Меню

На какое давление рассчитан датчик аварийного давления масла

Subaru Forester Оно на палке › Бортжурнал › Регулируемые датчики аварийного давления масла. Это, как его хэнд мэйд что ли ))

Добрый день, уважаемые коллеги .

Дневник для тех, кто спрашивает когда же появятся датчики настраиваемые аварийного давления масла ?
Как всегда, возникло несколько проблем.
Первая это поставщики, это у нас со времён СССР так )))

Потом выяснилось, что люди не могут мне сказать на какое давление срабатывания выставить датчик )))
Потом люди, которые согласились испытывать датчик, дали замечания. И над ними надо было подумать.

Негативный отзыв был. От Андрея taurus-13
У него датчик благополучно умер. Говорит, виноваты поставщики ))) Сборка нормальная.
Безусловно, этот момент решаем через замену.

По срокам службы датчика. Он определяется долговечностью герметизирующей мембраны внутри датчика. Служить он будет как и датчики других производителей. Т.е. как повезёт )) Если масло на винтике появилось, значит мембрана порвалась. Через сколько лет это произойдёт, неизвестно.

Проблема возникла там, где не ждали. Виктор lukin29 сделал справедливое замечание, что на моторах FB резиновый защитный колпачок не подойдёт на этот датчик. Первые датчики пойдут с колпачком как на фото, но и их в нашей стране трудно найти.

Проблема в стадии решения.
Для моторов EJ колпачки заводом не применялись. По крайней мере, на моей машине его не было.
На данный момент, я принял решение калибровать датчики для моторов серии FB на давление 0,5 бар. Для моторов серии EJ на давление 1 бар. Точность калибровки +/- 0,1 бар. Это исходя из паспортных данных маслонасосов.

Логика простая, если человек ставит датчик и у него на холостых горит лейка, либо он немного сам убавит порог срабатывания на датчике. Либо, поедет в сервис, где ему измерят давление масла на холостых и возможно, порекомендуют немедленно чинить мотор.

А таких людей будет очень много. Недавно и наш брат Юрчик yura2507 попал — www.drive2.ru/l/513056865605649189/
Движки у нас проблемные, видимо поэтому, завод и ставит датчики аварийного давления, которые не срабатывают даже когда поршня уже лежат на асфальте (((

В последние мои залёты с гонками на чахлом моторе FB20 мой самодельный датчик зажёг лейку на разгоне, при перегреве и разжижении масла. Чем и спас мотор от разрушения.

Пока не понятно, будет ли точно выставленный датчик улавливать старение масла. Для этого его надо выставить так, что бы лейка начала гореть при большой нагрузке. В комментариях Виктор описал, как он этого добился — www.drive2.ru/l/512827342553350220/

Самый правильный подход, если владелец пройдёт диспансеризацию в сервисе ))) Т.е. измерит там давление топлива на холостых, при температуре масла не менее 90 градусов. Я выставлю датчик на такое давление и отправлю.

Или путь Виктора lukin29 , который сам выставлял порог срабатывания.
Ставится датчик болт он на любой мотор. На моторе ФБ рекомендую перекусить штатное колечко, которое затягивается под винт датчика. Из кольца сделать букву – С. Тогда болтик не надо будет откручивать, только ослабить. На заводе ставят винтик, я болтик под ключ на S7. Потому что отвёрткой там работать неудобно.
На фото то, что вы получите – в пакете датчик с ножевой клеммой для Ежа и инструкция. Для ФБ я наверное, клемму не буду ставить, т.к. она там не используется, но рвёт пакетик ((( Для ФБ будет резиновый колпачок, пока они не иссякли в продаже (((

Далее привожу текст инструкции. Если что то непонятно, спрашивайте, вместе исправим —

Памятка по использованию регулируемым датчиком аварийного давления масла.

Датчик устанавливается вместо штатного датчика аварийного давления масла.
На моторы Subaru серии EJ датчик устанавливается, как правило, слева под генератором. На эти моторы датчик устанавливается в комплектации поставки. Давление срабатывания датчика можно регулировать в пределах 0,4 – 1,2 бар. Если вы хотите установить порог срабатывания ниже 0,4 бар, нужно укоротить пружину внутри датчика. Если хотите установить порог срабатывания выше 1,2 бар, надо удлинить пружину внутри датчика.

Для регулировки порога срабатывания, вам понадобится насос или компрессор с манометром и тестер установленный в режим «прозвонки» цепи. Либо источник электрического тока с лампочкой.

