Меню

Как заменить датчик давления масла форд фокуса 2

2.1.4. Ford Focus II. Замена датчика недостаточного давления масла, снятие поддона и маслоотделителя вентиляции картера

СНЯТИЯ ДАТЧИКА НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Датчик снимаем для замены при выходе его из строя, а также для проверки давления в масляной магистрали двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (см. «11.2. Ford Focus II. Снятие грязезащитного щитка моторного отсека и подкрылка переднего колеса»).
Датчик ввернут в резьбовое отверстие на передней стенке блока цилиндров.

Расположение датчика недостаточного давления масла на двигателе (для наглядности показано при снятом впускном трубопроводе).

Снизу автомобиля, нажав на фиксатор, отсоединяем колодку провода от датчика.

Высокой головкой «на 21» выворачиваем датчик из резьбового отверстия в блоке цилиндров…

…и снимаем датчик.
Перед установкой датчика наносим на его резьбовую часть тонкий слой герметика. Вворачиваем датчик в отверстие и затягиваем его предписанным моментом (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).

СНЯТИЕ ПОДДОНА КАРТЕРА

Поддон картера снимаем для очистки засорившейся сетки маслоприемника, негерметичности соединения поддона с блоком цилиндров (наличие потеков масла по стыку), оценки состояния подшипников коленчатого вала и при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (см. «11.2. Ford Focus II. Снятие грязезащитного щитка моторного отсека и подкрылка переднего колеса»). Сливаем масло из двигателя и заворачиваем пробку сливного отверстия в поддоне картера (см. «1.3.4. Ford Focus II. Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя и его замена.»).

Расположение элементов крепления поддона картера.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к картеру сцепления.

Головкой «на 10» отворачиваем двенадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Аккуратно, стараясь не повредить привалочные поверхности поддона и блока цилиндров, поддеваем шлицевой отверткой или монтажной лопаткой поддон картера в зоне специальных приливов и, преодолевая сопротивление герметика (уплотняющего стык)…

…снимаем поддон картера.

Точки крепления маслоприемника.

Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления маслоприёмника к блоку цилиндров…

…и снимаем маслоприёмник.

При необходимости очищаем сетку маслоприёмника от загрязнений, промываем растворителем и продуваем сжатым воздухом.

Заменяем резиновое уплотнительное кольцо трубки маслоприёмника новым.
Перед началом сборки очищаем от масла и старого герметика привалочные поверхности…

…поддона картера…

…и блока цилиндров.

Наносим герметик на привалочную поверхность блока цилиндров…


…и устанавливаем поддон.
Наживляем болты крепления поддона картера и затягиваем их предписанным моментом (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).

СНЯТИЕ МАСЛООТДЕЛИТЯЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

Снимаем маслоотделитель для его очистки и замены клапана вентиляции при повышении давления газов в картере двигателя и при наличии масла во впускном воздушном тракте.
Снимаем впускной трубопровод (см. «2.3.6. Ford Focus II. Снятие впускного трубопровода») и отсоединяем трубку вентиляции картера от клапана вентиляции.

Расположение маслоотделителя в сборе с клапаном вентиляции на блоке цилиндров.

Головкой «на 8» отворачиваем шесть болтов крепления маслоотделителя к блоку цилиндров…

…и снимаем маслоотделитель.

Вынимаем из корпуса маслоотражающую пластину.

Вынимаем клапан вентиляции из отверстия в корпусе маслоотделителя…

…и уплотнительную втулку клапана.

Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов корпуса маслоотделителя.
Очищаем от отложений и промываем бензином маслоотделитель и клапан вентиляции картера.
Заменяем новой прокладку маслоотделителя. Собираем и устанавливаем маслоотделитель в обратной последовательности.

