BMW 3 series Alpinweiss › Бортжурнал › Низкое давление масла в ДВС и его замер своими руками
Столкнулся с неприятной проблемой — ошибкой по давлению масла. Ситуация следующая: при запуске двигателя после длительного простоя (10 часов и более) и отрицательной температуре появляется ошибка по давлению масла (красная масленка, ошибка на CIC), спустя 2 секунды пропадает. Далее, отчетливо слышен стук гидрокомпенсаторов и клапанов vanos. Спустя 10-15 секунд никаких ошибок, лишние стуки и шумы отсутствуют, все работает как надо.
PS: все ниже описанное является личным опытом, могу быть где-то не прав и в чем-то ошибаться, а потому на истину не претендую. Кидаться камнями не нужно, аргументированная критика приветствуется, особенно от опытных людей.
Изучил много разных мнений, больше недели просидел на форумах и пришел к следующему выводу: данная проблема связана с длительной задержкой между пуском двигателя и созданием рабочего давления. Причиной тому могут быть несколько вещей:
1. Неисправный клапан в крышке масляного стакана;
2. Неисправный клапан в масляном стакане;
3. Неисправный масляный насос.
4. Забит маслоприемник;
5. Проблема с цепью масляного насоса
Первые 2 пункта самые простые в диагностике и устранении. В процессе изучения вопроса была поменяна крышка масляного стакана. Как диагностировать поломку клапана в ней я так и не понял, поменял по совету товарища.
Произвести диагностику клапана масляного стакана не составит труда: оставляем полностью прогретую машину часов на 12-15, желательно при отрицательной температуре на улице. Откручиваем крышку масляного стакана, вынимаем фильтр и смотрим в стакан, если вы видите как масло уходит из стакана, то все хорошо (уходит оно в поддон потому, что вы вытащили крышку на которой резинка). А вот если вы видите пустой стакан, то у вас проблема с клапаном. Как сказал Pifon077 , который помогал советами в данном вопросе, клапан можно почистить, разобрав теплообменник и масляный стакан, но лучше поменять на новый (б/у, но рабочий). Единственная сложность — это наличие специального съемника. Данное приспособление стоит 300 руб. (в том же BestBMW открутить/закрутить крышку стакана стоит дороже).
Остается еще 3,4 и 5 пункты. 3 пункт самый печальный, так как кроме замены на новый масляный насос вариантов нет (возможно, кто-то возьмется его восстановить). Стоит много, порядка 30 000 руб. + стоимость работ по замене. Пожалуй, это самый печальный исход событий. В моем случае данный вариант отпал, так как если бы он был неисправен, то машина бы уже давно отрыгнула двигатель, а он буквально 2 недели назад проехал 1000+ км от Ростова до Москвы без каких либо проблем. Причиной поломки масляного насоса может стать мусор в поддоне. В общем, будьте готовы.
Оценить состояние цепи масляного насоса можно только сняв поддон, это мне предстоит совместно с 4 пунктом.
Остается 4 пункт — маслоприемник. Проблема в том, что в нем стоит пластиковая сетка, которая от времени и температуры начинает крошиться и забивает все что можно. На мой взгляд, основными признаками будет медленный набор давления при пуске двигателя, так как масляный насос не сможет за 1 секунду создать необходимое давление, забрав из поддона нужное количество масла. Если данная теория не верна, то прошу дать обоснованное объяснение в комментариях где я не прав.
Использовать такие субъективные понятия как быстро/медленно в технике не очень разумно, а потому нужно узнать сколько проходит секунд с момента запуска ДВС и какое давление создается после прогрева. В моем случае установлен двигатель N46B20 который имеет схожие значения по давления с двигателем N45.
Перейдем к замеру давления.
Для этого нам понадобится прибор для измерения давления масла (где-то встречал его под названием масломер). Приобрести его можно почти в любом авто магазине. Для домашнего использования можно взять что-то попроще.
Произвести замер давления можно 2 способами:
1. Выкрутив датчик давления масла. Самый муторный, так как датчик стоит под впускным коллектором и чтобы до него добраться нужно либо снять коллектор, либо разобрать теплообменник. Я не имею возможности заниматься этим перед подъездом дома, отпадает.
2. Использовав специальное приспособление, так называемый перeходник для крышки масляного стакана (ссылка на первый попавшийся магазин). Данная деталь имеет номер W119250, а сам процесс подробно описан тут.
