Клапан аварийного сброса давления ресивера

Лада 2101 пневмоподвеска «Оливка» › Бортжурнал › Пневмоподвеска для чайников ч.2 Электрика

Снова приветствую вас господа, сегодня продолжим наш рассказ о пневмоподвески для чайников, а именно о подключении электрической части. Но для начала о некоторых моментах, которые я упустил в предыдущем посту. Как не старался, но все же упустил момент связанный с безопасностью всей нашей пневмо системы, а именно об аварийном клапане.
Аварийный клапан – клапан сброса избыточного давления, т.е. при повешении давления в ресивере выше допустимого значения клапан срабатывает и стравливает воздух в атмосферу, тем самым уменьшая давление в ресивере, не давая избыточному давлению разорвать ресивер или пневмолинии.

Произойти это может из-за поломки или заклинивании реле давления компрессора, т.е. компрессор не будет отключаться, а будет накачивать воздух в ресивер до момента, когда что то не выдержит, взорвется сам ресивер, пневмолиния, влагоотделитель или какой то другой компонент системы или просто сгорит сам компрессор. Аварийные клапана бывают регулируемые — позволяющие настраивать давление срабатывания, и не регулируемые — выпускаются уже с определенным значением срабатывания. Устанавливается непосредственно в ресивер или от ресивера через пневмолинию в более эстетически подходящее место. Регулировка осуществляется очень просто. Допустим, реле давления (о нем также чуть позже) исправно и срабатывает на размыкание при 10 атм., закручиваем регулировочный винт аварийного клапана и ждем пока компрессор накачает нужные нам 10 атмосфер и отключится, теперь по чуть-чуть откручиваем регулировочный винт аварийного клапана, до момента когда он сработает, т.е. настал тот момент когда сам аварийный клапан сработал на 10 атм. и открылся для сброса избыточного давления. После чего снова поджимаем регулировочный винт клапана на один – два оборота (в зависимости от вида аварийного клапана). Регулировку можно считать законченной. Проверяем, снова включаем компрессор, и ждем пока он накачает 10 атм и отключится, если при этом аварийный клапан полностью закрыт, через него не шипит воздух, регулировку произвели правильно. Если все же воздух шипит то снова поджимаем аварийный клапан на оборот-два и еще раз проверяем, и так до момента когда аварийный клапан будет закрыт при сработавшем на размыкании реле давления. Что будет если аварийный клапан будет настроен не правильно? Если сильно разжат – компрессор будет постоянно работать т.к. не будет набирать нужного давления в ресивер, в связи с этим не сработает реле давления. Если слишком зажат – момент срабатывания может быть очень велик, некоторые компоненты могут не выдержать такого давления и выйти из строя.

Влагоотделитель – устройство для удаления влаги из воздуха.

Думаю из названия понятно для чего он нужен. Влага отделяется от воздуха и скапливается в специальной колбе, с которой ее нужно сливать по мере ее наполнения. Влага главный враг клапанов и железных ресиверов, так как является причиной коррозии. В основном устанавливается между компрессором и ресивером, хотя самый идеальный вариант это установки двух влагоотделителей, между компрессором и ресивером, а так же между ресивером и блоком клапанов. При выборе влагоотделителя обязательно нужно узнать в мануале его максимальное рабочее давление, очень часто они просто не рассчитаны на нужное нам давление, в связи с чем от давления взрывается колба для накопления влаги. Следующий момент при выборе, это сама колба, лучше брать с колбой, на которую сверху одевается металлическая защитная колба. Фото для примера.

Ну и наконец сегодня поговорим о подключении электрики, как это все дело подключается и что для этого нам нужно. Способ подключения у каждого свой, я расскажу, как это делаю я.
Начнем с компонентов.
Реле (обычное 4х контактное автомобильное реле).