Источник

Ford Focus Hatchback Проект ST170 › Бортжурнал › Горит лампочка низкого давления масла

Примерно недели 2 назад я оставил авто и не ездил примерно неделю на нем, а когда завел-загорелась лампочка низкого давления масла на приборке.Сначала подумал, мол масла не хватает, но т.к машину уже завел-проверить по щупу уже не мог-поэтому интуитивно долил немного масла.Но это не помогло…т.к мне в любом случае надо было ехать на авто-я решил аккуратно, не крутя двигатель добраться до нужной цели.И какого-же было мое удивление, когда я приехал на нужное место, заглушил авто и заведя через 2 минуты его-лампа погасла и больше меня не беспокоила.Я подумал, что это просто глюк был и успокоился.Но не тут-то было-на слудующее утро ситуация повторилась…проехав буквально несколько км и заглушив авто на минуту-лампа гасла окончательно и больше не беспокоила.Я был в замешательстве…что-же делать?Посоветовался со знакомым из сервиса-тот сказал, что вариантов много-езжай на диагностику.Но у меня словно предчувствие было-что диагностика не поможет…ведь пока я до нее доеду-у меня лампочка уже погаснет и нечего будет сканировать.Спустя пару дней я пришел к выводу, что лампочка у меня гаснет после полного прогрева авто(когда уже обороты опускаются до нормальных рабочих), но т.к ошибка остается в мозгах-надо перезапустить авто для перепроверки данных, после чего лампочка сама гасла.Но как решить эту проблему-я не знал и решил спросить тут в форд сообществе.Мне тут-же посыпались предложения с заменой масла, ведь у меня было залито масло 10W60, а не 5W30, как должно быть…так-же кто-то писал, что навернулся масляный насос и даже некоторые писали, что все…капец-переборка движка мне светит.На счет переборки я знал, что мне пока это не светит, но вот на счет масляного насоса были сомнения.Для начала решил я поменять масло…решил с промывкой поменять и после замены раз-и ничего не горит-все нормально…я уж обрадовался, нона утро опять вылезла долгожданная ошибка.Дальше я решил действовать методом от дешевого к дорогому и решил поменять датчик давления масла…многие знакомые мне советовали его поменять-говорили, что он должен быть не дорого, но сколько он стоит-никто даже приблизительно не говорил.Когда-же пришло время заказывать ЗЧ-я очень удивился цене датчика от 150 до 400р.Но т.к я не очень уверен был в правильности замены данной ЗЧ-то решил взять за 180р итальянский датчик и вот вчера я получил его и направился в сервис.Датчик находится в 2-х литровом фокусе в не самом удобном месте-самому его не поменять без ямы-он находится возле масляного фильтра, но тем не менее при наличии ямы или подъемника-замена занимает 5 минут.Ну и в сервисе решили так-же, и взяли с меня за замену всего навсего 200р.Но так как сразу после замены я не мог удостоверится в работоспособности датчика-пришлось опять поставить авто и ждать, пока оно полностью остынет и станет видно-ушла проблема или нет.Но ближе к вечеру я не выдержал-пошел проверять…и вот счастье-ошибки нету, все работает как надо, но опасения еще были маленькие-а вдруг утром загорится и вот сегодня утром завожу авто-ничего не горит…проблема решена.

Итого было потрачено 2200 на масло+фильтр+промывочное масло+замена и 380р на датчик+замена, а мог-бы вообще обойтись 380 рублями)))Ну и конечно потраченные нервные клетки и бесснонные ночи.

Читайте также:  Толщинометрия сосудов работающих под давлением

Источник

Ford Focus Hatchback Бодрый пузотер › Бортжурнал › Появилась проблема с давкой масла

Когда машина полностью прогревается, на холостых начинает гореть лампа давления масла. Если погазовать, лампа гаснет, но когда обороты падают до холостых опять загарается. Куда рыть хз, масло с фильтром поменяно 500 км назад 5 w40. У кого какие мысли?

Ford Focus Hatchback 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford Focus, 2006

Ford Focus, 2006

Ford Focus, 2010

Ford Focus, 2005

Комментарии 22

Блять как я пожалел, что продал свою АУДИ 80 Б4!