Если вы хотите выставить порог срабатывания на большее давление, относительно уже выставленного, выполните следующие действия:

1 Держите рожковым ключом S14 за шестигранник 4. Другим рожковым ключом S14 ослабьте контргайку 3 против часовой стрелки, если смотреть со стороны контакта 5. Заворачивая шестигранную головку 4 по часовой стрелке (ввинчивая её внутрь пластика) мы перемещаем порог срабатывания датчика на большее давление. Вращать головку 4 нужно ключом S14 удерживая корпус датчика 2 ключом S26 (27).
При подаче переменного по величине давления P сжатого воздуха в зев датчика 1, о моменте срабатывания датчика мы узнаем по писку тестера или загоревшейся лампочке. Когда мотор заглушен, давление отсутствует, контакты внутри датчика замкнуты. Тестер будет звенеть, или лампочка гореть. Когда появляется давление превышающее порог срабатывания, контакты внутри датчика размыкаются, тестер перестанет звенеть, лампочка погаснет.

2 Добившись нужного порога срабатывания, удерживайте ключом S14 шестигранник 4 НЕ СИЛЬНО затяните контргайку 3 ключом S14, что бы не повредить резьбу в пластике чрезмерным усилием.

Читайте также:  Датчики емкостные для измерения давления

3 При установке датчика в моторы Subaru серии FB удерживайте ключом S14 шестигранную головку 4 и другим ключом S7отверните болтик 6. Удалите ножевой контакт 5 и под болтик 6 затяните штатное колечко автомобильной проводки. Что бы не выкручивать болтик 6 полностью, вы можете разрезать колечко штатной проводки и завести получившейся С – образный контакт под болтик, не откручивая его.

Датчик заворачивают в мотор за шестигранник 2, ключом S26 или S27 при отсутствии предыдущего.
Появление масла в районе контакта 5 любого из существующих датчиков, говорит о том, что внутри датчика износилась эластичная мембрана и датчик требует замены.

Коническая резьба 1 датчика считается самоуплотняющейся, но возможно нанесение на резьбу герметика, фумленты или иных уплотняющих материалов. И сушка герметика в течении суток, после установки датчика в мотор.
Будьте осторожны, что бы уплотняющий состав, не попал внутрь масляной системы автомобиля.
Подключить датчик к насосу, вы можете сняв быстрозажимной наконечник с насоса и воткнув в шланг датчик резьбой 1, зажав соединение хомутом.

Возможно изготовление переходника, с резьбой как на автомобильном ниппеле, который позволит вам подключить датчик для регулировки, например к шинному насосу. Вариант подключения через переходник на фото.

Резьба 1 на датчике тип 1/8″ х 28 ниток BSPT ( Rc1/8″ ).

После установки датчика на моторы Субару серии FB, штатный резиновый колпачок датчика не подойдёт. Необходимо использовать колпачок из комплекта или подобный.

Ваш датчик выставлен на давление бар.

Вы выставили датчик на давление бар.

Сделал ещё несколько переходников. С одной стороны в переходник вкручивается датчик, а на другой край одевается наконечник насоса. Т.к. там сделана обычная ниппельная резьба. Очень удобен не зажимной наконечник, а как у меня на фото. Это от насоса Беркут. Продаются и отдельно. У него есть клапан, который стравливает давление без снятия наконечника. Он как будто создан для регулировки )))

Сделал переходников мало, т.к. не вижу в них смысла, можно просто снять наконечник с шланга насоса и воткнуть туда датчик штатной резьбой. Не надо будет деньги на переходник тратить.

Первая кучка датчиков готова, нужен он вам или нет, не знаю. Но, это единственный вариант контролировать самый важный параметр работы мотора – давление масла без лишних телодвижений. Всё болт он, по цене оригинального субаровского датчика, который ничего не показывает.

Для работы нужен ключ рожковый на 7 мм, на 26 (27) мм и два ключа на 14 мм. И короткая отвёртка, что бы открутить штатный винтик. Какой там шлиц не помню, т.к. почти год использую самодельные датчики на обеих машинах.

Источник

Принцип работы датчика аварийного давления масла

Практически все системы в автомобиле подсоединены к различным сигнализаторам, с целью контроля их работы. Если у Вас на панели управления загорелась лампа аварийного сигнала, вполне вероятно, что это сработал датчик аварийного давления масла.