На самом деле определение очень трудное для восприятия, так что постараюсь объяснить более просто, это выключатель больших токов, который управляется с помощью маленьких токов. Устройство его так же очень простое, внутри стоит катушка, которая при подаче на нее маленького тока замыкает контакты, которые выдерживают большой ток. Каждая из лап реле имеет обозначение, контакт 85 и 86 это контакты катушки, т.е. при подаче на нах напряжения (плюс и минус, что куда значения не имеет) происходит замыкания контактов 30 и 87. Контакт 30 – общий контакт, всегда присутствует в реле. Контакт 87 – нормально разомкнутый контакт. При выборе реле нужно учитывать максимальный ток в силовой цепи (реле 4х контактное ВАЗ 30А, реле стартера Газель 40А)
Реле давления (датчик давления) – реле которое срабатывает (размыкается, замыкается)при достижении заданного давления.

В идеале ставится в ресивер, или в любое другое место через пневмолинию в более эстетически подходящее место. Бывают регулируемые, позволяющие выставлять значения срабатывания (замыкания-размыкания), и не регулируемые выпускаются уже с определенным значением срабатывания. Для тех кто не понимает как оно работает. Допустим, мы имеем не регулируемое реле давления, на котором написано 8-10 атм. Это означает что реле будет замкнуто до достижения давления в ресивере 10 атм, после чего достижения 10 атм. Оно разомкнется, и снова замкнется только после того как давление в ресивере упадет меньше 8 атмосфер, потом снова замкнется до 10 атм., и т.д.
Теперь о подключении. Для начала маленькая схема подключения компрессора.
Допустим, все компоненты уже установлены, осталось только подключить проводку. Приступим, протягиваем силовой провод от АКБ через предохранитель (предохранитель выбирается в зависимости от максимально потребляемого тока компрессора + 5-10 А ) до компрессора, провод выбираем примерно такой же по сечению как идет на компрессоре или чуть больше. В разрез этого провода устанавливаем реле, так что бы на 87 контакт подходил провод с АКБ, а на 30 контакт — провод с компрессора. Подключаем массу к компрессору и 86 контакту реле, самый простой вариант к кузову, под крепления дивана или ремней безопасности.
А вот теперь самое главное это подключить реле давления, вариантов много, лично я подключаю его к замку зажигания, на ВАЗ это голубой провод, на ино просто прозваниваю контролькой, или второй вариант на ино это подключение к предохранителю прикуривателя (на тех моделях у которых он не работает при выключенном зажигании). Для чего он подключается к зажиганию? Допустим мы подключили реле к постоянному плюсу (например к плюсовой клейме АКБ) и у нас есть не значительная утечка воздуха в системе, вы ничего ни подозревая оставили машину ночевать и сами пошли спать, в это время давление по чуть-чуть падает, и дойдя до нижней отметки срабатывает реле давления, при этом происходит замыкания 86 и 85 (86 масса, 85 питание от АКБ через реле давления) контактов реле — включается компрессор, и так постоянно до момента пока не сядет аккумулятор. При этом если реле давления будет подключено к зажиганию, при срабатывании реле давления 86 и 85 контакт не замкнутся из-за того, что питания на 85 не будет т.к. замок зажигания повернуть и напряжения на этом проводе нет.

В идеале можно совместить эти два подключения, поставив перед реле давления переключатель, что бы питание реле происходило от замка или от постоянного плюса. Делается это для того что бы можно было накачать систему без ключа в замке.

Т.е. ведем провод от замка зажигания через предохранитель к реле давления, а от него уже к 85 контакту реле. На этом подключение компрессора окончено.
Очень часто вижу ошибку в подключении реле давления когда его подключают в разрез силового провода, делать так нельзя, реле давления рассчитано на силу тока в среднем до 20 А, хотя даже у компрессора Беркут R20 максимальный ток потребления 30 A.

Теперь преступим к подключению клапанов четырех контурной системы, т.е. 8 клапанов. Питания к клапанам можно взять от провода питания компрессора через предохранитель.

В зависимости от мощности клапанов выбираем схему подключения, с помощью реле или без. Лично я советую всегда это делать через реле. Для этого нам понадобится восемь четырех контактных реле. Управлять реле и клапанами будем через плюс (можно и через минус, кому как нравится).