Спасибо за ответ. а то я уже третий мес, ц так и не могу найти причину. Он где находиться? Возле фильтра? Заранее спасибо!

около теплообменника стоит.

Добрый день. Решена проблема с давлением масла? А то у меня после замены ГРМ, тоже такая же беда.

Решена, провод на датчике, имел голову.

Алексей, приветствую.
Такая же проблема с лампой масла.
Провод на датчике где конкретно моросил у тебя? На входе в фишку, где то выше или в самой фишке датчика?Куда смотреть? И что там конкретно было?

фильтр масленый замени .

Замером давления масла исключить датчик. Заменить еще раз масло/фильтр. Возможно виноват редукционный клапан маслонасоса(грязь/кокс/износ).

Машину в сильные морозы заводил?

Большинство людей говорят, что проблем в мороз машина не испытывает, только у кого нибудь метки проскакивают, масло из под фильтра давит или свечи заливает. Ну вот, теперь появилась проблема. Смотри маслонасос.

похоже что насос или датчик. Надо замер сделать механическим манометром

Не, не, не ) Покури пока с капиталкой) Начни с самого простого, поменяй датчик давления масла…может он умер? А если двигатель у тебя 115 л.с то читай внимательно…у самого такое летом было, потом прошло само) я тоже думал двигану кирдык пришёл и начал гуглить…кое как нашёл одного паренька с такой проблемой и вот что он мне написал ))))

Ti-vct 1.6 115. Пробег 400тыс. Мой механик проблему с давлением масла на холостых на горячем двигателе выяснил. Всё исправил. Оказалось всё банально просто. Угол установки распредвала выпускных клапанов незначительно был отклонён от нормы. Система управления двигателем в этом горячем режиме холостого хода с помощью гидромуфт распредвалов пытается корректировать этот угол и в какой то момент включается сбрасывающий клапан гидромуфты. Это незначительно понижает давление в общей масляной магистрали, а так, как масло в ней изначально с низким коэффициентом вязкости + предельно горячее — загорается датчик давления масла. При добавлении оборотов она гаснет. Инженеры проектировщики этого двигателя не зря установили в головке блока резьбовую пробку. Туда вставляется манометр для диагностики давления масла в разных режимах. В других двигателях этого нет. Криворукие механики этого не знают и знать не хотят.Так же они не хотят вкручивать масляный манометр в гнездо датчика давления масла и видеть его давление на всех режимах, потому, что это очень не удобно делать на этом двигателе (к манометру нужны дополнительная трубка с штуцером иначе не подлезть к месту установки) гораздо проще развести клиента на замену датчика, потом масляного насоса, потом вкладышей, потом не известно ещё чего. Мой механик именно так увидел на манометре критическое падение давления масла и уже логически домыслил причину падения давления. Сами по себе эти двигатели надёжные и с большим ресурсом, только доверять их ремонт нужно толковым мастерам. На предыдущей замене ремня ГРМ ( мой механик был в отъезде) попал в автосервис, мастера которого с авторитетным и знающим видом сделали
