Меню

Додж караван регулятор давления тормозов

Dodge Grand Caravan Гранд Таракан › Бортжурнал › Тормозов много не бывает. Барабаны >>> диски.

Тормозов на гранде с покупки было не особо-то и много. Часто не хватало, приходилось, вцепившись зубами в руль, проламывать педалью тормоза моторный щит) надоело. Операция по исправлению ситуации заняла около месяца, проводилась в три этапа.
Этап первый — замена ГТЦ вместе с вакуумником. Родной ГТЦ закончился и адово перепускал, с неделю я катался, тормозя исключительно качками. Ну а вакуумник прохудился и через него подсасывало воздух, вакуум после остановки двигателя не держало совсем. Замена шланга к коллектору (взял шланг с обратным клапаном от Клопожука, который на тот момент еще был в наличии) не помогла.

Процедуру замены особо описывать не буду. Пружинная шайба и 4 гайки в салоне, 2 трубки и электрический разъем под капотом. Чтобы вынуть, потребовалось снять резонатор воздушного фильтра, АКБ, площадку АКБ с приводом круиза. И все равно мало места, мешают магистрали охлаждения, а тк они металлические местами, их отогнуть проблематично. В общем, все просто, но все сложно, компоновка подкапотки и подторпедки у доджа плотная) После замены прокачал ГТЦ. Тормоза стали хорошими, но все равно не хватало.

Этап второй — обслуживание тормозов передней оси. Замена тормозных дисков и колодок, полная переборка суппортов, прокачка. Все просто, фоток не делал. И так это все умеют))

Этап третий — замена тормозных механизмов задней оси. Изначально там стояли барабаны. На разборке, где брал ВУТ с ГТЦ, я отхватил потолок. Совершенно случайно там же подвернулась задняя балка в сборе с того же гранда 3.8 AWD. Цена вопроса — всего 5000 рублей. За полный свап ЗДТ! в идеальном состоянии, почти без износа. До кучи, еще и разболтовка ступиц совпадает с моей (5х114.3). До поездки на разборку были сомнения, я думал, что моя разболтовка 5х100. Ан нет, приехал, пока потолок грузили, примерил свой старый тормозной диск с передка на шпильки балки — а оно подходит) счастье) берем, не раздумывая.

С месяц она пролежала на даче, пока руки не дошли. Разобрал полностью — износ дисков процентов десять, колодок больше половины, правый суппорт шевелится от руки, левый заклинил( купил ремкомплект, перебрал — тоже стал шевелиться от руки)
Выбрал денек погожий, увез своих на дачу, вернулся на парковку около дома и понеслась. Сначала достал оригинальный инструмент MOPAR.

Скинул колесо, барабан снялся руками.

Внутрянка ржавая, но шевелится нормально.

Читайте также:  Расходомеры переменного перепада давления типы сужающих устройств

Головкой на 18 откручиваем ступицу, а дальше затык. Не вылезает и все тут. Бил, стучал, не шевелится. Аж гребенку ABS сбил((( Потом поискал в багажнике, нашел длинную гайку и болт на 24. Вкрутил болт в гайку, накинул два ключа на 24, за ступицей раскрутил так, чтобы гайка уперлась в крепеж рессоры, а болт головкой в ступицу. И просто начал потихоньку выкручивать болт одним ключом, придерживая гайку вторым.Ступица за минуту выскочила, как ужаленная)

На заднем плане виден барабан с деревяшками. Кладем тормозной щит со ступицей на них так, чтобы сама ступица была между ними, стучим — ступица проваливается в барабан) Стучим, естественно, через деревяшку.
Вставляем нашу ступицу в опорную скобу суппорта, прикручиваем обратно. Принципиально, процесс не сильно сложнее замены ступичного подшипника ака ступицы в сборе. Болты тянем крест-накрест, 145 Н\м.

Ставим на место диск, суппорт. Задних шлангов я не нашел, взял передние — они со стороны суппорта идентичные, трубки от тормозных цилиндров тоже подходят, но появляется излишек по длине, по уму бы укоротить и перевальцевать родные штуцера. Но пока инструмента нет, просто сделал петли над балкой, шланги в родные крепления вполне садятся. Главное, разогнуть и снять металлические крепежи, предназначенные для штатной установки впереди. В целом, ничего сложного в процедуре замены нет, если ступицы 5х114.3, то просто меняется опора тормозного механизма и барабан меняется на диск. А вот если ступицы 5х100, то их надо менять тоже)

Прокачиваем, в моем случае возникла проблема — штуцер на левом суппорте зашел не по резьбе, никак не закрывал отверстие. Даже если я его затягивал сильно, ТЖ все равно текла, как через открытый. Решение было простым — взял алюминиевый скотч, сложил из него квадратик примерно 8х8 мм и толщиной около миллиметра. В резьбу штуцера он зашел с усилием, продавил на место отверткой и посильнее затянул штуцер. Итог — прокачка идет нормально, к герметичности вопросов нет, не подтекало изначально и не подтекает до сих пор, уже месяц точно прошел.
Теперь тормозов даже слишком много. Даже для уверенного торможения достаточно лишь поставить ногу на педаль и минимально нажать. Я доволен) даже Шевролексус с вакуумником и ГТЦ от Эпики так не тормозил хорошо, там все же надо было усилия какие-то прилагать. Здесь же не надо)
Бюджет тоже порадовал. Вакуумник с ГТЦ вышел в 1500, тормозные диски 2х1300, колодки 800, все ремкомплекты около 1000, задняя балка 5000, шланги 700, ТЖ 400 р. Теперь я безопасно езжу)

Читайте также:  Установка водопроводного регулятора давления

Источник

Додж караван регулятор давления тормозов

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 15.10.2013
Пользователь №: 66 196

Ребята подскажите, может кто сталкивался.

