Меню

Настройка системы контроля давления в шинах

Volkswagen Golf Variant «Спелая Вишня» › Бортжурнал › #033. TPMS — внешние датчики давления шин (обзор, плюсы, минусы, эксплуатация)

Давно хотел иметь более точную информацию по давлению в шинах.

Объясню почему:
* проверено мной — давление реально сильно изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Каждые 10 градусов этот 0,1…0,15 бара в шинах. Температура упала на 20 градусов, относительно последней подкачки — это означает, что давление упало на 0,2…0,3 и вместо 2,0 стало 1,7. Об этом нужно помнить. Лучше помнить, когда перед глазами монитор отображающий текущие значения.
* какое-то колесо может немного спускать — вмятина в диске вследствие неудачного заезд на бордюр, въезд в яму, прокол. Если велична составляет до 0,4 бара — это трудно заменить по поведению машины или визуально.
* есть встроенный датчик уменьшения давления в колесах. Но он ориентируется на замедлении вращении одного из четырех колес, относительно остальных, вследствие уменьшения давления. Если датчик срабатывает, и падение давление небольшое — нужно бегать с манометром — вычислять колесо.

Все эти сложности призвана решить система TPMS.

Идеальный вариант — оригинальная система с внутренними датчиками.
Минусы в том, что новая очень дорого и есть нюансы при замене резины с летней на зимнюю.

Решил попробовать недорогой китайский вариант с Алиэкспресс. Выбор пал на систему TPMS фирмы Deelife.

Критерии выбора:
* Долго выбирал, и остановился на практически самом дорогом варианте из китайских. Выбор основанный на прочтении отзывов купивших, общении с продавцом и цене. Чем дороже, тем лучше. Так не всегда. Но в этот раз сделал такой выбор.
* Датчики взял внешние. Во первых: гораздо проще ставить и снимать, если не подойдут. Во вторых: можно переставлять с зимнего комплекта колес на летний.

Краткие характеристики на фото и ниже по тексту:
•Точность давления: ± 0,1 бар
•Точность температуры: ± 3℃
•Зарядка солнечной энергии: эффективность преобразования 20%
•Срок службы батареи: 800 мА-ч(Монитор)> 5 лет / 2-3 года (внешний датчик)
• Сменный аккумулятор: внешние и внутренние аккумуляторы
• Уровень водонепроницаемости: IPX7 (внешний и внутренний)

Через месяц пришла посылка.
• Упаковка суперская — очень плотная коробка, тиснение серебром, внутри всё в мягком защитном уплотнителе
• Внутри: датчики, ключ для поджима гаек, гайки, монитор, наклейки (сразу в мусор)
• Датчики — выглядят хорошо, только крупненькие — заметны на колесе. Снял все наклейки.
• Монитор — просто супер. Монохромный экран. Нормальное отображение информации. Пластик осень хороший. Отличная сборка. Кнопки резиновые мягенькие.
• Весь комплект производит впечатление брендового.

Перед использованием монитор нужно первично заряжать несколько часов.
Потом люди пишут, что можно в течении года не заряжать — достаточно солнечного света в поездках.
Он включается (просыпается) автоматически — есть датчик удара (вибрации).

Покупал осенью. Потренировался на зимних колесах.
В принципе работает всё. Но есть нюансы с «привязкой» к колесам. Нужно каждый датчик привязывать к нужному колесу в определенной последовательности. Датчик может не «привязаться» с первой попытки. Что не хорошо. Но в целом все «привязались».

Данные на мониторе (давление и температура) соответствуют реальным данным. Давление проверял манометром. При откручивании датчика — монитор начинает пищать и сигнализировать о потере давления. Также изначально можно задать диапазоны давления и температуры, при которых монитор будет сигнализировать. По давлению сделал рабочий диапазон от 1,8 до 3,0.

Один раз монитор не среагировал на открученный датчик 🙁

Надел на летнюю резину в августе 2019. В ноябре переставил на зимнюю. Стоят до текущего момента. Все хорошо, всё работает. Опишу минусы и плюсы возникшие в процессе эксплуатации.

Плюсы:
• Действительно информативно показывают давление и после стоянки и процессе поездок по каждому из четырех колес. Невозможно уехать со спущенным колесом. Если какое-то колесо начинает терять давление — это видно. И есть время на реакцию — остановиться, подкачать, заехать на шиномонтаж.
• Информативный, не отвлекающий монохромный монитор, который можно поставить куда угодно на торпедо
• Зарядка идет от солнца. Иногда принудительно подзаряжаю от прикуривателя.