Для чего нужен этот сигнализатор

Датчик давления масла – это одна из главных частей системы контроля двигателя в автомобилях Лада Калина, Газель, Камаз, УАЗ и прочих. Этот сигнализатор относится к системе контроля подачи масла, которая одной из первых реагирует на неисправности в двигателе машины.

Фото — датчик давления масла волга

Существует два типа датчиков автомобилей:

  1. Аварийный;
  2. Контрольный (дополнительный).

Аварийный датчик есть во всех машинах (Daewoo, Ford, Nexia, Opel, Toyota, ГАЗ, УМЗ, Лада Приора, ЗМЗ, Ивеко, Додж). Он реагирует при малейших изменениях давления и сразу оповещает об этом при помощи светового сигнала на приборной панели. Контрольный датчик установлен не во всех автомобилях, он, в свою очередь, передает любые показания давления на стрелочный экран на панели приборов. Таким устройством оснащены АЗЛК, Волга, Фольксваген Гольф 4, Мазда, Ховер.

Фото — дополнительный датчик давления масла

Принцип работы

Аварийный автоприбор, как у машин Форд Фокус и Транзит, Нексия или Опель Корса, работает при помощи мембранного механизма. Внутри датчика есть специальная мембрана, которая реагирует на самые незначительные изменения в уровне масла. Когда двигатель только включается, в системе нет давления масла, и контактные клеммы извещателя находятся в замкнутом состоянии. На приборной панели загорается лампа, сообщая об исправности системы и её готовности к работе. Когда двигатель заводится и нагревается, давление масла возрастает, жидкость воздействует на мембрану, а она выключает лампу.

Фото — принцип работы датчика давления масла

Но как только давление масла начинает падать ниже необходимого уровня, мембрана снова становится в ровное положение, и контакты замыкаются, обеспечивая включение лампы. Если во время работы авто, сигнализатор на панели приборов горит, это говорит о том, что давление очень мало.

Контрольный датчик устроен немного по-другому. Он оснащен ползунком, который соединен с пластиной при помощи специальной нити. К ползунку подведен провод, который подключен к мембране контроля давления масла. Как только уровень масла падает или поднимается, мембрана изменяет свое положение и при помощи механизма двигается стрелка на стрелочном мониторе. Этот прибор используется для контроля падения уровня в настоящий момент, часто он не оснащен сигнальной лампой.

Читайте также:  Высокое артериальное давление панкреатит

Фото — конструкция датчика давления масла

Видео: проверка аварийного давление масла БМВ М30

Проверка и ремонт

Если Вам нужно проверить устройство, то возьмите небольшой отрезок резинового шланга. К нему, с одной стороны, приделывается специальный переходник, который соответствует диаметру выхода насоса, а с другой – датчик аварийного давления машинного масла. Начинаем при помощи насоса создавать искусственное давление. Обязательно фиксируйте данные отношения давление/сопротивление. Если показания датчика и его характеристики совпадают, то прибор исправен.

Есть еще один способ, как проверить датчик. Нужно поместить его в пенный раствор, с большим количеством мыла. Немного подержав там датчик. Выньте его и подключите к насосу. Нагнетайте при помощи насосной установки давление в приборе. Если из сфальцованных стыков пойдут пузыри – устройство непригодно и пропускает масло.

Но если Вы убедились в неисправности, необходимо заменить извещатель. Датчик аварийного давления масла у восьми клапанного двигателя находится с правой стороны от мотора, а у шестнадцати клапанного – с левой. Место его расположения может меняться в зависимости от модели и марки автомобиля. Чтобы его снять, воспользуйтесь нашей инструкцией:

  1. Отключите от датчика провод, идущий на приборную панель;
  2. Под датчиком расположена резьба, поэтому аккуратно выкрутите его гаечным ключом. Если она сорвана, то постарайтесь снять его при помощи пассатижей;
  3. После нужно просто вынуть датчик из отверстия.

Сразу же осмотрите уплотнительное кольцо из алюминия. Именно оно может служить причиной протекания масла. В зависимости от результатов диагностики, Вам нужно будет купить или новый датчик, или заменить уплотнитель. Процесс установки нового прибора является противоположным снятию. Обязательно проверьте прочность соединения контрольной лампы и датчика аварийного сигнала масла. При этом способ снятия и подключения во многом зависит от того, какая марка у сигнализатора и модель у автомобиля.

