Меню

Hyundai accent регулятор давления задних тормозов

Hyundai Accent мышонок › Бортжурнал › Ревизия и обновление задних тормозов

Началось все с того, что весной 2017 г. не прошел с первого раза Техосмотр (первый раз за 11 лет), т.к. тормозное усилие на задней оси слева и справа отличалось более чем на 30%. Делать нечего, полез смотреть что с тормозами. Сначала в салоне снял кожух между передними сиденьями, чтобы ослабить гайку натяжения тросиков ручного тормоза и открутил гайку на 6-8 полных оборотов.
Первой проблемой было то, что за 11 лет никто ни разу не снимал тормозные барабаны и обычной отверткой открутить винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице получилось (момент маловат). Купил ударную силовую отвертку Jonnesway PH D70P3125, и винты легко открутил.

Начал выбирать комплектующие для заказа и вот тут-то оказалось имеется несколько нюансов.
Начнем с тормозных цилиндров, они бывают нескольких типов, с диаметром поршней 3/4 дюйма (19,05 мм) и 7/10 дюйма (17,78 мм). А какой диаметр поршней на моей машине?

Будьте внимательны при получении тормозных цилиндров, у оригинала в комплекте идет резиновое уплотнительное кольцо внешней части тормозного цилиндра, на штуцере должен быть надет резиновый колпачек и в отверстии, в которое вкручивается тормозная трубка должна находиться технологическая заглушка (это комплектация оригинального тормозного цилиндра).

Для себя занес в черный список поставщика PTD (купился на самую низкую цену), т.к. при заказе пришел тормозной цилиндр (в коробочке под оригинал), но в комплекте не оказалось резинового колпачка на штуцере, отсутствовала технологическая заглушка в отверстии тормозной трубки и диаметр поршней оказался 7/10 (видно на фото), т.е. под видом 58330-25000 прислали 58330-02000, да еще и некомплект.

Распорные планки с регулятором зазора, по каталогу (экзист) пробиваются следующие партнамберы:
58350-28000 левый,
58370-28000 правый,
они не подходят для тормозного барабана, внутренним диаметром 180 мм. !
Правильные партнамберы распорных планок:
58350-25000 левая
58370-25000 правая

Верхние стяжные пружины тормозных колодок, по каталогу (экзист) пробиваются следующие партнамберы:
58311-24000 слева,
58361-28000 справа — не подходит для тормозного барабана, внутренним диаметром 180 мм. !
правильный партнамбер: 58361-24000
вот ссылка как человек ошибся при заказе верхних пружин: www.drive2.com/l/9574748/

Будьте внимательны при заказе, партнамберы остальных комплектующих в каталогах указаны правильно.
При попытке открутить задние тормозные цилиндры от тормозного щита, столкнулся с такой проблемой:
штуцер на тормозных трубках проворачивался вместе с тормозной трубкой и тормозные трубки начали сгибаться (что не удивительно т.к. машине 11 лет), поэтому к заказу добавил обе тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева),
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа).

Вот полный перечень комплектующих, которые были заказаны для замены:
Тормозные цилиндры:
58330-25000 (задний слева) — 1 шт.,
58380-25000 (задний справа) — 1 шт.
Тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева) — 1 шт.,
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа) — 1 шт.
Распорные планки с регулятором зазора:
58350-25000 левая — 1 шт.,
58370-25000 правая — 1 шт.
Рычаг регулировки зазора тормозных колодок:
58356-24000 с левой стороны — 1 шт.,
58366-24000 с правой стороны -1 шт.
Верхние стяжные пружины тормозных колодок:
58311-24000 с левой стороны -1 шт.,
58361-24000 с правой стороны -1 шт.
Нижние стяжные пружины тормозных колодок:
58312-24000 (одинаковые как с правой стороны, так и с левой стороны) — 2 шт.
Пружины рычага регулировки зазора тормозных колодок:
58344-25000 с левой стороны — 1 шт.,
58345-25000 с правой стороны — 1 шт.
Штифт крепления тормозных колодок к тормозному щиту:
58323-24000 (по одной штуке на каждую тормозную колодку) — 4 шт.
Шайба штифта крепления тормозных колодок к тормозному щиту:
58321-24000 (по одной штуке на каждый штифт) — 4 шт.
Пружина штифта тормозных колодок:
58322-24000 (по одной штуке на каждый штифт) — 4 шт.
Болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту:
583854A000 (по две штуки на каждый цилиндр) — 4 шт.
Вот такой большой список.

