Меню

Как проверить давление топлива в рампе рено логан

Renault Logan › Бортжурнал › Как самому можно проверить подачу бензина?

Услышал от одного человека мнение, что машина стала не ехать после снятия ГБЦ потому как для откручивания топливной рампы ремонтник сбрасывал давление в магистрали и где-то мог сдвинуться какой-нибудь шмат грязи, перегородив собой топливную магистраль.
После некоторых поисков нашёл сервис, на котором был подходящий переходник, и приехал на замер давления топлива. И… опять неудача! Не везёт мне с сервисами =(
Хотя переходник подобрали правильный, то ли он, то ли манометр где-то травил, из-за чего замер получился приблизительным. 3.1 Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 68 200 км

Renault Logan 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 74 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Logan, 2007

Renault Logan, 2010

Renault Logan, 2008

Renault Logan, 2012

Комментарии 17

вечер бодрый! рпоблему решили?
у меня после регулировки клапанов потеря мощности такая же.
после этого еше раза 4 менял зазоры, но все равно результат один — не едет нихера.

Возьми любой манометр кусок топливного шланга и 2 хомута и померь давление сам.Я выкручивал манометр из автомобильного компрессора.Сам моторчик в насосе качает 8 атм, а регулятор давления топлива в корпусе насоса держит давление в системе 3-3,5 атм.Чтобы проверить по объему перекачиваемого топлива в минуту нужно знать производительность насоса.Т.к производительность насоса 60 л/ч, то он должен качать 1литр в минуту.

Спасибо за способ, но откуда данные о производительности родного насоса?

remavtocar.ru/renault_log…n_toplivnaya_sistema.html абзац Топливо, проходя через бензонасос, во время его работы смазывает и охлаждает насос. Поэтому запрещается включать насос даже на короткое время, если в баке нет топлива. Производительность топливного насоса не менее 60 л/ч.

складывается впечатление, что зря вы беспокоитесь об этом. Если тачка мёртвая, то дело точно не магистрале.
Проверьте сетку бензонасоса.
Проверьте форсунки. Если и там и там ок. То ищите причину в другом.
проверьте авто на ошибки. Есть ли пропуски в искре.
Свечи, брони провода, катушку, компрессию замерьте.

Свечи заменены недавно вместе с проводами. Форсунки прочистки не требуют со слов человека, снимавшего ГБЦ. Ошибок я в Torque через elm 327 не обнаружил, тоже думал на пропуски. Модуль зажигания как-то в голову не приходил, посмотрю омметром, по виду он без трещин.
Сетку насоса проверять не очень хочется, т.к. нет съёмника для прижимного кольца топливного модуля и я боюсь на нём рёбра обломать.

Читайте также:  Датчик давления топлива bosch схема подключения

складывается впечатление, что зря вы беспокоитесь об этом. Если тачка мёртвая, то дело точно не магистрале.
Проверьте сетку бензонасоса.
Проверьте форсунки. Если и там и там ок. То ищите причину в другом.
проверьте авто на ошибки. Есть ли пропуски в искре.
Свечи, брони провода, катушку, компрессию замерьте.

Сопротивление на обеих обмотках катушки 8,2кОм. Мерял на горячей.

А вот при холодном замере одна катушка выдаёт 7.6кОм, зато на другой сопротивление скачет от 1 до 10 кОм. Надо будет проверить ещё раз другим тестером на всякий. Однако, некая корреляция с проблемой неустойчивой работы двигателя при холодном пуске есть (если не подгазовать, то через 1,5 сек после запуска двигателя обороты просаживаются до самой нижней метки шкалы и машину трясёт где-то 2-3 сек, потом обороты повышаются до 1100 и вибрация ослабевает, хотя и сохраняется).

про фильтр воздушный и спрашивать не буду.
когда свою 1.4 купил, тоже мучался. думал, что за дохлая кобыла. Поменял всё.
Потом сел такой же у друга, для сравнение. Так у него ещё хуже всё. И он рад, говорит так было всегда.
Тут то я и понял. Что дело в не неисправносях, просто двиг такой. Свапните на 1.6 16кл. сразу разницу почувствуете.