Тратить 7000 на переходник мне не хотелось и в голову пришла бредовая идея, которая позже подтвердилась в совете все того же Pifon077 — сделать его самому. Для этого нам понадобится старая крышка масляного стакана, которая осталась после пункта 1 (вы же не выбросили ее, верно?), а также дрель с плавным пуском или шуруповерт, штуцер, сверла, метчик, poxipol или эпоксидный клей. Приобрести все можно в OBI или Леруа Мерлен.
Сверлим максимально малым сверлом отверстие в крышке, далее, берем сверло d=6,5 (можно по дереву) и рассверливаем отверстие. Берем метчик М8 с шагом резьбы 1,25 и руками (не нужно пытаться нарезать резьбу шуруповертом) нарезаем резьбу. Разводим эпоксидный клей, обмазываем резьбу нашего штуцера и вкручиваем его в отверстие. Промазываем все вокруг штуцера для надежности. Ждем 2 часа, а потом еще порядка 12 для полного застывания клея.
Особо ярые перфекционисты могут попробовать просверлить отверстие ровно в центре крышки, но помните, что там стоит клапан.
Все готово! Отправляемся на замер. Выкручиваем крышку масляного фильтра, достаем фильтр, надеваем его на наш нано-девайс и закручиваем обратно. В моем случае, закрутить крышку съемником не получится, так как мешает штуцер, но можно это сделать руками. Проверено, ничего не случится. Получаем примерно следующее:
Запускаем двигатель и смотрим, что покажет прибор. В моем случае давление появилось только через 7 секунд, что нереально долго. За это время датчик давления успевает произвести замер и сообщить о проблеме. Давление при запуске кратковременно поднялось до 2,5 бар, после прогрева опустилось до 1,5 бара, что соответствует допустимому рабочему давлению.
Вывод: масляный насос жив, но медленно нагнетает давление, а потому предстоит замена маслоприемника, а также диагностика цепи насоса.
За советом обращался к Fel83 , Pifon077 , а также к своему брату и знакомому. Всем им огромное спасибо за участие и дельные советы.
Источник
BMW 5 series Limited Edition | Japan › Бортжурнал › Давление масла. Подскажите
Какое должно быть давление масла на холостых в двигателе М50 2.5?
Мигала лампочка масла(редко, после того как дашь машине просраться, на холостом ходу мигала), а если ездить спокойно — то она даже не беспокоила.
Сейчас показывает давление 1, заменил датчик и масло с фильтром.
BMW 5 series 1991, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
BMW 5-Series, 2010
BMW 5-Series, 2016
BMW 5-Series, 2020
BMW 5-Series, 2000
Комментарии 9
Лей мобил, мотюль слишком жидкий. Сам делал тест. Мотюль рекомендуют для новых движков. Хотя я себе лью шелл. Вроде как сейчас оно оригинал бмв.
может у тебя холостые сильно опускаются, из за этого может иногда высвечиваться.
тут и от фильтра зависит, и от маслостакана, и от вкладышей…
на режиме ХХ это 0,5-2,0 бар (7-28 psi), максимальные обороты — 4,0 — 5,0 бар (57-71 psi) вроде такие данные…
Значит насколько я понял, стабильные 1 это не критично
ну судя по интернету нет. а вот то что лампа моргает значит либо масло жидкое становится когда просрёшь мотор и поэтому лампа моргает. у меня на Е46 такое подмаргивание на горячую было из за провёрнутого вкладыша… я бы на твоём месте скинул поддон и посмотрел что там с 1)насос снять разобрать задиры и 2) вкладыши посмотреть на люфты… ну и 3) ничего не скидывая проверить на горячую давление и на холодную.
и масло какое залил, фильтр какой поставил ? фильтр желательно — Манн-Махле только использовать в БМВ. масло — Мотюль, Мобил.
Фильтр поставил манн махле, а масло лукойл 10 40, на 2 000 км, потом думал заменить на маннол.
Давление забыл померить после замены масла и фильтра(
Источник
BMW 3 series 316 › Бортжурнал › ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА БМВ Е46 (ДВИГ. М43ТУ)- РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Хочу поделится с вами своим опытом решения проблемы неработающей лампы ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. Во что это все вылилось и с чем пришлось столкнуться при диагностики данной проблемы.