Задние тормозные колодки заказал (оригинал):
58305-25A00 (комплект 4 шт.).
В коробке как и ожидалось пришли колодки фирмы Mando:

Читайте также:  Регулятор давления заднего колеса ваз 2110

Также купил смазку для пыльников тормозных цилиндров, взял фирмы ATE (03990205112):

противоскрипную смазку ATE (03990210012):

Выбор тормозной жидкости был непрост, т.к. официалы заливали Shell (согласно заказ-нарядам), то хотелось попробовать оригинальную тормозную жидкость, но высокая стоимость (золотая наверно) отпугнула от покупки. Тем более я точно не знал, какой обьем тормозной жидкости понадобится для прокачки тормозных контуров после замены задних тормозных цилиндров и тормозных трубок, решил что надо покупать 1 л. тормозной жидкости. Решил попробовать залить тормозную жидкость ATE, но не обычную, а TYP 200 (с повышенной температурой закипания — 280 С).

Процесс замены:
Начал я с тормозных цилиндров и тормозных трубок.
1. Под каждый пыльник тормозного цилиндра добавил смазки ATE для пыльников тормозных цилиндров.
2. Закрепил каждый тормозной цилиндр к тормозному щиту с помощью 2-х болтов (которые до конца не закручивал, потом обьясню — зачем).
3. Выкрутил старые тормозные трубки (при этом они поломались), т.к. штуцера тормозных трубок закисли и прокручивались вместе с трубками, после этого заменил их новыми тормозными трубками.
4. Проверил уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, у меня он после замены тормозных трубок и цилиндров оказался посередине между мах. уровнем и мин. уровнем (неизбежная потеря жидкости при замене).
Если уровень тормозной жидкости на мах. уровне, то необходимо откачать часть жидкости (шприцом, грушей), чтобы не забрызгать подкапотку когда будете утапливать поршни в тормозных цилиндрах при установке тормозных колодок.
5. Смазал противоскпипной смазкой ATE места соприкосновения тормозных колодок с тормозным щитом.
6. Закрепил тормозные колодки на тормозном щите с помощью штифтов, шайб и пружин. Мне удобнее было делать так: одной рукой я придерживал штифт и тормозную колодку, а другой рукой прижимал пружину с шайбой к тормозной колодке, при этом плоскогубцами надавливал на пружину, совмещал прорезь на шайбе и штифте и пытался повернуть хотя бы на 10-30 градусов. Звучит все это сложно, но на практике через 30-40 минут таких манипуляций начинает получаться и вторую колодку получается закрепить уже быстрее (предварительно закрепить трос ручного тормоза в прорези рычага стояночного тормоза на тормозной колодке). Ну вот тормозные колодки на месте.
7. Вставляем распорные планки между тормозными колодками (если не получается то помогаем себе раздвинув чуть в стороны тормозные колодки, т.к. они не жестко сидят на своих местах, а немного двигаются) и крепим рычаги регулировки зазора на тормозных колодках.
8. Крепим пружины, я начинал с нижней, а потом крепи верхнюю (мне так показалось удобнее).
Для этого я использовал отвертку с плоским жалом (слегка подточив напильником по центру чтобы зацепить пружину). Тут самое главное правильно соориентировать пружины: нижняя пружина длинным концом крепится в сторону багажника, и соотвественно коротким концом в сторону задней двери. Верхняя пружинка состоит из двух пружинок, следующих друг за другом, длинная пружинка крепится со стороны багажника, а короткая в сторону задней двери.
Вот фото как должно выглядеть:

Ну и напоследок настроил стояночный тормоз.
Делал я это так: перед всеми этими процедурами я ослабил гайку натяжения тросиков ручного тормоза (в салоне) и открутил гайку на 6-8 полных оборотов. Теперь я затянул гайку на 3 полных оборота. Затем завел мотор, нажал раз 10-15 на педаль тормоза и при нажатой педали тормоза сделал 5 полных ходов рычага стояночного тормоза. Затем, при поднятии рычага стояночного тормоза отсчитал 6 щелчков и выйдя из машины попытался вручную прокрутить задние колеса (они у меня стояли намертво).
Ну и поехал проверять как держит стояночный тормоз в горку, у меня получилось на 6 щелчке стоит и не откатывается (в мануале написано что ход рычага должен быть 6-7 щелчков).