Как всегда 86 контакт всех релюшек соединяем и кидаем на массу. Все 87 контакты соединяем и кидаем на постоянный плюс (от провода питания компрессора). На 85 контакты подводим плюс так же от провода питания компрессора но уже через кнопки управления. Этими кнопками мы и будем управлять открытием клапанов. 30 контакта каждого реле соединяем с плюсовый клеймом клапана. Минус клапанов также кидаем на массу. Ну вот в принципе и все, клапана подключены.

На сегодня все) Как всегда пишите в коментах что не понятно, буду объяснять в следующих темах.
До новых встреч

Можете сказать спасибо донатом) 4714 8700 3345 1050

Источник

Сообщества › Пневмоподвеска › Блог › клапан аварийного сброса

всем привет. сегодн ездил в планету железяка. там в отделе пневмооборубования нашел эту шняшку —

Эта штукенция обошлась мне в 550 рублей

Комментарии 60

на каких рессиверах они стоят? на тех которые за 3-5 тыс? да нах они нужны… если есть проверенные годами работы рессиверы от камаза и зила объемом 22 литра с пятью отверстиями(1000 руб), в одно из которых (чисто мое мнение) просто обязан вкручиваться такой клапан (только клапан от ЗИЛа стоит 73 рубля и регулируется на сброс с 4 до 8 атм. такой клапан стоит уже 6 лет на стационарном рессивере и ни разу не подвел.). как и в любой конструкции нужно думать о безопасности, а не надеяться на блатных производителей.

согласен. у меня ресивер, реле давления и компрессор фирмы беркут. и я решил так подстраховаться

тоже беркут, только 17й (у бати 20й, но мне эта производительность кажется лишней и переплачивать за нее не охото) — хватает за глаза, реле от камаза(55 руб) начинает качать когда давка падает ниже 4,6 заканчивает на 5-5,5 атм. мне этого давления и объема хватает на 4 подушки, клапана обычные гбо газовые, за скоростью подъема-спуска не гонюсь, не шоу-кар делаю. так что для меня норм.

вот кстати очень очень нужная загагулина. в эти морозы автоматика не вырубила компрессор . заметил почти вовремя. давление 16 атмосфер в ресивер звакачало. ресивер с маза. на 10 расчитан но выдержал

У меня система на 10,4 настроена, а клапан стоит тарированный, на 11,5 атм. — вещь нужная, стоит копейки.

согласен. обычный аварийный стоит 150 рублей, просто я взял этот потому что есть регулировки

Обычный взрывной клапан. На любом ресивере обязан стоять.

При чем тут ресивер?может тогда клапана или осушитель ?
Или все-таки компрессор?

Клапан аварийного сброса по давлению устанавливается туда, где создается давление. в нашем случае это ресивер. ведь если датчик отключения насоса не сработает, то что-то рванет:)

ну может например магистраль компресор — ресивер замерзнуть

Может.
на насосе может стоять датчик отключения при достижении определенного давления. Защита так сказать.

тоесть если ставить клапан сброса на ресивер, то тогда обязательно нужно его дублировать клапаном сброса на насосе?

Смотря какой насос, скорее всего в насосе уже с завода предусмотрена защита, только не сбросом воздуха, а отключением.

есть такой нюанс
например отказало реле давления и насос начал кочегарить как паровоз пытаясь надуть ресивер, срабатывает клапан сброса на ресивере и от большого прохождения влаги забивается и привет…

Ну знаешь, таких нюансов может быть просто куча. можно везде понатыкать клапанов, датчиков и прочих…

ну давай какой нибудь нюанс если клапан сброса стоит на компрессоре и через него идет теплый воздух 🙂

новость просто ах!
мож скажешь сколько ты в грамма написал и накакал?
дет. сад какой-то…

у каждого своё мнение. тебе не нужно. кому то будет нужно. я помогаю, а не ковыряя в носу говорю какую штуку я купил. просто я лично долго не находил этот клапан. а теперь нашёл и пишу об этом

Всеми любимый Viair давно это практикует (аварийный клапан), как и любой производитель комплектующих для промышленных пневматических систем, так и пневмосистем бортовых.