Ситуация такая. Купил Додж гранд караван 2003 года. С неисправными тормозами. Продавец — хороший знакомый. Объяснил так — шланг тормозной передний лопнул — жидкость вытекла с бачка — говорит не вся, но я подозреваю что вся — машина ещё потом стояла пару дней до ремонта. После замены прокачать систему не смог он. Вернее всё как бы прокачивается — жидкость с цилиндров идёт без воздуха, но тормоза ватные — с третьего качка.
Машина с ABS. То что сканер нужен возможно — про это в курсе, но на данный момент пока нет до него доступа.

Я заменил все колодки — проверил работу тормозных цилиндров. Пробовал прокачивать разными способами систему — без сканера пока. Жидкость идёт без воздуха везде. Но тормоза ватные — с третьего качка.
На данный момент, пока нормальный сервис не доступен меня интересует сама причина неисправности.
Я их выделил три.
1 Действительно так завоздушился модуль ABS что без сканера не обойтись.
2 Неисправен главный тормозной цилиндр.
3 Неисправен насос на модуле ABS либо сам гидромодуль.
Но в силу того что ранее такие машины не эксплуатировал и опыта нет — информации не хватает.
Поэтому прошу опытных людей подсказать.
Для чего нужен так называемый насос в гидромодуле приводимый в действие как я понял электромотором находящимся сзади модуля. Какого его назначение — он усиливает давление в тормозной системе? Для чего конкретно он нужен — какие он задачи выполняет? Работает он постоянно или только когда нажимаем на тормоз, в какие моменты он включается? И можно ли это как то определить, услышать там или руку к нему приложить — почувствовать типа. Или он беззвучно и безсимптомно работает? Как проверить, что он работает например — без сканера это возможно? Куда конкретно подать напряжение, чтобы увидеть что он работает?
Ещё вот — лампа ABS у меня не горит — вернее после запуска мотора она горит несколько секунд и гаснет — типа я так понимаю что это означает что всё исправно. А может такое быть, что насос гидромодуля неисправен, мотор там сгорел или ток на него не идёт, а лампа ABS при этом не горит?
Временами загорается CHEK — неисправность двигателя — её ошибки какие-нить относятся к ABS?

Читайте также:  Система отопления давление горячей воды в системе

Могут быть ватные тормоза из за неисправного главного цилиндра? С третьего четвёртого качка появляются боле менее нормальные тормоза. Как определить исправен главный цилиндр или нет. Есть какие-то способы? Может симптомы присущие только неисправному главному цилиндру есть?

Кто сталкивался подскажите по теме. Интересует любая информация по вышеуказанным направлениям, основанная на практическом опыте ремонта и эксплуатации.

Сообщение отредактировал golubok — 13.4.2014, 23:43

Fanatus Vulgaris

Группа: Пользователи
Сообщений: 4 097
Регистрация: 2.5.2011
Пользователь №: 39 570

Причина — №1. Был свидетелем, как на одном сервисе человеку, приехавшему на исправном ТиКе с АБС поменять тормозную жидкость, её полностью слили. Мою машину делали 2 дня и эти 2 дня пытались прокачать тормоза ТиКа. Симптомы были 1 в 1 с вашими. Воздух выгонят, после заводки тормоз с 3-го качка, опять прокачают. И так по кругу. Без дилерского сканера, которого у них не было, блок АБС не прокачать. Он нужен для принудительного включения насоса и открытия в нужном порядке клапанов для прокачки каналов АБС.
Схему и принцип работы конкретно нашего блока АБС не изучал, но в в принципе насос нужен для создания давления в гидроаккумуляторе, которое, в свою очередь нужно для увеличения тормозного усилия на неблокирующихся колёсах при одновременном снижении давления в контуре блокирующегося колеса. В Пассате Б3, например, не было вообще ваккуумника, усиление происходило за счёт давления в гидроаккумуляторе. Кроме того давление при торможении в контур (общий) задних колёс подавалась только из гидроаккумулятора. Из ГТЦ только на контуры передних. С одной стороны, при включенном зажигании и даже неработающем моторе всегда нормальные тормоза, с другой — неисправен насос АБС — нет тормозов.
Если в гидроаккумуляторе воздух при нормальном давлении — то почему лампе гореть? Откуда она это узнает? Как выгнать воздух без сканера? Нужно чтобы АБС срабатывала при открытых прокачных штуцерах. Можно подать напряжение напрямую на насос, но этого мало. Нужно ещё открывать соответствующие клапаны по магистралям. А вот как это сделать без сканера.

Сообщение отредактировал Ales62 — 14.4.2014, 0:24

Координатор КК Волгоград

Группа: Модераторы
Сообщений: 19 377
Регистрация: 24.5.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Реальное имя:Александр

Все возможно в мире этом.

Да и без сканера при правильном желании.. Сканеров мало и все они далеко )).

Источник

Adblock
detector