Все началось с того, что одним прекрасным днем перестала гореть КРАСНАЯ лампочка давления масла. Далее начал просматривать старые фото с момента покупки авто и пришел к такому мнению, что лампа ДАВЛЕНИЯ МАСЛА по-ходу у меня не работала вообще…
Странно? Потому что за рулем я не первый год и вроде бы обращал внимание при покупке АВТО.
Но суть не в этом, — может быть и просмотрел. Начал с того, что запустил диагностику ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ…
Обе лампочки (КРАСНАЯ и ЖЕЛТАЯ) работали. Это уже хорошо.
Далее полез в двигатель к датчику давления масла…
Просьба не обращать внимание на подтеки АНТИФРИЗА — работы по замене всех уплотнительных колец проведены. Статья про это будет позже.
Прозвонил датчик давления. В рабочем состоянии должен быть — НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ. Но по факту оказалось, что контактная группа датчика не работает. Жалко, потому что датчик был ОРИГИНАЛ. Далее был найден у ДРУГА такой же РАБОЧИЙ ДАТЧИК заведомо рабочий. Тоже, кстати, ОРИГИНАЛ. При попытке замены и проверки датчик был благополучно СПАЛЁН.
Интересный момент, — но у меня к датчику шла фишка с двумя проводами. Не смотря на то, что у датчика только один контакт…
Все соответственно на скрутках и изоленте…
По факту оказалось, что на проводе КРАСНО/СИНЕМ был «+» при повороте ключа зажигания. И тем самым, если учесть рабочее состояние датчика давления масла (в заглушенном состоянии двигателя на контакте датчика давления сидел «-«) мощности подаваемого плюса с мозгов управления хватало того, что датчик ВЫГОРАЛ и не работал.
В решении данной проблемы мне помог alexandr11111111 . И, соответственно, большое ему спасибо. Суть проблемы заключалось в том, что данная фишка и цвета проводов полностью соответствовали ЗАСЛОНКЕ ДИСА. Вот схема…
А реальный провод датчика давления был просто обрезан и валялся в общем пучке косы. Вот он — КОРИЧНЕВЫЙ/СЕРЫЙ…
Подведем ИТОГИ: Кто-то из прошлых владельцев перепутал фишки питания ДИСЫ и ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ, реальные провода датчика давления зачем-то обрезал. Логического объяснения данной процедуре я для себя не выявил.
Но предварительно проверил — подключил провод КОРИЧНЕВЫЙ\СЕРЫЙ на массу…
Лампа на приборной панели заработала…
Далее купил новый датчик давления масла — выбор упал на МЕЙЛИ. Стоил 200 рубл…
Т.к. фишка датчика была обрезана, я купил на разборке новую. Цена 200 рубл…
Все подключил. Теперь все работает корректно. Поворачиваем ключ в положение «ЗАЖИГАНИЕ»…
Запускаем двигатель — лампа давления масла тухнем…
Что касается фишки заслонки ДИСЫ и самой ДИСЫ — то об этом будет так же статья. Но чуть позже.
ROMAN, Нижний Новгород, 2020 год.
BMW 3 series 2000, двигатель бензиновый 1.9 л., 105 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 3-Series, 1999
BMW 3-Series, 2003
BMW 3-Series, 2002
BMW 3-Series, 2003
Комментарии 35
Мужики здоров, у меня такой трабл, есть m43 b19, который старый владелец застучал, размолотило коренной вкладыш первого цилиндра, перебрали, все вычистили, 2 дня проездил все ок.
Третий день, как только завел двигатель загорелась желтая масленка, рушил пару секунд погорела, потухла, пол дня катался все ок, загорелась красная масленка, и не тухнет, подвечер загорелся чек, проверили все, разобрали мотор снова, давление масла на горячую (холостой 1 — 1.8, на 3500об/м. 4 — 4.8) маслонасос впорядке, знающие дайте рекомендацию что делать, какое давление должно быть, думаю датчик сменить, но боюсь не будет толку, на компе проблем нет.
А красная масленка все горит и горит, тухнет после 3к об/м. на первой и второй, третья 3.5к, на четвертой и пятой постоянно горит куда не крути, мотор работает адекватно!
Че происходит ваще?!
скинь фишку с датчика давления масла… лампа должна потухнуть… если нет, — смотр проводку… попробуй поменять датчик давления на новый…
Провод идёт к мозгам… Протестировал. Все цело .
Источник