всю работу как бы правильно я стоял рядом и смотрел. Распредвалы, шестерни выставили по специальным шаблонам, коленвал упёрли в установочный винт для определения положения ВМТ 1- го цилиндра, но шкив коленвала стали откручивать сначала не с помощью «краба» удерживающего этот шкив а просто упёрли его в установочный винт. Тем самым нарушили правильность резьбы в блоке для этого винтаи сам винт замяли. Заглушку в отверстие установочного винта уже закрутили на герметик когда я не смотрел. В результате этого, положение установочного винта было нарушено коленвал встал с нарушением угла. Это минимальное нарушение вылилось в дальнейшем в большие проблемы. (Простой авто 3 месяца). Механику пришлось устанавливать точное положение коленвала с помощью монтировки просунутой через отверстие в маховике и упёртой в отверстие для установки датчика положения маховика.
Также при разных манипуляциях в системе охлаждения и сливе антифриза, при его новой замене нужно тчательно прогонять систему чтобы избавиться от воздушных пробок. Их наличие повышает температуру двигателя в самые не подходящие моменты. Антифризом так же охлаждается масляный радиатор(он встроен в блок в районе масляного фильтра). При удаления завоздушивания сист. охлаждения расширительный бачок снимали с крепежа и поднимали выше, влилось ещё литра два антифриза, вышел воздух. После последней замены помпы придорожные умельцы так не делали, очевидно осталось много воздуха в системе.
Пока машина стояла в ожидании очереди окончательно прогнила шина в блоке предохранителей под капотом. В месте где в корпус блока входит пучок проводов (сразу за левой фарой) попадает вода при движении. За 10 лет шина превратилась в зелёныё порошок. Пришлось впаивать выносные предохранители 3А на питание блока управления и 15А на цепь включения стартера сидевших на этой шине. После этого ушло пульсирование фар и экрана дисплея. До этого мучился с этим три года, замена регулятора напряжения не помогало. Скорее всего уменьшающийся при окислении просвет медной шины повышал сопротивление и уменьшал силу тока питания блока управления. В свою очередь блок управления, в этом экстремальном режиме работал не корректно.
Ещё заменил радиатор кондиционера(половина площади была замята) и промыл радиатор охлаждения двигателя. Циркуляция воздуха намного улучшилась.
После всех этих манипуляций, авто работает как часы. Хочу дотянуть жизнь двигателя до 1 млн. км. Может быть получиться.