Т.о. цель достигнута, самостоятельно в первый раз я сделал ревизию задних тормозов с заменой комплектующих (кроме замены тормозных барабанов), прокачал тормозную систему и настроил стояночный тормоз и все это без всяких сервисов. В прошлом у меня была не очень приятная история с работой оф. дилера, т.к. при пробеге 80 000 км. после прохождения ТО (в т. замена тормозной жидкости) на приборной панели при отпускании рычага стояночного тормоза не гасла контрольная лампа, а сигнализация у меня с автозапуском и машина не глохнет пока не погаснет контрольная лампа, в итоге пришлось возвращаться в сервис чтобы исправили (вот как так специалисты смогли сделать замену тормозной жидкости?).
Теперь в течение первых 100 км. буду следит за ощущениями пока притираются тормозные колодки. Затем скорее всего сниму тормозные барабаны и если будет необходимо снова разведу задние колодки.
По ощущениям, машина стала лучше тормозить, все логично, так и должно быть.
У меня все.

Читайте также:  После того как нормализуется давление слабость

Источник

Hyundai Accent доведем до идеала › Бортжурнал › Тема задних тормозов на Акцент без АБС — разбираемся почему их нет? Теперь появились!

Привет народ!
ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ! Но кому интересно, тот прочтет.
Тема задних тормозов на акценте у кого нет АБС.
НАКОНЕЦ ТО У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА, И САМИ ТОРМОЗА СТАЛИ ЛУЧШЕ В ЦЕЛОМ!

Тормоза конечно были, я менял всю тормозную систему:
Перед стоит новые АТЕ и диски и колодки, сзади стоит все новое, вплоть до механизмов, подводил задние колодки каждые 3000км.
Но все равно как то не то, у отца Акцент с АКПП и АБС, мне у него тормоза нравятся даже больше чем свои новые! В чем подвох?!
Решил гуглить драйв, нашел множество старых записей 5 летней давности и больше, где люди мучаются с прохождением ТО, у них просто не работает как следует задний тормозной контур.
Выяснилось, что у кого стоит АБС,
за счёт этого блока там совершено по другому распределена тормозная жидкость.
Следовательно тормозные усилилия распределены для АБС правильно, А У КОГО НЕТ АБС, оставили так, (ТИПО И ТАК СОЙДЁТ!)
поделив просто передний и задний контура, но пропускная способность заднего контура снизилась раза в 3, за счёт того что нет блока АБС выполняющего функцию колдуна и распределителя задних тормозных усилий…

По итогу имеет что имеем, у кого нет АБС тормоза вялые, передок хватает отлично, а зад просто догоняет небольшим усилием…

Выход есть!
В тех очень старых статьях, люди рассверливают клапана на задний тормозной контур, тем самым увеличивая пропускную способность задних тормозов.

Нужно снять,
ДВА ЗАДНИХ КЛАПАНА
, 2 ключами на 22 сдвинуть и выкрутить, трубку ключём на 10 сдернуть.
Следите за тормозухой!

Кто скажет что жопа будет перетормаживать зимой/ в дождь и т.д.
НЕТ, НЕ БУДЕТ! Проверено многими людьми из тех старых статей. У нас же сзади барабаны! А они при любом раскладе не будут тормозить так же эффективно как диски спереди! Перетормаживания не должно быть!

Вернёмся к диаметру сверла для сверления.

Кто то сверлит 1.2, кто то 1.5, кто то 2, 2,2. По-моему 2.2-2,3 был предел что я находил. Я же прочитал множество статей и пришел к выводу рассверлить
2.0мм
, по итогу сверло точь в точь с диаметром отверстия которое выходит уже в тормозную трубку, т.е 2,0-2,1
идеальный размер для сверления задних клапанов.

Потроха сзади не вынимать! Иначе педаль будет стоять ниже!

После сборки прокачал по схеме
Заднее правое,
Переднее левое,
Заднее левое,
Переднее правое.

Воздух вышел, кто думает что после не нужно прокачивать, ошибается. После любых манипуляций с тормозами нужна прокачка!

ПО ИТОГУ
всех проделанных манипуляций,
ТОРМОЗА ЕСТЬ! ДА, ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ! Я ТЕПЕРЬ ЧУВСТВУЮ КАК ЗАДОК ТОЖЕ ХВАТАЕТ, И ДОПОЛНЯЕТ ПЕРЕДОК И ПОЛУЧАЕМ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗОВ!