Читайте также:  Внутри мозговое давление у новорожденного

Огромный плюс, который отбил все расходы на покупку:
• Начало подклинивать заднее правое колесо (наверняка тросик ручника). Диск колеса и всё что рядом начало неконтролируемо нагреваться. Еду с дачи. По трассе. Скорость 80-120. На движении этот никак не отражается. На мониторе обратил внимание, что по правому заднему колесу начало расти давление больше, чем по остальным колесам. В начале поездки по всем было 2,3. Минут через 20 стало по 2,4. Но на правом заднем стало 2,5. Плюс к этому температура, которая является по сути бесполезной опцией для внешних датчиков, стала также расти. Датчик показывал 11 градусов. В то время как остальные показывали 2-3 градуса. За бортом было 1 градус тепла. Чуть позже сработал встроенный датчик изменения давления в одном из колес. Остановился. Действительно диск был сильно нагретым. Поработал ручником и заметно сбавил скорость. Если бы это не сделал, думаю последствия для большинства очевидны.

Минусы:
• Не совсем четка и однозначная привязка датчиков к монитору.
• Считывание и отображение актуальных данных трудно прогнозируемо. Иногда монитор не обновляет данные минут 5-7. За это время можно проехать несколько километров. Иногда обновляет каждую минуту. Это относится и к температуре и к давлению.
• Усложнилась подкачка колес. Нужно спецключем отпускать стопорную гайку. Снимать датчик, снимать гайку. Плюс к этому в ниппеле колеса часто остается уплотнительная силиконовая прокладка, которая изначально стоит на датчике. Её также нужно аккуратно извлечь, не повредить и поставить обратно в датчик. Это напрягает.
• Цена. На али есть заметно более дешевые варианты. Но первичным стоял вопрос в качестве и надежности.

Также к покупкам добавил брендовую зарядку Ксиоми. Тяжелая, большой ток по обоим разъемам. С подсветкой. Надежная. Тяжелая. Выглядит шикарно.

Источник

Subaru Forester › Бортжурнал › Установка системы контроля давления в шинах (TPMS)

Еще на первой машине несколько раз ловил саморезы и ездил на полуспущенных колесах и даже не замечал этого. Иной раз лень было проверить давление в шинах. На глаз вроде нормально было. Когда же собирался куда-нибудь на дальняк, приходилось подкачивать, ибо давление оказывалось меньше положенного. Вообщем, задумался об установке системы контроля давления, но цена в отечественных магазинах не понравилась. В Китае посмотреть не догадался. А когда догадался, цена подскочила до «небес». Задушив «жабу», все же решил приобрести эту игрушку.
Выбор оказался непрост. Существуют два типа датчиков — внутренние и внешние. Стоят примерно одинаково.
К «плюсам» внутренних датчиков относится их внешняя незаметность и защищенность от воздействия наружной среды. А вот к «минусам» можно отнести относительную сложность установки и неуниверсальность. Для установки внутренних датчиков требуется снять и разбортировать колеса. Для замены батарейки также необходим шиномонтаж. Справедливости ради надо отметить, что батарейка служит два-три года. Сезонная «переобувка» требует либо перестановки датчиков, либо перепрограммирования приемника-контроллера на второй комплект датчиков.
Достоинством внешних датчиков является простота их установки. Достаточно накрутить датчик на ниппель и монтаж закончен. При сезонной смене колес достаточно переставить датчики на новые колеса. Возможность кражи и воздействие внешней среды являются недостатками внешних датчиков.
Я выбрал внешние датчики. Эксплуатация покажет насколько мой выбор был правилен.
По типу приемника-контроллера система TPMS бывает трех видов.
Первый вид — приемник представляет собой законченную конструкцию в виде модуля с дисплеем. Это может быть как маленький брелок, так и другая конструкция, которая может устанавливаться на приборную панель, либо в прикуриватель.
Второй вид — приемник представлет собой отдельный модуль, выводящий информацию по видеоканалу на внешний монитор, например, видеовход магнитолы.
Третий вид — приемник передает информацию по Bluetooth на смартфон, либо другое устройство.
Я выбрал второй вариант, поскольку не хочу ставить дополнительных дисплеев. Штатное головное устройство менять в ближайшем будущем не собираюсь. А благодаря драйверу SergeyYurich я понял, что в моем ГУ есть второй видеовход VTR (неиспользованный вход P903).