Нужная штука! Теперь ты застрахован от «залипшей» релюшки!

Ставить на рес нужно обязательно!

Нужная штука! Теперь ты застрахован от «залипшей» релюшки!

Ставить на рес нужно обязательно!

главное что бы зимой не замерз, от кондэнсата, а то травить будет постоянно, штука хорошая!

А не надежнее ли поставить пресостат или электроники добавить немного.

не скажу, не работал с этим, знаю только устройство и работу сбрасного клапана

А не надежнее ли поставить пресостат или электроники добавить немного.

При всем.Систему можно продублировать на аварийное давление.Без клапана сброса.Иначе увалим компрессор.Или опятьже надо ручками отключать.Короче так себе вещь.Хотя разовый аварийный клапан можно и поставить, что бы не разорвало.Хотя опять же скорее компрессору гаплык наступит, чем ресиверу, хоть ставь клапан, хоть нет.

я видел фотографии багажников после взрыва рессивера. весёлого мало

Покажете фотки?Глянуть бы на товарищей, которые поставили ресиверы, не способные побороть компрессор.

Привязка компрессора к зажиганию решает вопрос ненужных систем и перегрузки компа в случае сдыхания реле. А вот понять, что что-то не так — «пердун» поможет очень вовремя! Зачем городить огород из систем и электроники дублирующей, вместо того, чтобы тупо ввернуть предохранительный клапан? Я этого не понимаю. Резве что, для усложнения системы или от «нечего делать».

Для того что бы находу не выскакивать в панике и не крутить вентеля.))так и моторы перегревают.некогда остановиться.И потом зажигание отключает реле.а если оно само залипнет.мало ли что…

Бред! Какое реле отключает зажигание? Залипшее реле отключается предоханителем сгоревшим (если на то есть условия)! Зажигание включает и выключает водитель. Ничего на ходу выскакивать не нужно (разве что, уеб*ться чтоб) — плавно торомознул и снял или заменил релюшку (которую, как я надеюсь, многие ставят легкодоступно, а не забрасывают под бампер за накладкой под шумоизоляцией «шобнеклацалосцука»).

Сам бредишь.Пишешь про залипшее реле.а потом сам же и несешь про зажигание и предохранитель.Зажигание подает питание на реле, а оно уже подает питание на компрессор.Пресостат прекрасно отрубает питание компрессора.как только оно достигнет максимального предела.И снова включает компрессор, как только оно опустится до минимального предела.если что заклинит в системе, то компрессор будет молотить без устали…И двигаясь в плотном потоке например нет возможности парконуться, что тогда?Тогда дублирующий датчик предельного давления обесточит систему еще одним реле.И все прекрасно.Едь себе сколько влезет.Хоть до самого дома и там чинись.А вот вариант развития событий.Залипло силовое реле и пресостат отключил комп-имеем выключенный комп.авто заглушили и пошли спать.А вдруг рессивер сифонит.да даже из-за клапана сброса аварийного.И будет компрессор молотить периодами и всю ночь, пока или сам не сгорит (потому что аккум то садится и ему будет ой как трудно стартануть) или, если повезет он аккум разрядит в ноль не успев сгореть.

Опять бред. Ты по-ходу дела далековато находишься от простых и технически обоснованных решений. Потому, у тебя и мысли, что копрессор будет периодами молотить всю ночь и сгорит. У таких, как ты и горит. Перечитай, что ты написал заново, и врубись в свою декламацию. На этом, я перестаю тебе что-либо отвечать. Желаю удачи с прессостатами и прочими дебрями.

Я на пневме езжу уже 7 лет и чет как-то ресивер целый.И никогда ничего там не ломалось…
Смысл что-то пояснять глухому.ты бы сам врубился для начала.а потом бы молотил…
Короче ладно…И тебе не хворать.

