Меню

Клапан регулировки давления топлива мазда 626

Mazda 626 GE 1.8FP MT HB CFS C.Red › Бортжурнал › Замер давления в топливной системе.

Подозрения не нехватку топлива. Жму педаль на 30%, ускоряемся; на 50% — еще сильнее ускоряемся; жму от 60% и «в пол» — никакой реакции; всё тоже что и при полунажатой педали газа.
Замеры проводил как указано в книжке.
Сначала решил замерить давление насоса. Приоткрываю крышку бака, снимаю шланг после топливного фильтра под капотом, попутно разливая бензин; подсоединяю после фильтра манометр, замыкаю контакты в диагностическом разъеме F/P и GND и поворачиваю ключ в положение «ON».

Результат — 2,5 бар (должно быть 5,0-6,5 бар);
Думаю пипец насосу, приплыл;

Ну и ради интереса замеряю уже давление в системе на холостом ходу;
Втыкаюсь манометром через тройник после фильтра, снимаю перемычку в диагностическом разъеме, завожу.
Результат — 2,1 бар (должно быть 2,0-2,3);
Ну думаю, получше; в норму попадаю.

Газую, и тут давление подскакивает до 2,9 и падает до 2,3 в течение одной секунды. Хрень какая то! Откуда 2,9, если насос дает 2,5 бар максимум?;

Снимаю воздушную трубку с редукционного клапана, давление подскакивает до 2,9 и держится на этом уровне. (норма 2,8-3,1); Я опять в ступоре, откуда 2,9 взялось?! О_О

Снимаю тройник, опять собираю схему для замера максимального давления насоса.
Итог: 2,5 бар, выше никак не лезет.

Подсоединяюсь через тройник, завожу двигатель — давление 2,9 бар! чуть притапливаю, выходя из холостого хода, давление падает до 2,1 бар; топлю по полной — 2,3 бар;
Скидываю воздушную трубку — 2,1 бар;

Кто нибудь понимает что тут вообще происходит?

Mazda 626 1994, двигатель бензиновый 1.8 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mazda 626, 1990

Mazda 626, 1992

Mazda 626, 1995

Mazda 626, 1989

Комментарии 24

тоже сейчас надо произвести замер. такая же причина что и у тебя…

Ага. По сути надо сделать 2 замера. Первый — давление насоса «в стенку»; Второй — давление с регулятором.

а че за воздушная трубка, откуда ее снимать надо?

С регулятора. Но смысла в этом мало. Лучше смотреть фактическое давление на заведенной машине.

с РД, которая на клапан идёт чтоли?

Да. Вот здесь все подробно расписано: yadi.sk/i/gCMQPnEwdELHP

это насос с Сонаты 2-х литровой…

Более производительный насос — хороший запас.

При замере максимального давления, обратку перекрывал?

При замере максимального давления в системе пробовал пережимать, на 0,2-0,3 бар приподнимается. При замере макс. давления насоса — нет, она там не участвует.

В смысле после манометра, там или пережимать, или шланг глушить надо.

Зачем после манометра пережимать? Ничего пережимать не надо. Я замеряю давление в подающем трубопроводе, после топливного фильтра, напрямую и через тройник.

Читайте также:  Какое должно быть атмосферное давление в шинах

Чтоб бензин не вытекал, если на прямую мерил и такое давление, то меняй бензонасос.

Есть опыт по выбору фирм? Разброс от 700 до 14000 руб)

У меня бош жигулёвский стоит, только у меня уже 7лет, а когда его поставили ХЗ.

Мозг нашел близкую причину, по которой давление держится 2,9 бар без воздушной трубки, а при замере в упор от насоса — 2,5 бар;
Видимо при замере в упор, поток бензина останавливается, и насос молотит в нагруз, теряя скорость;
При замере с регулятором давления, насос вращается с большей скоростью, так как часть бензина сливается в обратку и нагрузка меньше; более высокая скорость обеспечивает высокое давление;
P.S. ну или при замере в упор, тупо мощности аккумулятора не хватает;)
Я уже не знаю что и думать%)

Я замерял. Смотри у меня в БЖ. С подклинившим регулятором у меня было 4.7 вроде!