Фото — замена аварийного датчика давления масла

Иногда проблема может крыться в способе установке датчика. Так, например, Лендкрузер Дизель известен тем, что там прибор может «проваливаться» в поддон, из-за чего давать неверные показания. Иногда окислилась схема или просто оборвался провод компьютерного управления извещателем. Также если датчик криво стоит, то он может неправильно измерять уровень давления из-за деформации мембраны.

Цена датчика варьируется от нескольких сотен на бывший в употреблении до нескольких тысяч рублей (например, на эксклюзивные устройства). Желательно консультироваться с продавцом перед покупкой устройства, т. к. очень важно, чтобы оно подошло именно Вашему авто.

Источник

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Давление масла, датчик аварийного давления!

Всем Привет любителям марки автомобиля Москвич и ИЖ 🙂
Пришла пора менять масло, ну и решил заодно давление померить мех.датчиком.
Залил ЗИК А+

Вот, что стало с моим фильтром после 6 тыщ км.

Хотя поддон, стенки блока внутри и головка были чистенькие
www.drive2.ru/cars/izh/21…urnal/288230376152525536/

Соединил мех. манометр

Вопрос №1: Какое давление должно быть на ХХ, в литературе пишут, что должно быть не меньше 0.8 кг\см2, НО не пишут до скольки можно поднимать?(чтобы зимой жигулевские фильтра не рвало, в районе уплотнительной резинки)
Чем вреден переизбыток давления?
Хотя в одной старенькой книге нашел, вот это по давлению

Вопрос №2 Что это за песочек на дне поддона? Я предполагаю, что это все вышло из каналов.

Аварийный датчик давления масла
Раз давление было 0.5 кг\см2, а лампочка не загоралась, решил проверить рабочий ли он?
У меня стоял датчик ММ111Д 89 года, подключил вместо штатного датчика и стал опускать давление, опустил его до НУЛЯ, а лампочка так и не загорелась О_о

Взял второй датчик 6012.3829
Если верить этому источнику,
www.emi-penza.ru/products…РАЛ_ЗИЛ_6012.3829_(ММ111Д, _2602.3829)/
Давление размыкания/замыкания 0,6±0,2 кгс/см²
Закрутил его, стал опять опускать давление, лампочка загорелась при 0.2 кг\см2.
Вопрос №3: при каком давлении должна загораться лампочка? Как я понимаю при 0.5 кг\см2 должна гореть. Есть какие нибудь еще аварийные датчики на Москвич? А то боюсь куплю такой же новый, а он опять только при 0.2 кг\см2 загорится.
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, что осилил прочитать столько буковок 🙂

Метки: давление масла, датчик аварийного давления!

Комментарии 39

Добрый день! если вам понадобиться датчик 6012.3829 — вот его аналог mazprice.ru/catalog/maz/g…a-masla-analog-6012.3829/.
Стоит совсем недорого.
Обращайтесь.
Удачи на дорогах!

Песочек?
это сгоревшее масло предидущее) этот шлак отлично забивает каналы)
прошлое тоже было ЗИК?

прошлое масло было ТНК.
И как мне не допустить того, чтобы шлак каналы не забил?
На этой неделе должны привести фильтр МАНН буду переходить на жига фильтр.
Кстати может у меня перепусной клапан не работает вот вся грязь в мотор и шла. Т.к на дне стакана шлака не было.

х.з, может и он не работал
шлак желательно бы смыть

чем и как?
поддон нет желания откручивать.
6 тыщ км назад все вымывал внутри на сколько это было возможно
www.drive2.ru/cars/izh/21…urnal/288230376152525536/

