Меню

На горячую загорается лампа давления масла приора

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Давление масла на горячую.

Доброго времени суток всем!
Ребят, подскажите, проблема такая- на горячую после 1-2 часов езды по городу, при холостых оборотах загоряется лампа давления масла. Подымаешь обороты- гаснет.
Уровень масла в норме. Мотор капиталился около 5000 км назад. Звук мотора ровный, тихий, без посторонних шумов. Масло «Газпромнефть» Премиум N синтетика 5w 40 Фильтр mahle. Сам двиг не насилую, в среднем 3000 об.мин.
Когда езжу на короткие расстояния, то все норм. Стоит чуть дольше поездить, загорается лампа.
С чего начать то?

Комментарии 23

Поменял масло и фильтр. Проблема не ушла((

Чего гадать то? Механический манометр, других вариантов нет.Смотреть от холодного движка, при прогреве .при нагрузке.потом дальше копать.

Я заменил датчик проблема исчезла.

Спасибо всем за советы, парни! Попробую поменять масло, фильтр и датчик давления масла.

попробуй масло и фильтр поменять если не поможет скорее всего насос

Проверить давление манометром. И надеяться на плохой масляный фильтр или поломку штатного датчика. Вот что пишут в интернете
Открыть капот и проверить уровень масла в картере при помощи щупа.
Отсоединить штатный датчик давления масла и выкрутить его.
Скинуть провода с катушек зажигания.
Вращать при помощи электростартера коленвал мотора.
В процессе вращения контролировать наличие или отсутствие струи масла из штатного места для установки датчика давления.
Наличие струи масла является признаком поломки датчика, поэтому есть возможность продолжить движение до ближайшей СТО. Отсутствие следов смазочных материалов является прямым признаком полного прекращения их подачи в двигатель. Соответственно продолжать движение собственным ходом на автомобиле запрещено.

Было такое, масло плохое, перешёл на motul 10w40

Источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Моргает лампа давления масла на прогретом двигателе после капремонта?! Причина найдена и устранена.*

Всем привет. Давно уже перестал заниматься ремонтом двигателей, всё больше по ходовой работаю, но что-то решил вдруг тряхнуть стариной, свапнул и откапиталил пару моторов. И один из них делал секс моему головному мозгу и телу целую неделю!111 Достаточно редкий случай попался, что аж решил его сюда запостить.

Приехал в сервис клиент на приоре, говорит масло вёдрами жрёт, давайте поменяем маслосъёмные колпачки. Я ему говорю, что это скорее всего поршневой хана, т.к. заводские колпачки обычно переживают пару поршневых на этих моторах и остаются вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. И спрашиваю, что будем делать, если после снятия ГБЦ я увижу проблему с блоком цилиндров и поршневой? Он отвечает — делаем всё. Ну ок, на следующее утро сливаю отработанное масло, заливаю промывочное масло, завожу, мотор молотит, промывается, прогревается. Через 10 минут работы начинает моргать лампа давления масла. Через 15 минут она горит ярким пламенем. Вентилятор охлаждения двигателя дует, мотор идёт на перегрев. Щупаю радиатор — холодный — термостат на замену. Сажусь в машину, жму потихоньку на газ, лампочка давления гаснет только на 1200об/мин. Глушу мотор. Звоню клиенту, спрашиваю — лампа давления горела в пробках? Отвечает — иногда чуть-чуть помаргивала…

