Меню

Где находится датчик давления масла на тойота цинос

Датчик давления масла

Современный автомобиль разительно отличается от моделей, ездивших по дорогам раньше. Электронная составляющая машин год от года все возрастает. Контроль за системами автомобиля все более автоматизируется. Сегодня, чтобы комфортно управлять транспортным средством, требуется минимальное вмешательство человека. Несмотря на это, приборные панели автомобиля не сокращаются в размерах, и для взгляда новичка не отличаются от приборов управления самолетом. Для чего нужны все эти лампочки, индикаторы, панели приборов и что за датчики стоят за всем этим? Например, для чего нужен датчик давления масла Toyota, или любого другого бренда.

Назначения

Датчик давления масла двигателя относится к простым и недорогим приборам контроля, в отличие от, например, датчиков кислорода. Предназначен он, как нетрудно догадаться из названия, для определения давления масла в двигателе автомобиля. Существуют также датчики давления масла автоматических коробок передач и гидроусилителей. По сути, везде, где необходим контроль за уровнем или давлением масла, ставится такой нехитрый прибор. Имеет невероятно важное значение для жизни двигателя автомобиля.

Именно датчик давления масла двигателя первым среагирует о нехватке масла в системе и просигнализирует водителю через индикаторную лампочку. В таких случаях рекомендуется как можно быстрее заглушить двигатель, до выяснения причин сигнала.

От того насколько оперативно получится это сделать, зависит, сколько будет стоить ремонт двигателя, если датчик сработал исправно. Конечно, бывает и ошибочный сигнал, ведь ни один электронный прибор не застрахован от поломки. Поэтому интересно было бы узнать внутреннее устройство датчика.

Устройство

Датчик давления масла двигателя чаще всего подключен к аварийной лампочке. В более дорогих моделях, чаще всего спортивных вариантах, показания выводятся на специальный прибор. Экран прибора показывает конкретную величину давления масла. Можно выделить два типа датчиков:

Наиболее популярные датчики первого типа. В основе конструкции представлена контактная мембрана. При номинальном значении давления масла, мембрана или металлическая пластинка размыкают цепь, и аварийная лампочка на панели приборов не горит. В случае снижения давления контакты замыкаются, и водитель видит сигнал от загоревшейся лампочки. Когда вместо индикатора установлен прибор, каждое смещение мембраны посылает электрические импульсы, которые фиксируются на экране как показания давления.

Полупроводниковые датчики в основном применяются для определения конкретных значений давления масла в системе. Принцип действия основан на изменении сопротивления применяемого полупроводника, когда к нему прикладывается изменяемое давление.

В каких случаях следует заменить

Для проверки работоспособности устройства, кроме самого датчика понадобится насос и мультиметр. Подключив мультиметр к датчику, следует убедиться в показании нулевого сопротивления. Затем насосом накачивается воздух в датчик. Если мультиметр в момент накачивания показывает бесконечное сопротивление, то есть цепь разорвана, значит, устройство исправно.

Ремонт датчика давления не предусматривается. Цена новой детали достаточно приемлема, чтобы произвести простую замену. Следует отметить, что кроме неисправности самого датчика давления, может отказать прибор индикации, а также иметь неисправности цепь замыкания устройства.

Читайте также:  Фитинги для пластиковых труб высокого давления

Замена производится при отключенной массе. Рекомендуется замена детали оригинальным производителем. Для автомобилей Toyota оригинальные номера имеют восьмизначный цифровой код. Для примера, датчик давления масла для Toyota Camry 2010 года имеет оригинальный номер 83530-28020. Чаще всего в фирменной коробочке от Toyota можно обнаружить датчик Denso. Это не обман. Дело в том, что часть автомобилей Toyota изначально комплектуются электронными деталями Denso.