Было полезно? Понравилось? Лайк! Расскажи другому!

Источник

Hyundai Accent AT InFinity › Бортжурнал › Тех.осмотр и восстановление задних тормозов

Тех.осмотр проходил в «Траснавто» на Выставочной. Но все таки с первого раза не прошел, подвели тормоза. Задние практически не тормозили, а на передних выявили неравномерное торможение с разницей аж в 37%! Могу сказать я замечал, что при сильном торможении машину немного тянуло вправо.

Читайте также:  Внутричерепное давление у ребенка после менингита

Отсутствие задних тормозов на акценте — классика из проблем, поэтому даже не разбирая уже знал, что заказывать:

Колодки тормозные задние SangSin — SA046 — 852 руб.
Цилиндр тормозной задний левый — 58330-02000 — 698 руб.
Цилиндр тормозной задний правый — 58380-02000 — 698 руб.*
Регулятор зазора между колодками левый — 58350-25000 — 239 руб.
Регулятор зазора между колодками правый — 58370-25000 — 184 руб.
Рычаг механизма подвода левый — 58356-24000 — 70 руб.
Рычаг механизма подвода правый — 58366-24000 — 73 руб.
Ремкомплект TRW — SKF358 — 411 руб.

После получения зап.частей погнал авто к знакомому мастеру. В задние тормоза я не лазал вообще и до меня скорее всего тоже, так что это первое вскрытие после конвейера, пробег 122 тыс.км. Цилиндры оказались в хорошей форме и еще бы походили, но раз уж купил новые, то меняем. Колодки сзади почти кончились, на барабане приличный износ. Его бы тоже неплохо поменять, но по финансам к этому был не готов (новая пара стоит около 4500).

Далее передние тормоза. Направляющие в идеале, цилиндры на обоих суппортах вдавились практически без усилия, НО справа колодки почти кончились, а слева их еще около 50%. Колодки с дисками менялись год назад, прошел на них 17 тысяч, и при прошлой замене ситуация была похожая, но разница в износе была меньше.

Для начала решили сменить колодки, поскольку больше проблем с тормозами не выявили. Заказал те же, что и стояли — Frixa S1, ими я очень доволен, правда цена на них сильно возросла из-за курса, почти в 2 раза:

Колодки тормозные дисковые Frixa S1 — S1H01 — 2120 руб.

После всех работ тормоза конечно стали лучше, момент схватывания стал раньше, но все равно «ватность» осталась. Едем на повторный осмотр и что видим:

Разница 6%! Причем теперь сильнее тормозит левое колесо) Усилие задних не фоткал, но скажу что они даже стендовый барабан остановить не смогли, сила была около 40 единиц, но хоть равномерно. По сравнению с передом (180 единиц) жопа тормозит очень слабо. Короче мастера оказались нормальными ребятами, в курсе про проблемы Акцента с задними тормозами, поэтому заветную карту я получил.

Итого — 660 первичный осмотр + 135 повторный = 795 руб. Получилось дешевле, чем покупать карту, которая стоит около 2000 рублей + немного разобрались с тормозами, что не маловажно.

В этот же день сделал страховку. Обошлась в 4076,82 руб., что на 400 рублей дешевле, чем в прошлом году и без очередей. Кому интересно почитать статья как рассчитывается стоимость полиса ОСАГО.

Мысли по тормозам.
Несмотря на более менее ровное усилие торможения спереди со временем все равно получается так, что справа колодки кончаются быстрее, и это я замечаю на большинстве акцентов без АБС, проблема не единичная. В итоге после размышлений и дискуссий с технически грамотными людьми на эту тему сошлись, что проблема возможно в ГТЦ: у нас два диагональных тормозных контура. Первые две трубки, ближние к вакуумнику, это переднее правое и заднее левое. В случае «закисания» поршня внутри ГТЦ между контурами на эти колеса будет оказываться бОльшее давление, чем на другие и это скажется на износе колодок, что мы и наблюдаем в моем случае. Но в силу того, что на авто без АБС усилие на задние колеса искусственно ограниченно клапанами в трубках рядом с ГТЦ, на задних колодках разницы мы практически не заметим.

Кстати думаю все таки вынуть эти клапана из трубок к задним колесам, многие пишут, что реально тормоза на акценте после этого начинают работать.

Конструктивную критику и ваши мысли на этот счет приветствую. Если кто уже менял ГТЦ прошу поделиться опытом.

Источник

Adblock
detector