Я читал твой пост; есть запись только о давлении в системе 1,7, до замены насоса и РД;
РД так то не из дешевых, в заначке у меня его нет)

Источник

Mazda 626 GD forever in my soul › Бортжурнал › Регулятор давления топлива…Клапан ЕГР…Дроссельная заслонка…

Речь пойдёт о небольших работах над мотором…

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

Назначение регулятора, как я понял, поддерживать определённое давление в топливной рампе. Проблема была в том, что если машина долго постоит, то, чтобы завести, необходимо было покрутить стартером секунд так 5.Если ездить каждый день, то ничего почти незаметно, но всё же, это меня не устраивало.Почитав форумы, понял, что дело в регуляторе давления, он просто не держит топливо и оно уходит в обраткуког да машина стоит, соответственно нужно время чтобы накачать топливо заново. Находится он в конце топливной рампы, держится на двух болтиках.

Выглядит вот так, обычный клапан…

Купил на разборке другой, так как новых таких нет.Читал, что подходят с других машин вроде, но не стал искать, купил б.у., всё работает хорошо, повезло значит…)

Вот, может кому пригодится, делюсь ссылкой как проверить работу клапана www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=573991#p573991

ЧИСТКА КЛАПАНА ЕГР

Решил почистить клапан ЕГР, думаю хуже не будет, да и просто было интересно. Достал его, и не пожалел что полез, весь забил был…

Вот, показываю его на снятом моторе

Всё вымыл и вычистил жидкостью для очистки карбюраторов.

Сам клапан нужно вычистить хорошенько, чтобы он мог открываться и закрываться.На фото видно, вот открытое положение

Пластинку между блоком и клапаном тоже почистил

ЧИСТКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Решил почистить ДЗ, так как до меня её вряд ли кто то трогал. Снимается просто: сразу снимаем патрубки подвода воздуха, затем откручиваем 4 гайки, снимаем патрубки и вакуумные трубки снизу и сверху, тросик газа и всё.

Читайте также:  Атмосферное давление по мере увеличения высоты над уровнем земли

Источник

Электромагнитный клапан ограничения давления топлива

Опции темы
Поиск по теме

Если руководствоваться вот этими данными: Электромагнитный клапан ограничения давления топлива
Вольный перевод:
PCM (мозги мотора) осуществляет PRESSURE REGULATOR CONTROL (PRC) (управление регулятором давления- то есть подает напряжение на клапан и он перекрывает магистраль разряжения от коллектора на регулятор, следовательно повышает давление на форсунках), когда все следующие условия выполняются:
— При запуске и 104 секунд после старта.
— Температура всасываемого воздуха выше 35 ° С (видимо опирается на датчик в коробке воздушного фильтра)
— Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 90 ° C
— Дроссельная заслонка полностью закрыта и обороты двигателя ниже 1500 об / мин.
— Нет нагрузки (АКПП: в P или N позиции, MКПП: в нейтральном положении или педаль сцепления нажата (выжата )).

То этот клапан системе нужен только для запуска горячего мотора и первых 104 сек. холостого хода. В остальных случаях он просто открыт и его для системы нету. То есть если он открыт то все остальные грабли могут быть тока в регуляторе давления.

ИМХО. Если не так, поправьте.

p/s/ исправил про педаль.

Во! Молодец Саша! А то голова пухла при попытках понять его. Правда уже и не думаю о нём.

