комментарии 19

А может быть и сам датчик. Есть возможность снять с другого такого матиза и проверить?

на руках 3 датчика, MANOVER, TSN и родной Continental. самая «стабильная» работа двигателя на родном.
с другого матиза снять возможности нет…

Я имею в виду датчик давления во впускном коллекторе. Возможно он дает неправильные значение.

Давление во впускном коллекторе 40 — 42 КПа вместо положенных 35 -37 КПа ( по показаниям программы chevrolet explorer 1.7 )
Из фильтра воздушного пыль выбей и будут твои 35-37КПа.

фильтр стоит новый 2 недели назад поменял…

Когда РХХ меняешь, так и будет, обороты скачу. Это он совместно с ЭБУ самоподстройкойку делает, 4 раза заводишь и глушишь и всё в норму придёт если нет диагностики под рукой хорошей, так что зря на РХХ от ТСN грешишь. Всё что выше ЕВРО3 так будет себя вести. А по теме расхода, если в 9 л/ 100км летом укладываешься в городе то всё гуд, как говорится не мешай работать хорошо отлаженному механизму…

про обучение знаю, при замене РХХ обязательно обучаю…
расход 12 \ 100 км и он меня не устраивает учитывая что по пробкам не езжу и не гоняю.
зимой с прогревами допускаю такой расход но не весной когда прогревов почти нет…

‘Мановар’, крутяк, группа на поток поставила РХХ из хеви-метал.))

Читайте также:  Можно ли измерить давление жидкости воздушным манометром

по моему в первом цилиндре компрессия дофига. номинальная вроде как 12,5 кгс/см2

тоже поразило… первый раз когда мерял аж стрельнуло чуть компрессометр в лоб не прилетел…
во второй раз опять 14 в первом и 13,5 во втором в третьем самое меньшее 12…
но больше не меньше… клапана проверял в норме…

обычно такое бывает когда маслосъемным кольцам конец приходит, получается так называемая масляная компрессия. пробег вроде детский, не должно бы такого быть вообще. странно.

Спасибо за отчет! Что хочу сказать фирма ТSN очень плохая, забудь ее навсегда)))Я фильтр воздушный купил так он разорвался и в в двигателя чуть не убил на 2 грузовиках((( еще вопрос давление топливо очень важно на ходу, именно в момент движения авто на полный газ чтобы не проседало давление, это очень важно! Не пробовали на ходу?Я когда тюнил свою А4 бывшую вод этот показатель был очень важен, от него будет беднить по топливу, детонация и перегрев и уменьшение тяги, проверьте если не делали.я на днях вынимал из бака топливный насос там сетка была очень грязной (она тоже может стать причиной меньшего давления на полный газ) второй фильтр еще стоит снаружи возле бака, его тоже менять нужно время от времени

такой уж у нас город… что то что хочешь купить не можешь сразу.
буду знать про TSN
на ходу не пробывал… но на стоянке газовал в итоге давление стабильное…
меня беспокоит давление во всасывающем коллекторе оно из нормы выходит давление ниже нормы а отсюда бедная смесь которую ЭБУ пытается компенсировать количеством бензина повышая время открытия форсунок…

TSNроссийская фирма, качества нет)))) Когда на месте газуешь это не то! Попробуй на ходу отпишись, если на холостом например 3,0 а падает до 2,5 это много, 2,8 самое большое, ниже проблемма, а лучше чтобы вообще не падало! Примерно так я помню когда настраивал свою А4 со 170 сил до 250 тогда подняли, турбина новая, интеркуллер, форсунки + прямоток, 9,5 до 100 ехала, потом 7,0 сек стала)))Субарь у меня сейчас едет 4,71сек до 100км))Матиза не замерял, интересно, наверное 16 сек)))или чут больше)))

попробую завтра назад приладить манометр и прокатиться…

отлично, буду ждать результат, в своей могу сделаю такое как только доделаю все задумки по ее внешности)))

помню с первыми машинами как всё просто было у ЗАЗ 968М на саночках движок по осени привёз на работу и потом 3 месяца вдумчиво перебирал, клапана с пастой гой притирал 20 лет тогда было только с армии пришёл… потом по весне так же на саначках притащил к машине поставил всё ништяк работало…
в 25 лет с Москвичём 412 тоже просто было пригонял на ночную смену (12 часов) и за ночь движок скидывал менял вкладыши поршня назад ставил и утром уезжал своим ходом домой…
сейчас на такие подвиги не способен и работа не та (вместо мазута теперь бумажки и компы), и гаража нет нормального (света нет, тепла нет, да ещё там трахома свояка стоит) да и лень появилась…

такой уж у нас город… что то что хочешь купить не можешь сразу.
буду знать про TSN
на ходу не пробывал… но на стоянке газовал в итоге давление стабильное…
меня беспокоит давление во всасывающем коллекторе оно из нормы выходит давление ниже нормы а отсюда бедная смесь которую ЭБУ пытается компенсировать количеством бензина повышая время открытия форсунок…

Значит где-то подсасывает воздух.
Статья и видео в помощь www.drive2.ru/l/9754214/

смотрел это видео, все шланги проверил по 3 раза, один раз даже по очереди глушил их (затыкал места их подсоеденения) один чёрт давление не соответствует норме… хотя возможен подсос через прокладки но их тоже опрыскивал эфиром (в этом случае когда эфир попадает на место подсоса обороты должны повышаться) но увы фокус не удался…

Источник

Adblock
detector