Читайте также:  Формула силы давления жидкости на стенки сосуда

Отрываю голову от мотора, сетки хона на цилиндрах нет, выработка по блоку до девяти соток местами доходит. Поршни можно отогнуть в сторону и оценить состояние верхних компрессионных колец. Согласовываю с клиентом расточку блока, дербаню мотор. Снимаю бугеля — выработку на коленвалу видно невооруженным взглядом. Ну думаю, вот где давление масла сдувало. Согласовываю шлифовку колена, везу всё железо в хон-сервис, там я с 2005г по 2010г много-много блоков точил и коленвалов шлифовал, и косяк был лишь раз из-за человеческого фактора (расточник в отпуске был и точить блок доверили «студенту», но косяк был исправлен в течении двух часов при мне главным начальником Борисом Шаломовичем лично, так что можно этот случай не считать). Забираю расточенный блок, шлифованный в первый ремонт коленвал, ГБЦ с фрезерованной на десятку плоскостью, приступаю к сборке КШМ. Дую в маслоканалы коленвала, а от туда абразив мне в лицо летит. Звоню клиенту, спрашиваю, что с мотором делали, отвечает — гнуло клапана…Делаю вывод, после притира клапанов горе мастера не промыли и не продули бошку, и весь абразив через поршневую спустился в картер, а из-за некачественного масляного фильтра (например SCT SM 101) смог свободно гулять по системе смазки двигателя. Отсюда и такая серьёзная выработка повсюду на пробеге всего 100ткм. В момент сборки КШМ обнаруживаю, что внутри маслонасоса есть выработка. Бюджет ремонта двигателя итак уже перевалил все разумные пределы, а тут ещё насос нужно новый, решаю съэкономить деньги клиенту, прикручиваю к КШМ этот слегка подубитый маслонасос, помятуя о том, что маслонасос на переднеприводных моторах ВАЗ практически вечный, и очень редко когда приходилось его менять, и ни разу по причине критического проседания давления масла. Собираю голову. Закидываю КШМ под капот, накрываю головой, завожу, машина прогревается и опять зажигается давление масла!1111111 Прикручиваю контрольный манометр — давления действительно нет!111

Я расстроен, покупаю новый маслосос в руси, скидываю грм, поддон, маслосос. Прикручиваю новый маслосос из заводской упаковки. Собираю всё обратно, завожу — эффект нулевой. Начальник бычит, говорит или я что- то плохо собрал, или колено плохо шлифанули. Я то уверен, что тут как раз проблемы нет. Лезу в голову, снимаю постель распредвалов, смотрю внимательно выработку — ничего критичного. шатаю гидрокомпенсаторы — ничего критичного, меряю распредвалы — на пару соток просела одна шейка на одном валу и по сотке ещё пара шеек на обоих валах. Нахожу в загажнике валы с шейками плотнее на сотку, чем номинал. Закидываю в голову, проклеиваю маслоканалы, завожу, помогло, но один хрен лампа давления масла промаргивает на полностью прогретом моторе. Начальник не унимается, делает меня виноватым…

Читайте также:  Рукав высокого давления для низких температур

Отрываю голову от мотора, вырываю КШМ из под капота, разбираю по винтикам, меряю колено — все шейки в заводском допуске для первого ремонта. Меряю каждый бугель блока без вкладышей + сотка к заводскому допуску — точно не в этом причина. Меряю каждый бугель блока с коренными вкладышами — размер укладывается в заводской допуск для новых деталей, а для БУ вкладышей ещё 8 соток запаса на износ остаётся — корня в порядке. Меряю шатуны — в заводском допуске. Зазор между шатунными вкладышами и коленом тоже в номинале. Опрессовываю маслоканалы на блоке — утечек нет. Опрессовываю маслоканалы на коленвале — утечек нет. Распиливаю болгаркой масляный фильтр MANN, внутри всё просто идеально. Всё, с КШМ на 99.9% проблем нет. Собираю КШМ. Причина потери давления масла пока не установлена.

На следующее утро еду на кунцевский рынок, по знакомству беру новую ГБЦ с возможностью возврата, подсоединяю манометр, дую в маслоканал новой ГБЦ, затем тоже самое проделываю со старой ГБЦ.
Дальше всё на видео, причина падения давления установлена.

З.Ы. кому нужна эта дырявая бошка на опыты, пишите в Л.С.
Так же остался комплект годных приорошатунов с этого мотора, т.к. этот мотор я собирал на поршневой 21124.

Источник

Горит лампа масла на горячем двигателе

#1 Оффлайн PPG

Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 2 612 Сообщений:
    • Авто: Priora

    Машина приора 1,6 16 клапанная. Пробег 88тыщ.