Отдельно стоит поговорить об аналогах, то есть неоригинальных заменах датчика давления масла. Рынок запчастей сегодня достаточно сильно развит. Можно найти любой вариант, за любую цену. К примеру, для оригинального номера из предыдущего примера 83530-28020 можно подобрать целый ряд только европейских аналогов:

  • Bosch 0 986 345 000;
  • Facet 7.0114;
  • Eps 1.800.114;
  • Fae 12550;
  • Era 330022 и другие, имеющие иногда в пополам меньшую стоимость.

Источник

Toyota Corolla Levin White blacktop › Бортжурнал › Замена датчика давления масла

Собственно, наслушавшись советов, осознав картину всего происшествия, было решено поменять датчик давления масла.

Напомню, напрягла меня вот эта картина!

Предположений было несколько:

1. Датчик давления масла
2. Датчик VVT-i
3. Давит из под фильтра
4. Лобовой сальник

Осмотр:
1. Вариант рассматривал, т.к. потеки начинаются примерно в его районе.
2. Отвалился после осмотра — под датчиком все сухо
3. Потеки на фильтре оказались засохшими
4. Со стороны лобового не наблюдается подтеков

Долго думать не стал, договорился что поеду в Железногорск в гараж. Съезди купил в сервисе датчик давления оригинал — 680р и в 26.01 утром отправился на ремонт:)

Собственно занял весь процесс около 3 часов. Почему так долго? потому что подлезть к одному болту было ужасно непростой задачей.

Итак по порядку. Тому кто решил сделать тоже самое — порядок моих действий.

1. Скидываем правое колесо, снимаем защиту двигателя (3 винтика на 10мм)

2. Откручиваем болт ролика под цифрой «1» (на 14мм), затем откручиваем регулировочный винт «2» (тоже на 14мм), хорошо ослабляем натяжение ремня гидрача и кондея.

3. Снимаем бачок омывателя (там всего 1 винт под крестовую отвертку)

4. Дальше начинается самое сложное. Чтобы подлезть к датчику — нужно снять кронштейн, который держит насос гидрача. Выглядит он так:

Рекомендую открутить в такой последовательности

Потому, что:
— Сначала отворачиваем болты номер «1» (они на 14мм), после чего кронштейн остается держатся только на «3» болте (14мм).

— После этого кронштейн позволит немного пошевелить себя влево и вправо. Это необходимо для откручивания болта номер «2». Т.к. можно будет отклонить насос гидрача дальше от кузова и подлезть к нему. С ним вообще отдельная история. Он расположен совсем не удачно. Подлезть к нему можно только отсюда

Читайте также:  Если понижено сердечное давление чем поднять

— Болт тоже на 14мм. Если у вас нет маленькой трещеточки с головкой на 14мм, я вам сочувствую. Как вы будете это делать я не представляю. У нас была одна такая, и та сломанная, кое как удалось сорвать этот болт, после этого трещетка продолжила прокручиваться окончательно. Дальше очень очень долго, по чуть чуть, болт откручивался руками, при этом нужно было так выгнуться что мама не горюй.
Теоретически можно было попробовать выкрутить болт «3», выдернуть кронштейн вбок вместе с насосом и открутить это болт уже потом. Мне сразу такая идея в голову не пришла, а пришла только сейчас. Но насколько я помню из за трубок ход у него небольшой да и кронштейн достать не очень просто. В общем может не получится.

— Затем откручиваем болт «5». Он очень длинный и проходит через весь насос. Вкручивается в сам насос. Его выкручиваем и вытаскиваем.

— Затем отворачиваем полностью болт «3». И потихоньку вытаскиваем кронштейн. ( Ушко, в которое вкручен болт «3» зажато межуд ушком на другом кронштейне и ушком на блоке. Его надо просто выдернуть)

Когда я все это проделал, передо мной открылась вот такая картина

Мокренький датчик с свежими потеками. Я думаю все таки проблема была именно в нем. Хоть изначально я и засомневался. Т.к. вокруг него сухо. Но потом обратил внимание что ведь он торчит наружу, и как раз капает именно на часть уже пониже.

