Правильная температура перегонки самогона. Температурные режимы при самогоноварении
Если вы до сих пор считаете, что неважно, при какой температуре гнать самогон, то сильно заблуждаетесь.
Именно при соблюдении нужной температуры на различных этапах перегонки удается достичь максимальной чистоты конечного продукта, который можно употреблять внутрь без риска для здоровья.
Температурные режимы
При обычном перегоне «разложить по полочкам» составляющие браги не удастся, и отбор голов-тела-хвостов – процесс условный, поскольку в конечном продукте будут присутствовать все составляющие. И если первый, прямой перегон производится без особой регулировки нагрева, то повторный, фракционный, обязательно регулируйте.
Благодаря температурным режимам удается сделать наличие примесей в «теле» — питьевой части самогона, минимальным. Важно уловить промежуточные стадии, когда выделяется наибольшее число тех веществ, которые относят к сивушным маслам.
Разделив режимы перегонки на этапы , получите необходимые данные для правильной дистилляции:
- Начальный этап. Поместите брагу в перегонном кубе на плиту, герметично присоедините все навесы (если они есть – царга, сухопарник, барботер) и холодильник. Нагревайте куб, выставив максимальный нагрев.
- Когда появятся первые капли, уменьшайте нагрев до минимума, чтобы правильно отобрать головы. Это продолжается до того момента, когда температура достигнет 76ºС.
- Теперь можно немножко добавить огоньку, чтобы дистиллят уже не капал, а шел тонкой струйкой. Это – отбор «золотой середины» — той части перегона, который употребляется внутрь.
Осторожно. Быстрый перегон допустим при первой прямой дистилляции.
При повторной чем медленнее ваш самогон будет выходить из холодильника, тем меньше вредных веществ накопит.
После достижения 85°С и выше в дистилляте появляется все больше сивушных масел. Отбор для употребления внутрь следует прекратить.
Что дает термометр в самогонном аппарате?
Все современные самогонные аппараты оснащены термометром. Без него практически невозможно правильно и качественно разделить дистиллят на фракции. Что, согласитесь, в век высоких технологий недопустимо.
Термометры, используемые современными винокурами, делятся на:
- Биметаллические – самые простые в использовании. Состоят из круглой шкалы и щупа. Имеют недостаток – погрешность в показаниях.
- Цифровые – точные и надежные. Показания фиксируются в окошке-мониторе.
- Электронные – самые лучшие. В то время, как два первых вида закрепляются в крышке или боковой части перегонного куба (в РК – еще и вверху колонны), щуп электронного на проводе можно опускать непосредственно в жидкость для самых точных показаний нагрева.
Важно. Правильно работать с ректификационной колонной без термометра вообще невозможно.
Вот некоторые примеры самогонных термометров:
Как обойтись без термометра
Пользуясь «дедовыми» методами, распределение самогона по отдельным фракциям можно сделать только приблизительно. Для этого:
- Увидев первый «туман» в трубке, убавьте огонь и покапельно отберите первые 10% дистиллята от чистого спирта.
Справка. Опытные винокуры определяют окончание выделения голов по запаху. Для этого под трубочку подставьте тыльную сторону ладони, и пусть на нее упадет пара капель дистиллята. Разотрите его по руке и понюхайте. Если запах спиртовой – подставляйте новую банку, в которую собирайте «тело». Если пахнет деревенским самогоном – нужно отобрать еще немного голов.
- Не спеша гоните «тело», время от времени делая пробу – поджигая намоченный под отводной трубочкой клочок газеты или набранный в ложку перегон. Пока горит синим пламенем – это еще питьевая часть. Когда пламя становится красным, том более – вспыхивает и гаснет, это уже богатые сивушными маслами «хвосты».
- Проверять крепость можно и с помощью попугая, или отбирая перегон в высокую емкость (типа пробирки) и измеряя спиртометром. При достижении крепости 45° питьевую часть отбирать прекращайте, если вы беспокоитесь о чистоте дистиллята.
Как контролировать процесс перегонки по температуре
Проще всего контролировать перегон с помощью термометра, как и делают все цивилизованные винокуры.
Именно температурные показатели способны рассказать, на каком этапе находится перегонка, и как долго еще можно производить отбор дистиллята.
Температурные этапы и особенности перегонки браги
Температурные этапы важны на каждом этапе перегонки браги. Ведь для каждого самогонщика важно качество продукта, который он производит.