поясни, пожалуйста, как от падения напряжения может хоть что-то сгореть?

Поясняю.Если ток слабый-то компрессор не может тронуться с места, а значит не может накачать нужное давление и отключиться.В итоге он полезную работу не делает, а только греется.От таких финтов на раз перегорают щеточные узлы.Или обмотки коротят.

Дружище, при не заведенном моторе, компрессор высадит твой аккумулятор за 15 мин! Потребление Б-20 примерно 23Ампера и чем медленнее он будет крутиться, тем больше будет потребление… после 8 атм качается значительно сложнее чем начинать с «0». Можешь сделать эксперимент -компрессор, ресивер и аккумулятор. Сам все увидишь.
Лишние меры предосторожности не помешают, но вот качественное Немецкое реле стоит 150р и на включение систем подкачки в ресивер есть реле давления с контактной группой для управления силовым реле…Соответственно это и есть своего рода и защита так же.
Мое мнение — тебе впарили не нужную фещь!

Ну и зачем же мне иметь в итоге разряженый аккум?Я и писал что сценария два если компрессор мощный-он победит аккум.если слабенький=то он перегреется и сгорит от перегрева.
«на включение систем подкачки в ресивер есть реле давления с контактной группой для управления силовым реле…»А я о чем?именно про такое и говорю.Есть пресостат есть датчик давления.Есть силовое реле.Три системы и все в огнях…А на компрессоре еще и тепловое реле.У меня все самодельное электронное.Я и сам разбираюсь, потому мне ничего не впаривают.Остальные покупают механическое тепловое реле и радуются.Хотя возможно что оно уже есть с завода.Не в курсе что там как в вашей модели компрессора.

с какого йуха он сгорит то? ааа, я понял, у тебя нет преда на компе! ну тогда до кучи еще поставь 1.5мм2 проволку вместо предохранителя генератора и стартера и после этого ищи проблему почему же они у тебя горят то.
прежде чем умничать начал бы с азов школьной физики.
Так вот если сила тока не хватит крутануть комп то он не сгорит, а если комп под нагрузкой изначально то акум уже мертвый так что сгорать уже нечему.

Я разрабатываю электронику-расскажи мне еще как предохранители горят.И про азы школьной физики.Запомни предохранитель горит от превышения тока, протекающего через него.Когда вольтаж и сила тока упадут-предохранитель не сгорит-мотор просто будет греться и все…Мотор сгорит не от перегрузки, а от перегрева.У мотора обмотки покрыты лаком-выше 120 нагрел и межвитковое гарантировано.Нагрел выше ста и мотору пол жизни снял(есть моторы с более высоким тепловым режимом, но не вашь случай)…Так что ты пока еще учишься в школе-учись в ней лучше.)
Что бы такого избежать ставят термозащиту.Она например есть в моторах стеклоподьемников.Производители не идиоты просто.
Предохранитель стартера?)))Да ты хохмач…)))

ну раз ты разработчик электроники(по всей видимости инженер) поясни мне еще раз как может перегреться мотор компа если сила тока слабая чтобы его провернуть(т.е. акум уже почти мертвый), давай в деталях, с обоснованием и приведением формул как электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Зачем мне это?Я учить тебя не собираюсь.Пусть родители учат.Почитай законы Ома.Прикинь момент когда мотор не сможет уже стартануть, когда он подперт давлением в ресивере в несколько очков.А напряжение в аккуме уже подсело.Потом прикинь что в аккумуляторе еще осталось и какая это мощность-и пойми что это и будет теплом.Любая энергия станет теплом, Так уж устроен этот мир.Только она может сначала сделать полезную работу, а потом стать теплом.(полезная работа греет сжимаемый воздух, а неполезная -мотор при работе)А если работа (полезная)не выполняется-то она вся становится теплом.Зависимость полезного от неполезного это КПД.У мотора который не может тронуться и стоит под нагрузкой КПД 0%.