вот блин, век живи-век учись! я бы сразу в движок полез! спасибо за инфу! 🙂

Не, не, не ) Покури пока с капиталкой) Начни с самого простого, поменяй датчик давления масла…может он умер? А если двигатель у тебя 115 л.с то читай внимательно…у самого такое летом было, потом прошло само) я тоже думал двигану кирдык пришёл и начал гуглить…кое как нашёл одного паренька с такой проблемой и вот что он мне написал ))))

Ti-vct 1.6 115. Пробег 400тыс. Мой механик проблему с давлением масла на холостых на горячем двигателе выяснил. Всё исправил. Оказалось всё банально просто. Угол установки распредвала выпускных клапанов незначительно был отклонён от нормы. Система управления двигателем в этом горячем режиме холостого хода с помощью гидромуфт распредвалов пытается корректировать этот угол и в какой то момент включается сбрасывающий клапан гидромуфты. Это незначительно понижает давление в общей масляной магистрали, а так, как масло в ней изначально с низким коэффициентом вязкости + предельно горячее — загорается датчик давления масла. При добавлении оборотов она гаснет. Инженеры проектировщики этого двигателя не зря установили в головке блока резьбовую пробку. Туда вставляется манометр для диагностики давления масла в разных режимах. В других двигателях этого нет. Криворукие механики этого не знают и знать не хотят.Так же они не хотят вкручивать масляный манометр в гнездо датчика давления масла и видеть его давление на всех режимах, потому, что это очень не удобно делать на этом двигателе (к манометру нужны дополнительная трубка с штуцером иначе не подлезть к месту установки) гораздо проще развести клиента на замену датчика, потом масляного насоса, потом вкладышей, потом не известно ещё чего. Мой механик именно так увидел на манометре критическое падение давления масла и уже логически домыслил причину падения давления. Сами по себе эти двигатели надёжные и с большим ресурсом, только доверять их ремонт нужно толковым мастерам. На предыдущей замене ремня ГРМ ( мой механик был в отъезде) попал в автосервис, мастера которого с авторитетным и знающим видом сделали
всю работу как бы правильно я стоял рядом и смотрел. Распредвалы, шестерни выставили по специальным шаблонам, коленвал упёрли в установочный винт для определения положения ВМТ 1- го цилиндра, но шкив коленвала стали откручивать сначала не с помощью «краба» удерживающего этот шкив а просто упёрли его в установочный винт. Тем самым нарушили правильность резьбы в блоке для этого винтаи сам винт замяли. Заглушку в отверстие установочного винта уже закрутили на герметик когда я не смотрел. В результате этого, положение установочного винта было нарушено коленвал встал с нарушением угла. Это минимальное нарушение вылилось в дальнейшем в большие проблемы. (Простой авто 3 месяца). Механику пришлось устанавливать точное положение коленвала с помощью монтировки просунутой через отверстие в маховике и упёртой в отверстие для установки датчика положения маховика.
Также при разных манипуляциях в системе охлаждения и сливе антифриза, при его новой замене нужно тчательно прогонять систему чтобы избавиться от воздушных пробок. Их наличие повышает температуру двигателя в самые не подходящие моменты. Антифризом так же охлаждается масляный радиатор(он встроен в блок в районе масляного фильтра). При удаления завоздушивания сист. охлаждения расширительный бачок снимали с крепежа и поднимали выше, влилось ещё литра два антифриза, вышел воздух. После последней замены помпы придорожные умельцы так не делали, очевидно осталось много воздуха в системе.
Пока машина стояла в ожидании очереди окончательно прогнила шина в блоке предохранителей под капотом. В месте где в корпус блока входит пучок проводов (сразу за левой фарой) попадает вода при движении. За 10 лет шина превратилась в зелёныё порошок. Пришлось впаивать выносные предохранители 3А на питание блока управления и 15А на цепь включения стартера сидевших на этой шине. После этого ушло пульсирование фар и экрана дисплея. До этого мучился с этим три года, замена регулятора напряжения не помогало. Скорее всего уменьшающийся при окислении просвет медной шины повышал сопротивление и уменьшал силу тока питания блока управления. В свою очередь блок управления, в этом экстремальном режиме работал не корректно.
Ещё заменил радиатор кондиционера(половина площади была замята) и промыл радиатор охлаждения двигателя. Циркуляция воздуха намного улучшилась.
После всех этих манипуляций, авто работает как часы. Хочу дотянуть жизнь двигателя до 1 млн. км. Может быть получиться.

Читайте также:  Повышенное диастолическое давление риски

Спс за совет в всвязи с недавнем приобретением авто корячится замена ремней делать буду сам. Надеюсь до меня ничего сервисмены не накосячили.

Не, не, не ) Покури пока с капиталкой) Начни с самого простого, поменяй датчик давления масла…может он умер? А если двигатель у тебя 115 л.с то читай внимательно…у самого такое летом было, потом прошло само) я тоже думал двигану кирдык пришёл и начал гуглить…кое как нашёл одного паренька с такой проблемой и вот что он мне написал ))))