промывка это зло для мотора!
Теперь Миф нумер 2. При замене масла обязательно нужно промывать мотор промывочным маслом или пятиминутной промывкой, иначе в моторе появятся каловые массы, по блоку потечёт менструация, а сама машина станет колдунским магнитом и вы постоянно будете попадать в аварии. Это всё АТМТА(для тех кто не в курсе – АТИУХ, совсем проще – куита). В наше время это обычный маркетинговый ход, так как почти все ездят минимум на полусинтетике. Промывать нужно тока моторы, которые работают на минералке. Почему это нужно объяснялось выше. Но как и у любого правила, у этого есть исключение – если ваш мотор отгонял 80 000км на минералке и без промывки – промывать его безсмысленно. Обусловлено это тем, что промывочное масло, стоящее в ближайшем магазе – это зачастую обычная гидравлика или веретёнка(после этого становится понятна фраза, написанная на канистре – «Сменить фильтр, залить промывочное масло и дать поработать мотору 5минут на ХОЛОСТЫХ оборотах…» Ясный пень на холостых, ведь если дать движку на этом масле 3000 об/мин, вкладыши просто намажет на коленвал, как сливочное масло) и отмывает мотор она чуть менее, чем нихрена. Её почернение после пятиминутной работы в моторе связано с тем, что она собирает оставшиеся на поверхностях мотора говна и дополнительно темнеет от нагрева в моторе. Никакие каналы она не очищает, смоляные отложения она не отмывает и в дополнение к этому она разбавляет своими остатками свежее масло, из-за чего оно попросту превращается в УГ с неизвестными характеристиками. Поэтому если ваш мотор работал на минералке, то чтобы максимально эффективно его промыть, нужно всего лишь купить дешёвую полусинтетику(если в моторе много говн, то лучше полусинь для грузовых дизелей типа Mobil Delvac 10W-40 – пробовал лично сам, отмывает хорошо), недорогой фильтр(чтобы хватало где-то на 5000км) и запастись терпением. Технология проще палки – заливаем полусинь, меняем само собой фильтр и ездим на этом деле4-5 тыс.км, после чего сливаем, заливаем свежую полусинь и опять так же. Так надо сделать 4-5раз(у меня двиг очистился после третьего раза).
Второй вариант – «пятиминутные» промывки. Жижа неизвестного состава с неясным резким запахом, цвета выделений мутировавшего существа. Вообще само по себе неплохое изобретение, но всё получается «как всегда». Во первых мотор они не моют абсолютно и даже не должны его мыть, их задача не в этом. Они нужны для того, чтобы как можно больше старого масла покинуло мотор. В двух словах опишу принцип: сделана эта бодяга на основе спиртов, которые при нагреве активно испаряются, попадая в мотор они смешиваются с моторным маслом, далее за счет нагретого масла они начинают испаряться внутри масляных каналов и потихоньку своими парами вытесняют из них масло, когда мотор останавливается. Своего рода противодавление. Все бы хорошо, но спирт без полезных добавок как никак довольно не плохой обезжириватель. Вот и получается что таким обезжириванием сушатся сальники, в ходе чего они дубеют и трескаются, и начинают работать как настоящие сальники. После чего производитель такой промывки советует нам применить «Герметик масляной системы», который в свою очередь является нийуховым таким растворителем, от которого сальники и прокладки распухают и какое то время не текут, как правило, до замены масла, потом по новой. А после нескольких применений данного «герметика» сальники полностью приходят в негодность и нуждаются в замене. И это не говоря о том, что в масле постоянно находится четверть литра ядрёного растворителя, со всеми вытекающими в прямом смысле =)
А вообще моё мнение таково: если вы ездите на минералке и мотор засран, то переходите на полусинтетику, если вы ездите на полусинтетике и в моторе появляется срач, то залейте качественную полусинтетику. А вообще, если через 2000км после замены масло в вашем моторе не начало темнеть, то оно просто «не работает», то есть не работают моющие присадки, либо их просто нет.
Ну а теперь дело за вами – решайте для себя, стоит ли промывать мотор или нет.
www.drive2.ru/users/typbodrigatel/blog/186437/

Читайте также:  Если сейчас повышенное давление как ее понизить

тогда ездий с песком
во всем нужно использовать мозг!

я езжу на полусинтетике масло все само вымоет.
Мозг я как раз использую, а промывкой только все хуже будет.

удачи!
масло зик ни один адекватный мозг не позволит лить)

тебе тоже удачи!
Если ты льешь мобил, не значит, что все должны лить его.
Кто-то вообще на минералке Лукойл, ТНК ездить и ничего!
У меня машина не для гонок, а для умеренной езды!
Так для тебя любое масло будет Г, а переплачивать за БРЕНД я тоже не собираюсь!

так вот что бывает с фильтром когда нет перепускного клапана

он есть, вопрос при каком давлении открывается.

както раз мотор по дороге застучал как отбойник, думал стукнул коленвал. Но при вскрытие обнаружилось, что сеточка фильтра масла засорилась в цилиндре и в 4 цилиндр не поступало масло! шатун и всё прочее пошло прахом. щас пришлось делать капиталку. И когда движок всрыли там пзд грязь была хз от куда. поэтому, лучше разберите движок и помойте, от греха по дальше!

Источник

Adblock
detector