Проверил сегодня этот соленоид — сначала подумал что я осел и дело было в нем, т.к. при подаче воздуха из балончика во вход А начинало травить из отверстия B, но как оказалось трубка балончика видимо двигала клапан внутри, и чуть его приоткрывала, не так сильно попробовал засовывать трубочку и в итоге не пропускало, потом подвел питание и попробовал еще раз, вроде все в порядке, клапан щелкает. При всем при этом электрической проводимости между выводами нет, странно. Не учел только при проверке под напряжением полярность, или пофигу ?
Получается что смысл в соленоиде этом только при старте горячего движка на жаре, или есть влияние и на холодный пуск, может кратковременное повышение давления в системе?
Вот тут http://www.mazda626.net/topic/6978-c. post__p__58504 пишут что клапан этот открыт почти всегда, т.е. закрыт выход где заглушка стоит, а вот если его заглючит то возможен больший расход.
Не совсем понятно тогда включение его на 1-3секунды,как тут писали, при включении зажигания — или имелось ввиду начало кручения стартером ?
Я просто разбираюсь с проблемой холодного запуска, вот и проверяю все связанное с подачей топлива..

у меня теперь сам этот причиндал то стоит, однако пластиковая хрень со знаком митсу отломана и заглушена спичкой. При осмотре отломанной штуки, он похож просто на ресивер, в отверстие смотрел, там в глубине цифра 2 виднеется, снаружи знак митсу и все. Фотку с сотки не получается вставить.
Из изменений, падение расхода и ездит на оборотах лучше

Там , внутри этого бочёночка , со знаком митсу , установлен поролоновый фильтр . В мануале на английском так и обозначен AIR FILTER . При подаче напряжения на этот эл.клапан перекрывает порт В с трубкой от впускного колектора , (тем самым давление в топливной рампе увеличивается) , и открывается порт к тому самому бочёнку (фильтрику) соединяющий порт к регулятору давления . Вложение 3092000

Где то читал при каких условия срабатывает этот клапан . Примерно так : при высокой впускной температуре воздуха и двигателя , при пуске двигателя , впрочем вот Mazda_22_____Mazda_626_1998-2002._Workshop_manual.bmp

Читайте также:  Повышенное давление причины симптомы лечение у подростка

Последний раз редактировалось redroket98; 09.12.2012 в 11:38 .

Электропневмоклапан РДТ.

Всем привет. Кто-нибудь может объяснить как он работает и на сколько он важен.

Решил я его проверить на работоспособность как в мануале

Это не простой колпачек, функциональный(думаю что перепускает воздух)

При подключении питания(12В) хорошо слышно, как он срабатывает. Проверил как в мануале, все работает, но когда я подключил первый раз, звук был как будто там какой то контакт прикипел, как убитая релюшка. Так вот, я пощелкал и клапан разработался, стал щелкать одинаково. Машина по другому стала себя вести, до этого как будто за зад держат. Видимо давления в рампе не хватало(зря не замерил). За все годы с первый раз его проверил, видимо он был залипший или заклинивший. ХЗ, но в такие совпадения я не верю, видимо он играет важную роль. Разгон стал порезвей, и мотор меньше кручу на разгоне. Чувствуется, что едет легко, без напряга. Видимо важный клапаночек. ИМХО

PS: Уважаемые модераторы, не мог найти подходящую тему, перенесите куда следует, ПЛЗ

Последний раз редактировалось Damir96; 05.05.2014 в 15:37 .

Ну и я тут отмечусь. Заменил соленоид (электропневмоклапан) на жигулевский. Фильтрик от отечественного изделия сразу выкинул, поставил нахлобучку со значком «Мицубиси», то бишь, от родного клапана. Теперь у меня гибрид. Нахлобучку поставил с противоположной стороны, как советовал Завыч. Косой отвод клапана идет к РДТ. Клеммы придумывать не стал — варварски покусал пассатижами родной разъем, достал из него клеммы, подцепил к клапану и обмотал изолентой.
Так ровно двигатель у меня уже давно не работал.
Занялся проблемой, когда внезапно стали падать обороты: что на холостом ходу, что в движении. Обороты проседали до 200-300, но машина не глохла, а ее сильно колбасило в течение минуты-двух, а потом глюк внезапно пропадал. Грешил на бензонасос и сетку в баке (оказалась чистой), но диагностика показала на этот клапан.
Теперь езжу и радуюсь довольный, как слон. Огромнейшая благодарность Завычу и всему форуму. В том числе и благодаря этому форуму Капелла исправно ездит у меня уже восьмой год (с 08.2008г.)

Источник

Adblock
detector