Ti-vct 1.6 115. Пробег 400тыс. Мой механик проблему с давлением масла на холостых на горячем двигателе выяснил. Всё исправил. Оказалось всё банально просто. Угол установки распредвала выпускных клапанов незначительно был отклонён от нормы. Система управления двигателем в этом горячем режиме холостого хода с помощью гидромуфт распредвалов пытается корректировать этот угол и в какой то момент включается сбрасывающий клапан гидромуфты. Это незначительно понижает давление в общей масляной магистрали, а так, как масло в ней изначально с низким коэффициентом вязкости + предельно горячее — загорается датчик давления масла. При добавлении оборотов она гаснет. Инженеры проектировщики этого двигателя не зря установили в головке блока резьбовую пробку. Туда вставляется манометр для диагностики давления масла в разных режимах. В других двигателях этого нет. Криворукие механики этого не знают и знать не хотят.Так же они не хотят вкручивать масляный манометр в гнездо датчика давления масла и видеть его давление на всех режимах, потому, что это очень не удобно делать на этом двигателе (к манометру нужны дополнительная трубка с штуцером иначе не подлезть к месту установки) гораздо проще развести клиента на замену датчика, потом масляного насоса, потом вкладышей, потом не известно ещё чего. Мой механик именно так увидел на манометре критическое падение давления масла и уже логически домыслил причину падения давления. Сами по себе эти двигатели надёжные и с большим ресурсом, только доверять их ремонт нужно толковым мастерам. На предыдущей замене ремня ГРМ ( мой механик был в отъезде) попал в автосервис, мастера которого с авторитетным и знающим видом сделали
всю работу как бы правильно я стоял рядом и смотрел. Распредвалы, шестерни выставили по специальным шаблонам, коленвал упёрли в установочный винт для определения положения ВМТ 1- го цилиндра, но шкив коленвала стали откручивать сначала не с помощью «краба» удерживающего этот шкив а просто упёрли его в установочный винт. Тем самым нарушили правильность резьбы в блоке для этого винтаи сам винт замяли. Заглушку в отверстие установочного винта уже закрутили на герметик когда я не смотрел. В результате этого, положение установочного винта было нарушено коленвал встал с нарушением угла. Это минимальное нарушение вылилось в дальнейшем в большие проблемы. (Простой авто 3 месяца). Механику пришлось устанавливать точное положение коленвала с помощью монтировки просунутой через отверстие в маховике и упёртой в отверстие для установки датчика положения маховика.
Также при разных манипуляциях в системе охлаждения и сливе антифриза, при его новой замене нужно тчательно прогонять систему чтобы избавиться от воздушных пробок. Их наличие повышает температуру двигателя в самые не подходящие моменты. Антифризом так же охлаждается масляный радиатор(он встроен в блок в районе масляного фильтра). При удаления завоздушивания сист. охлаждения расширительный бачок снимали с крепежа и поднимали выше, влилось ещё литра два антифриза, вышел воздух. После последней замены помпы придорожные умельцы так не делали, очевидно осталось много воздуха в системе.
Пока машина стояла в ожидании очереди окончательно прогнила шина в блоке предохранителей под капотом. В месте где в корпус блока входит пучок проводов (сразу за левой фарой) попадает вода при движении. За 10 лет шина превратилась в зелёныё порошок. Пришлось впаивать выносные предохранители 3А на питание блока управления и 15А на цепь включения стартера сидевших на этой шине. После этого ушло пульсирование фар и экрана дисплея. До этого мучился с этим три года, замена регулятора напряжения не помогало. Скорее всего уменьшающийся при окислении просвет медной шины повышал сопротивление и уменьшал силу тока питания блока управления. В свою очередь блок управления, в этом экстремальном режиме работал не корректно.
Ещё заменил радиатор кондиционера(половина площади была замята) и промыл радиатор охлаждения двигателя. Циркуляция воздуха намного улучшилась.
После всех этих манипуляций, авто работает как часы. Хочу дотянуть жизнь двигателя до 1 млн. км. Может быть получиться.

Читайте также:  Артериальное давление при аортальном стенозе

Какой мощный комент!

Не, не, не ) Покури пока с капиталкой) Начни с самого простого, поменяй датчик давления масла…может он умер? А если двигатель у тебя 115 л.с то читай внимательно…у самого такое летом было, потом прошло само) я тоже думал двигану кирдык пришёл и начал гуглить…кое как нашёл одного паренька с такой проблемой и вот что он мне написал ))))