А для вас могу только порекомендовать для утешения
прошивку и удаление катализатора. чуток получше станет

До этого ездил на 2.0 дизельном, думаю понимаете какие чувства с 1.4 я испытывал

У меня есть относительно объективные данные по мощности — после манипуляций с ГБЦ машина не выходила на 4ой передаче (начинают падать обороты и всё тут) на те горки, куда до них выходила. И на том участке трассы, где я раньше разгонялся 140, я смог выжать еле-еле только 120. Бензин тот же.
Во вторых, субъективности. Разговорился я как-то с таксистом тоже на логане 1.4, сравнительных тестов мы никаких не делали, но с его слов у меня двигатель при работе очень сильно вибрирует, а те горки, которые я беру на 3ей, он на 5ой делает!
Вообще, потеря мощности стала чувствоваться где-то с середины 3ей передачи.

Насчёт свапа 1.6 16кл уже думал, но останавливает бюджет затеи по моим прикидкам минимум в 100000 чисто по железу и отсутствие знакомых в необходимой среде, которые помогли бы подобрать беспроблемный агрегат.

Читайте также:  Прайс лист на арматуру высокого давления

свечи часом у вас не 4х контактные? Есть мысли что у катушки сил не хватает в гору.

про горки: всё же замените сетку бензонасоса. Снять можно и газовым ключём если руки ровные. В нете полно фото на эту тему.

Свечи оригинал, 2ух электродные. Каким образом у катушки может «не хватать сил»?
Что даст замена сеточки фильтра грубой очистки без замены фильтра тонкой очистки?

1. почитайте про свечи много инфы и всё поймёте.
2. фильтр тонкой очистки будет практически чистым, всё на себя берёт сеточка. она может в хлам быть забитой.
3. Проверьте сканером давление в магистрале, может бензонасос на издыхании находится

1. В каком направлении хотя бы гуглить?
2. Ок, попробую снять-посмотреть.
3. Датчика давления топлива у меня нет, либо его не видит obd-адаптер. При замере на сервисе давление было в пределах от 3 до 3,5 атм.

1. Каждая свеча это сопротивление. Когда вы едете под горку генератор крутиться медленно, и у катушки нет сил давать хорошую искру на все 16 ножек (это в случае 4х контактных свечей), полачаются пропуски. В интернете думают, чем больше ножек тем лучше.

3. да точно. 3 атм это норм.

1. Может быть, «в горку», а не «под»? Свечи у меня оригинал 2ух контактные, до съёма ГБЦ стояли такие же. Ещё, кстати, не приходило в голову померять сопротивление ВВ проводов, т.к. оригинала не было и поставил NGK, надо будет проверить.

в горку и под горку одно и тоже.

загоните на диностенд и прогоните. сравните с сородичами. может у вас норм и динамик и всё. просто психология не даёт покоя. а так деньги выкидывать будете.

Зачем мне диностэнд, если я и так на трассе и в горку вижу уменьшение мощности? Ещё расход топлива вырос, из объективных показателей.

Источник

Проверка давления в системе питания двигателя Renault Logan 2004-2015

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

Читайте также:  Головной мозг человека внутричерепное давление

2. Отсоедините от топливного насоса напорный трубопровод (см. «Замена топливного насоса» ).

3. Для проверки давления топлива подключите манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/с м 2 ) между топливным насосом и напорным трубопроводом. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс/с м 2 .

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправный регулятор давления топлива;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы устранения этих неисправностей см. в подразделе «Система питания».

Источник

Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan): проверка давления в топливной системе

Проверка давления топлива

Показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

– неустойчивая работа двигателя;

– остановка двигателя на холостом ходу;

– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

– провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала нужно проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).

Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

Снизьте давление в системе питания, как описано выше

Отсоединяем от топливного насоса напорный трубопровод

Для проверки давления топлива подключаем манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см 2) между топливным насосом и напорным трубопроводом

Устанавливаем в монтажном блоке реле, извлеченное при снижении давления в системе питания

Запускаем двигатель. При работающем двигателе на холостых оборотах давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см 2.

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправность регулятора давления топлива;

– неисправность топливного насоса;

– загрязнение фильтра тонкой очистки топлива;

– засорение сетчатого фильтра в модуле топливного насоса.

Останавливаем двигатель и сбрасываем давление топлива. Отсоединяем манометр от системы питания.

Источник

Adblock
detector