    Обычно в будни днём не езжу: утром на работу — вечером с работы, в пробках если и стою, то минут 5-10 не больше . А на прошлой неделе надо было днём по работе поездить. Пару дней стоял на Малиновского перед мостом в пробке на жаре. И вот после длительного стояния, на холостых начала моргать лампочка давления масла. А чем дольше стоял, так и вообще пыталась гореть непрерывно.

    Тут ещё предыстория есть:

    за пару дней до того я решил помыть двигатель и поменять трубку сапуна. У меня керхер 2-ка, слабенький. Короче обернул в целофан все контакты, помыл двигатель без фанатизма. Постояла она час, я пока шланги поменял. И после этого машина начала троить. Поехал к мастеру, тот считал ошибки — говорит 2 катушки не работают. Выкрутил — а они мокрые! Он их продул и говорит, давай свечи поменяем за одно. Ну давай. Выкручивает свечу из 4-го цилиндра, а там масло в колодце! Говорит, нужно герметик менять под крышкой (прокладку на приору не ставят с завода).

    И вот как раз в этот промежуток между заменой свечей и заменой герметика под крышкой двигателя, у меня в пробке начало масло моргать. Я сразу поехал купил масло (лью liqui molly 5w40), промывку, фильтра и поменял всё это дело (до этого менял масло осенью, 7 тыщ км назад). Лампа масла не загоралась. Но я и не стоял особо в пробках.

    Читайте также:  При давлении 250кпа газа массой 8 кг объемом

    На выходных поменял герметик под крышкой, мастер сказал, что двигатель чистенький, всё хорошо.

    Сегодня поехал опять по работе на Доватора и привстрял в пробке на жаре. И опять заморгала лампа!

    Читал интернеты — пишут много чего разного. Сейчас поеду к своему мастеру померить давление масла.

    Двигатель работает ровно без посторонних звуков.

    Хотел спросить: что может быть? может ли быть связь с помывкой двигателя?

    #2 Оффлайн Стас

  • Форумец
  • 55 310 Сообщений:
    • Авто: Golf Variant

    Ну все, теперь оставшиеся полфорума двигло мыть перестанут!

    Датчик у тебя выеживается видимо.

    #3 Оффлайн PPG

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 2 612 Сообщений:
    • Авто: Priora

    Ну все, теперь оставшиеся полфорума двигло мыть перестанут!

    Датчик у тебя выеживается видимо.

    я его не первый раз мою, раньше всё нормально было. Правда, раньше при помывке я не снимал пластиковый кожух с двигателя, поэтому катушки и не заливал, видимо

    Очень надеюсь, что датчик, но почему именно на сильно горячем двигателе такое происходит, вот что меня интересует?

    #4 Оффлайн Стас

  • Форумец
  • 55 310 Сообщений:
    • Авто: Golf Variant

    Для того чтобы определиться исправен датчик давления масла или нет, следует знать его конструкцию. Состоит он из корпуса, передающего механизма и измерительной мембраны. В зависимости от того, с каким давлением масло нажимает на мембрану, она, прогибаясь, занимает определенное положение, одновременно размыкая и замыкая электрические контакты. Исходя из такого принципа работы можно сделать вывод, что для проверки работоспособности датчика нужно взять контрольный манометр и включить его в цепь вместо самого датчика. В том случае, если при включенном двигателе на холостых оборотах манометр выдает давление 0,65 кгс на квадратный сантиметр или выше –значит, давление находится в пределах нормы и неисправен именно датчик давления масла. Конечно, иногда данная поломка происходит в пути, где нет под рукой контрольного манометра. В таком случае работоспособность датчика можно проверить более простым способом. Для этой проверки нужно снять масляный датчик и попросить кого-либо прокрутить стартер (внимание. двигатель заводить не нужно). Если со шланги, к которой присоединялся датчик, потечет масло, значит опять-таки проблема не в системе, а в датчике. Вот такими нехитрыми способами вы сможете быстро проверить целостность масляной системы своего автомобиля.

    #5 Оффлайн ZiP

  • Форумец
  • 11 203 Сообщений:
    • Авто: NS Bikes Metropolis, Toyota MR2 SW20 3S-GTE, Hyundai Getz

    Ничего не сказано про уровень масла. оно есть вообще?

    Источник

    Adblock
    detector