Закон Ома выражает зависимость силы тока напряжения и сопротивления цепи, и ни слова про выделение тепла, так что прежде чем тыкать носом в законы сам бы их прочитал.
после компа ставь влагоуловитель, после НормальноОткрытый клапан после ОбратныйКлапан, и все. клапан аварийного сброса ставят на рес.
при нормальной работе всего вышеперечисленого аварийный клапан и будет работать как АВАРИЙНЫЙ. и комп не сгорит ибо стартовать будет с 0 давления, даже если акум почти мертвый. иначе сгорать должен только предохранитель!
дальнейшую полемику считаю лишней ибо опонент несет ерунду.

Да уж…Ну успехов.

А не надежнее ли поставить пресостат или электроники добавить немного.

Разные вещи, работают параллельно.
Преостат и клапан

Есть пресостат вообще сразу с аварийным клапаном.И с сбросом давления из подающей магистрали и с встроеным обратным клапаном.вы о каком конкретно.Потому что это могут быть не разные вещи А все функции в одной вещи.У меня на компрессоре именно такой и стоит.Компрессор для малярки.Пресостат заводской и в таком исполнении.Это что касается механики. Я сторонник электроники.

Ну я к тому что вместо этого клапана сброса Не получится использовать Преостат.
А если Преостат с клапаном и ок то это уже не просто Преостат, может уже и совсем не так называется.

А где я написал что пресостат и клапан сброса это одно и тоже?
Я написал что клапан сброса можно заменить электроникой, которая не только давление умеет сбрасывать, а еще и блокировать компрессор, что бы он гарантировано отключился при аварии…А авария перебора давления и возникает от того то компрессор не выключился по какой-то причине(например поломка пресостата, залипание силового реле и.т.д.).И нам надо не только давление сбросить, а еще и компрессор выключить.А это важнее чем избыточное давление.Даже избыток давления и смысла нет сбрасывать.Достаточно отключить компрессор.Это разве не логично?

Ну конечно логично, и правильно. Главное чтобы у Преостат и клапана сброса был разный датчик давления.

Конечно разный.Это две независимых системы.Есть и третья датчик перегрева компрессора.Все заводские системы его имеют.Только опять же либо механика, либо электроника.Я много лет с этим сталкиваюсь и уже натыкался на то что авапийный клапан сброса начинает срабатывать раньше пресостата.Просто те кто пишут вчера поставили, а сегодня выводы уже делают.Электроника более гибкая и умеет сама себя диагностировать.

У меня электроника включает компрессор До 7 кг, а клапан сброса 11кг, вроде все четко срабатывает несколько сотен тысяч км

Ну поздравляю.А у меня клапан начинал лажать.Мне легче не станет от того что у вас все хорошо, когда у меня сгорит компрессор.Правда?)
И сейчас на компрессоре в гараже аварийный клапан начал открываться раньше пресостата.Надо бы полезть подтянуть пружину.Могу видео снять как без присмотра оно может работать через зад.Причем заводское…Снять видюху, пока не починил?

Ну это относится к любым клапанам уж, а я клапан сброса постав прямо на компрессор он в тепле, и срабатывает Часто, может это его спасает?

Может.У меня клапан сброса вообще не срабатывает в авто.Просто не доходило до аварий.Пресостат все отключат раньше.И в аварийной системе пока не было необходимости.Хотя я периодически проверяю ее работоспособность.

У меня компрессор с приводом от мотора и я сделал контролер который включает его когда я торможу мотором. По этому давление часто перевал За 7 кг которое держит Преостат.
Короче Преостат редко включает компрессор

Аааа.Ну то совсем другой случай конечно.У вас он в принципе не электрический.(ну кроме муфты сцепления)Я же про электрические компрессоры речь вел)))В вашем случае это даже очень оправданное решение.Отбор мощьности у мотора более щадящий.Тут да.Лучше механически давление сбросить чем отключать муфту.

главное что бы зимой не замерз, от кондэнсата, а то травить будет постоянно, штука хорошая!

стоп после компрессора ставится сразу влагоуловитель! а потом уже идёт рес

И че?на любом компрессоре такое дело стоит.

Источник