Меню

Клапан давления масла в коробке автомат

Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?

Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …

Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.

Пару слов, про устройство АКПП

Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.

Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.

Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.

Масляный насос

Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:

  • Работает от цепного привода, то есть на первичном валу находится шестерня или звездочка, которая раскручивает вал насоса, чтобы он качал масло
  • Сам насос находится за гидротрансформатором, то есть вращения передаются непосредственно и также происходит закачка ATF жидкости
Читайте также:  Высокое давление как нормализовать народные средства

В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.

Какое давление масла создается внутри?

Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).

Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию

Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).

Нет давления масла в АКПП — основные причины

Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:

  • Слабое давление, выходящее из нормальных пределов. При этом, скорее всего ваш автомат будет пинаться, толкаться в общем не ехать. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, может забиться масляный фильтр, просто от большого пробега его закупорило продуктами износа (срочно менять). Во-вторых, само масло стало густым (или наоборот слишком жидким), в общем потеряло свойства (также нужна замена). В третьих, вышел из строя соленоид на гидроблоке. В четвертых, забился сам гидроблок (точнее его каналы). Собственно разбираем коробку и ищем причину.
  • Нет давления вообще. Тут уже сложнее. Это скорее всего масляный насос, он вышел из строя и не работает. Причина может быть несколько, если это цепной привод порвалась цепь, если нет то возможно износились втулки и его заклинило.

В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также:  Как рассчитать массу газа зная объем и давление

Источник

Mazda 6 2.0 AT хетч › Бортжурнал › Давление и температура масла АКПП.

Продолжаю разбираться с Автоматом. Сейчас тема — давление и температура масла.

Немного теории вопроса.
1. Про температуру.
Известно, что перегрев масла — одна из проблем коробки автомат (не нашей, вообще). Для борьбы с повышением температуры — устанавливают дополнительный радиатор.
перегрев масла — существенно снижает его свойства, масло может просто деградировать. Т.к. коробка — это многочисленные дисковые и ленточны муфты, при умирании масла — быстро начинают умирать все муфты. И так далее, по цепочке.
Очень сильно на темп масла — влияет ЧИСТОТА ШТАТНОГО радиатора. В нижний бачёк штатного радиатора — встроен теплообменник по которому проходит масло АКПП. Если радиатор хорошо охлаждает — то и масло АКПП будет имень норма. температуру.
Ну и — естественно — влияет режим езды. Чем более интенсивный — тем выше температура масла АКПП.
Насколько влияет? Какая температура? Как нагревается? Много вопросов…
Чтобы ответить — решено -внедрить датчик температуры и понаблюдать — что же на самом деле происходит с температурой.
Для Внедрения — использую Прибор DEPO RACING.

Для установки новой пробки — сливаю масло. Решил не заливать его обратно а пользуясь случаем — залить свежего.
Что точно попасть с количеством — взял две одинаковые 5 литровые баклашки. В одну налил слитое масло, а в другую — налил тот же уровень — свежего масла.

Масло заливаем через трубку щупа. Она там достаточно тонкая. К воронке — приладил шланг, который подходит по диаметру.

Пробка снизу, но провода вполне можно загнуть. Обернул в толстый шланг и закрепил к подрамнику. На фото — защита снята. После установки — всё закрыто.

Ну и конечно первые результаты.
1. Масло прогревается ОЧЕНЬ долго. При поездке на работу (ок 25 минут), к концу поездки масло нагрелось до 54 град.
2. Возвращался с дачи. Ехали и в пробке и по трассе, и по полупустому городу. Масло в итоге догрелось до 65 град и колебалось +/- 1 град ок это цифры в итоге ( на улице +10) (радиатор мылся два года назад.

К стати. Именно 65 град написано на нашем щупе 🙂
После установки приборчика на панель — понаблюдаю при разных режимах.

Читайте также:  Черноплодная рябина давление рецепты видео

2. Про Давление.
Всё началось с того, что Известный в Мазда/Форд кругах — Московский сервис по Коробкам Автомат — Пилот АКПП (он же Авто Фома) — любезно предоставил б/у коробку 4 ступку плюс отдельно корпус и гидроблок 5 ступки.за что ему -ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Таким образом, появилась возможность — поразбираться — КУДА нужно подключать манометр для измерения давления?

Теория вопроса такова:
Обычно, в любой коробке, есть точка для подключения манометра. Обычно закрыта резьбовой пробкой.
А также — есть норма давления на ХХ для разных режимов селектора.

Спасибо «Пилоту» — подразобрался в этом вопросе. Итак:
для 5-ступки — сервисный порт — ЭТА пробка:

4-ступка — сервисный порт примерно в том же месте

Для понимания — вот нормы давления по мануалу — на ХХ на разных режимах. Пересчитаны в разных единицах (у меня манометр в кг/см).

Теперь — про манометр.
Применяю самый отечественный и недорогой -производитель — «Измерит».
Чтобы подобрать переходной штуцер — «проштудировал» несколько магазинов. В Итоге подошёл от. ЗИЛа 🙂
ЗИЛ 300244-П29 — 35 руб.

А так — на машине

Всё готово. Заводим.
Проверяем на ХХ (!) — на нейтралке, на D и на R.

На N и D — давление примерно одинаковое. Стрелка манометра — бешеная, поэтому на фотке — получилась кривая…:) фоткал на телефон.
Давление между 3.5 и 4 кг/см. (Норма — 3.6 -4.6 кг/см.) Уложился по нижней границе.

На R — давление ок 5.5 кг/см (норма 4,6 -6,0 кг/см). Уложился выше середины.

Вы наверняка спросите: НУ-И-НА-ФИ-ГА? всё это?

Рассуждаю так.
1. За давление — отвечает Регулятор давления — это электроклапан который ПОСТОЯННО, с бешеной скоростью туда-сюда бегает поддерживая нужное давление.
Со слов того же «Пилота» — имеет конечный ресурс и требует замены. Как понять — когда? Может быть — так?

Также понимаем, что работа АКПП — основана на давлении. Нет давления — нет нужной работы. В общем — надо понаблюдать.
Возможно — при очередной замене масла — заменю регулятор — тогда можно будет сравнить результаты ДО и ПОСЛЕ.
Вот такая заморочка :))

UPD
ВАЖНО для понимания.
Полученые первые результаты — только пробная проверка. Впереди — жара, лето, пробки, дороги. Тогда и поймём реальную картину. Буду наблюдать.

Источник

Adblock
detector