Я его выкрутил, головкой на 27мм (одевать не до конца, чтобы контакт не мешал воткнуть трещетку).

Вокруг него постарался протереть побольше. Но обычная тряпочка особо ничего не решила.

Зафигачил новый датчик, предварительно резьбу смазав герметиком. Между прочим новый датчик был под головку 24мм. Вот такие дела.

Собираем в обратной последовательности.

С собиранием пришлось повозиться — вставить кронштейн в ушко оказалось не самой простой задачей. А болт номер «2» просто убил. Я возился с ним час. Трещетки уже небыло. Ключом не подлезть. кое как пальцами дотягивал… жесть.

По поводу подтеков, поезжу посмотрю:) надеюсь что все прекратилось:)

Еще возник один вариант «течи» — у меня сильно бежит с шлангов гидрача. Залито все под бачком. Под бачком омывателя. Сбегает вниз по рейке. И возможно могло попасть и туда. но как оно могло перепрыгнуть, если там ремень и ролики? ) скорее всего нет) да и сам датчик был мокрый, а на него уж точно не попало бы)

Читайте также:  Как повысит нижнее артериальное давление

В общем я решил что всеже гидрач тут не причем. И это был именно датчик.
А вы как думаете?

Источник

Toyota Lite Ace Noah «Бывалый» › Бортжурнал › Рукожопая замена датчика давления масла.

Всем привет! Наконец-то дошли руки до замены этого датчика, надоело не знать как там у моего двигателя с давлением. Для проведения операции был куплен датчик бош, вот такой:

Это оказался единственный датчик из всех, у которого не куда прицепить фишку) Я даже подумать не мог, что так бывает.

Штатный датчик выкручивается головкой на 27. Снимается просто, Вот так он выглядит:

Крепление фишки снять не получилось)

Дальше начинается самое интересное, в инструкции я не нашел (а она там есть) каким моментом прикручивается этот датчик назад, фигня, подумал я, по месту определюсь. Вставил новый датчик, начал крутить, и крутил пока не прикрутил) Пока он не начал прокручиваться, но это меня не смутило, пошевелив его рукой, и убедившись, что он там держится крепко, я подумал — вот япы, понапридумывали херни всякой, применил инженерный прием «скрутка», пока просто поездить, посмотреть на датчик:

Завел мотор — красота! Лампочка загорается и гаснет! Ура! Победа! Так я ездил неделю. А всю неделю у меня из этого датчика херачило масло). Оказалось, что момент затяжки всего то 15Нм, чуть ли не от руки. Залез я очередной раз в яму и ахнул) все что тока можно было в масле и отчетливо видно откуда это масло льется.

Открутив датчик снова, у меня в руках помимо датчика осталась еще и часть резьбы) Ну все, хана подумал я, а что если эта шутка вкручивается прямо в корпус двигателя?) Но все оказалось лучше. Оказалось это крепление масляного холодильника. Пошукав по нету нашел такой, 1500 с доставкой, итак.

Сначала сливаем масло и антифриз. Снимаем маслянный фильтр. Это антифриз тоташи после года использования, вроде кстати ничего, на вид норм:

Потом откручиваем воздуховод:

Далее снимаем вот этот кожух, у него три болта, два видно хорошо, третий за холодильником, стрелкой я нарисовал:

Верхний болт у меня получилось открутить только просунув руку на турбиной (фото, когда я уже все собираю):

Сам холодильник держится тоже на трех болтах, два из откручиваются нормально, чтобы открутить третий, мне пришлось снять генератор). генератор снимается просто, он держится на трех болтах, один натяжной, один фиксирующий и сверху на котором все держится, подробных фото снятия гены я не делал к сожалению, но там просто вроде все. Одна только, там я отметил болты:

Источник

Adblock
detector