Ti-vct 1.6 115. Пробег 400тыс. Мой механик проблему с давлением масла на холостых на горячем двигателе выяснил. Всё исправил. Оказалось всё банально просто. Угол установки распредвала выпускных клапанов незначительно был отклонён от нормы. Система управления двигателем в этом горячем режиме холостого хода с помощью гидромуфт распредвалов пытается корректировать этот угол и в какой то момент включается сбрасывающий клапан гидромуфты. Это незначительно понижает давление в общей масляной магистрали, а так, как масло в ней изначально с низким коэффициентом вязкости + предельно горячее — загорается датчик давления масла. При добавлении оборотов она гаснет. Инженеры проектировщики этого двигателя не зря установили в головке блока резьбовую пробку. Туда вставляется манометр для диагностики давления масла в разных режимах. В других двигателях этого нет. Криворукие механики этого не знают и знать не хотят.Так же они не хотят вкручивать масляный манометр в гнездо датчика давления масла и видеть его давление на всех режимах, потому, что это очень не удобно делать на этом двигателе (к манометру нужны дополнительная трубка с штуцером иначе не подлезть к месту установки) гораздо проще развести клиента на замену датчика, потом масляного насоса, потом вкладышей, потом не известно ещё чего. Мой механик именно так увидел на манометре критическое падение давления масла и уже логически домыслил причину падения давления. Сами по себе эти двигатели надёжные и с большим ресурсом, только доверять их ремонт нужно толковым мастерам. На предыдущей замене ремня ГРМ ( мой механик был в отъезде) попал в автосервис, мастера которого с авторитетным и знающим видом сделали
всю работу как бы правильно я стоял рядом и смотрел. Распредвалы, шестерни выставили по специальным шаблонам, коленвал упёрли в установочный винт для определения положения ВМТ 1- го цилиндра, но шкив коленвала стали откручивать сначала не с помощью «краба» удерживающего этот шкив а просто упёрли его в установочный винт. Тем самым нарушили правильность резьбы в блоке для этого винтаи сам винт замяли. Заглушку в отверстие установочного винта уже закрутили на герметик когда я не смотрел. В результате этого, положение установочного винта было нарушено коленвал встал с нарушением угла. Это минимальное нарушение вылилось в дальнейшем в большие проблемы. (Простой авто 3 месяца). Механику пришлось устанавливать точное положение коленвала с помощью монтировки просунутой через отверстие в маховике и упёртой в отверстие для установки датчика положения маховика.
Также при разных манипуляциях в системе охлаждения и сливе антифриза, при его новой замене нужно тчательно прогонять систему чтобы избавиться от воздушных пробок. Их наличие повышает температуру двигателя в самые не подходящие моменты. Антифризом так же охлаждается масляный радиатор(он встроен в блок в районе масляного фильтра). При удаления завоздушивания сист. охлаждения расширительный бачок снимали с крепежа и поднимали выше, влилось ещё литра два антифриза, вышел воздух. После последней замены помпы придорожные умельцы так не делали, очевидно осталось много воздуха в системе.
Пока машина стояла в ожидании очереди окончательно прогнила шина в блоке предохранителей под капотом. В месте где в корпус блока входит пучок проводов (сразу за левой фарой) попадает вода при движении. За 10 лет шина превратилась в зелёныё порошок. Пришлось впаивать выносные предохранители 3А на питание блока управления и 15А на цепь включения стартера сидевших на этой шине. После этого ушло пульсирование фар и экрана дисплея. До этого мучился с этим три года, замена регулятора напряжения не помогало. Скорее всего уменьшающийся при окислении просвет медной шины повышал сопротивление и уменьшал силу тока питания блока управления. В свою очередь блок управления, в этом экстремальном режиме работал не корректно.
Ещё заменил радиатор кондиционера(половина площади была замята) и промыл радиатор охлаждения двигателя. Циркуляция воздуха намного улучшилась.
После всех этих манипуляций, авто работает как часы. Хочу дотянуть жизнь двигателя до 1 млн. км. Может быть получиться.

Такая же проблема…
Двигатель 1.6 115л.с. На горячем двигателе при холостых оборотах загорается масленка. Уже поменял датчик давления.
Сейчас настроился на замену редакционного клапана.
Но у меня уже два раза выдавливало сальник одного из распредвалов.
Т.е. вы советуете проверить углы установки валов после замены ГРМ. Это как можно проверить?

Источник

Adblock
detector