На обычном аппарате
Обычным самогонным аппаратом сегодня принято считать устройство, оборудованное сухопарником или барботером . Встречаются и прямоточные, хотя их популярность и падает.
Брагу на таких аппаратах перегоняют без разделения на фракции и без особенного отслеживания температуры, пока крепость не упадет до 30°. А вот второй перегон полученного спирта-сырца, разведенный до 20-30° проводите, соблюдая температурные режимы:
- Головы . Когда ощутите спиртовой запах, увидите первые капли внутри отводной трубки – это сигнал того, что началась дистилляция, идет первач. Обычно температура нагрева браги при этом – около 70°С. Метиловый спирт и эфиры имеют температуру кипения от 65°С, плюс время на прохождение магистрали, частичная дистилляция на стенках и крышке куба изнутри, получается 68-70°С. Необходимо резко уменьшить нагрев и отобрать «головы» покапельно, то есть, дистиллят должен не выходить струйкой, а только капать. Эта часть занимает 9-12% от чистого спирта. Рассчитать его весьма просто: замеряйте крепость полученного от первого перегона спирта-сырца, умножьте на количество продукта (в мл) и разделите на 100. Пример: 40°х8200:100=3280. Сумма – это наличие чистого (100%) спирта. Соответственно, 10% от нее – 328 мл.
Внимание. В головных фракциях этилового (питьевого) спирта нет вообще. Это не лучшая часть самогона, как по инерции продолжают считать многие до сих пор, а самый натуральный яд. Его употребление приводит к отравлению, подорванному здоровью и быстрому развитию алкоголизма. Эту часть необходимо только утилизировать или использовать в технических целях.
- « Тело » — самая объемная питьевая часть дистиллята. Начинает исходить из куба, когда температура в нем достигает 78°С (температура кипения этилового спирта – 78,39°С). Его собирают, пока крепость в струе опустится ниже 45°. Это можно проверить спиртометром либо старинным способом: набрать в ложку перегона из-под отводного патрубка и поджечь. Если дистиллят вспыхивает пламенем с краснотой и гаснет, отбор тела прекращайте. Если вы отслеживаете температуру нагрева жидкости в кубе, эта стадия завершается на показателях от 85 до 90°С.
- « Хвосты » — завершающая часть перегона. Некоторые винокуры ее вообще игнорируют, считая, что это напрасная трата времени и энергоресурса. Но в браге еще есть некоторое количество спирта, хоть и отягощенное сивушными маслами с высокой температурой кипения. Отбор можно осуществлять, пока на термометре не появится цифра 98°С, что соответствует 20-градусному дистилляту. Хвосты добавите в брагу при следующем первом перегоне, получите больший выход спирта.
Не факт, что первые капли дистиллята появятся ранее 70°С. Это зависит от конструкции аппарата, качества охлаждения и погрешностей термометра. Например, для биметаллических погрешность в 3 градуса – обычное дело. У цифрового, как правило – не более 0,5 градуса.
На БК и РК
На бражной и ректификационных колоннах получают спирт до 96°С. Колонны работают, исходя из мощности, расписанной производителем для каждого этапа перегонки. Ориентироваться стоит не столько на температуру, сколько на ее стабильность .
Отбор спирта-ректификата начинается при 78,1° и заканчивается (по рекомендациям производителей), когда температура достигнет 91°. На практике же винокуры заканчивают отбор при 92-93°С. Крепость, как и качество при этом не страдают.
Как правило, о том, что стоит отключать аппарат, свидетельствует резкий скачок температуры на 0,2-0,5 градуса. Поэтому ректификационные колонны комплектуются точными цифровыми термометрами.
Но на каком бы аппарате вы не работали, главным условием успешного и качественного спирта-ректификата и дистиллята считается правильный температурный режим его производства .
Следите за показаниями термометра и оцените, насколько статья была вам полезной.
Источник
Как при перегонке самогона ориентироваться на температуру в перегонном кубе?
Большинство начинающих самогонщиков используют для перегонки простые самогонные аппараты (дистилляторы).
В верхней части перегонного куба у многих таких аппаратов установлен термометр, который позволяет отслеживать температуру в кубе.
В интернете встречается много таблиц показывающих зависимость температуры жидкости (браги или спирта-сырца) и спиртуозности
Больше статей на наших каналах: Телеграм , Вконтакте , Яндекс Дзен , Одноклассники
Единственный в телеграм канал скидок на самогонные аппараты и товары для самогоноварения Самогон-shop
При пользовании данными таблицами необходимо учитывать, что таблица составлена для температуры жидкости, а термометр в верхней части куба измеряет температуру пара в кубе.
При кипении браги или спирта-сырца температура пара, как правило, выше чем температура жидкости. Связано это с тем, что внутри куба давление выше чем в комнате, где работает самогонный аппарат.
В конце перегонки, когда практически весь спирт выпарился из жидкости термометр на крышке куба может показывать 105-106 градусов Цельсия, хотя максимальная температура нагрева воды – 100 градусов Цельсия.
Еще один фактор оказывающий влияние на температуру – при 100 градусах Цельсия кипит только дистиллированная вода при атмосферном давлении на высоте уровня моря.
Понятно, что в кубе находится жидкость с большим количеством примесей и мало кто из самогонщиков гонит на берегу моря. Следовательно, брага в конце перегонки будет кипеть при температуре выше 100 градусов.
Подводя итог: таблицы из интернета нужно использовать только как справочную информацию. Зависимость температуры, которую показывает термометр на крышке куба, со спиртуозностью самогона в струе из холодильника, лучше выводить экспериментальным путем. У каждого самогонщика будут свои индивидуальные значения, которые будут зависеть от модели самогонного аппарата и вида браги.
- куб 40 литров
- высота колонны в сборе 190 см
- высота царги 100 см, диаметр 38 мм
- интернет-магазин ЧЗДА
Источник
Интересные закономерности по давлению в кубе.
Эта тема скорее для новичков — которые ищут способы сделать автоматизацию процесса ректификации.
Убеждать никого не собираюсь — ибо это может проверить абсолютно любой желающий у кого есть колонна.
Поскольку меломанов по микроконтроллерам и наебуреной автоматики — переубеждать уже поздно.
Слишком много поставлено на бизнес и коммерцию.
Предыстория такова. Четыре месяца назад ко мне обратилась интересная группа товарищей, через группу других товарищей.
Вопрос простой, не задавая лишних вопросов — нужно перегнать 7 бочек по 190 литров спирта денатурата. Производства 1987 года!!
Вопросов я задавать не стал. Обговорили процент и сроки. И я пахал три месяца как лошадь.
Было не до сна и не до форума. по ходу пьесы возник один интересный момент.
Поскольку я сливаю кубовый остаток — методом вытеснения. куб у меня находится ниже уровня земли на 1 метр.
Наблюдая за неизменными и строго дозированными ректификациями — я обратил внимание на интересную закономерность.
Я не стал закрывать заливной кран на кубе — а подвязал шланг к колонне, и наблюдал да высотой столба жидкости.
и обратил внимание что когда в колонне начинал осушаться низ насадки ( остаток спирта в 25 литровом кубе — около 200 мл) —
то давление в кубе начинало очень резко и стремительно падать.
Я не мерил точно каково давление — просто маркером поставил метки. и заметил что когда хвосты подходили к дефлегматору на 30 см от него — то разница давления составила более чем в 2 раза от изначального (когда насадка полна спирта — в кубе примерно 0,4 литра спирта).
Это натолкнуло на интересные выводы — которые позволили в некоторой степени автоматизировать процесс.
Я подцепил к крану прозрачную 25 мм трубку. опустил в нее два электрода — подключенные к простому ключу на составном транзисторе. как только весь спирт оказывался вытолкнутым в колонну более чем на половину высоты насадки — происходил разрыв цепи. Колонна отключалась.
В куб я насыпал ложку питьевой соды — для проводимости раствора.
Конечно автоматика примитивнейшая — но закономерность ее работы была неопровержима.
Каждый раз заливая 12 литров денатурата и 12 литров воды — я фиксировал отключение колонны когда насадка осушалась наполовину.
без всяких термодатчиков и микроконтроллеров. это резко ускорило дело — я вообще забыл про измерительные приборы не теряя время на глупости с датчиками.
Иногда конечно вяло любопытствовал — где хвосты, но принцип этой автоматизации — был неумолим.
Когда осушается насадка более чем наполовину — давление в колонне падает более чем на 130 мм (на моей колонне).
В перспективе думаю вообще сделать поплавковую камеру и микровыключатель — этого вполне достаточно.
Источник