Читайте также:  Взаимосвязь мощности и звукового давления

Комплект разъемов можно заказать в Китае. Ссылка на товар также есть у драйвера SergeyYurich в бортжурнале. Но отдавать полторы тысячи рублей за один нужный мне разъем было жалко. Поэтому коллега нашел мне подходящий коннектор с какого-то монитора и я спаял переходник на RCA-разъемы (два аудио и один видео). Разъем нужен 12-ти контактный (два ряда по шесть) с шагом между контактами 2 мм. Наверное от мини-IDE тоже подойдет.

Для того, чтобы головное устройство начало использовать второй видеовход, контакт №10 (VIDEO DET) необходимо подключить к «минусу» (или массе). Выбор входа осуществляется кнопкой «CD/AUX».
Теперь про саму систему TPMS. Заказал по этой ссылке. Заказ пришел вот в такой коробке:

Внутри вот такая комплектация:

Все четко, как и в описании товара на сайте. Не удержался, разобрал приемник, чтобы заодно подчистить всякие «сопли», если они есть.

Но все оказалось достойно. Разъемы пропаяны хорошо, собрано аккуратно и явных косяков я не заметил.

Вот так выглядят внешние датчики:

Для предотвращения кражи предусмотрены стопорные винты. Однако, думаю, против «пионэров» это несильно поможет. Система поставляется с уже запрограммированными в память датчиками. Поэтому на них нанесены номера. Перепрограммировать датчики в систему можно самостоятельно. Порядок указан в инструкции. Продавец в интернет-магазине предлагает также запасные датчики.
Приемник я смонтировал в центральной консоли. Там нашел незанятые крепежные стойки:

К ним через алюминиевые пластины прикрепил блок приемника.

Антенну закрепил внутри приборной панели со стороны пассажира. Напряжение на блок приемника подается по линии питания аксессуаров (ACC), которое я взял с опционального разъема. Остальные два провода служат для подачи сигнала «Reverse» (положительной либо отрицательной полярности), если блок включается в «разрыв» камеры заднего вида. Но, поскольку я использовал второй видеовход ГУ, эти сигналы мне не нужны. В таком подключении есть и «плюсы» и «минусы». «Плюсы» — не нужно переделывать проводку подключения камеры заднего вида. «Минусы» — для вывода на экран информации с системы TPMS нужно вручную выбрать видеовход. При подключении же в «разрыв» камеры заднего вида, видеоинформация будет показываться автоматически.
Вот так выглядят установленные на ниппеле датчики.

Довольно заметно. На фотографиях кажутся сильно выступающими. На самом деле, датчики за габариты диска и покрышек не выходят.
Первое включение:

Датчик на левом переднем колесе не показал никакого давления. Проблема оказалась в золотнике. То ли шток его был чуть короче, то ли резьба нарезана глубже в ниппеле. После замены на золотник с более длинным штоком, все заработало. Давление в заднем правом колесе было ниже нормы. А на внешний вид я бы так не сказал.
Пробное включение показало одну особенность работы системы. В случае возникновения нештатной ситуации, звуковая индикация тревоги (пищание) не отключится до тех пор, пока параметры не нормализуются. Об этом также написано и в инструкции. А поскольку аварийная ситуация может возникнуть просто из-за кражи датчика либо его неисправности, то такая сигнализация через некоторое время заставит выдрать этот блок нафиг 🙂 Поэтому лучше сразу предусмотреть простое выключение питания модуля. Я врезал обычный тумблер. Снаружи его не видно. Его можно найти «наощупь» в нише центральной консоли в отверстии предназначенном для крепления нижней части панели приборов с помощью гайки. Находится легко, а глаза не «мозолит».

Читайте также:  Симптомы при скачках артериального давления

После замены золотника и подкачки заднего правого колеса назойливый писк исчез, а картинка стала такой.

Нижняя и верхняя границы допустимых давлений, а также предел допустимой температуры в шине настраиваются вручную. Заводские значения: 1,7 Бар, 3,1 Бара и 75 градусов соответственно. Я не стал менять.

Нужно отметить, что настройка параметров возможна только на самом блоке. Поэтому, прежде чем поставить на место все детали центральной консоли, необходимо выполнить настройку приемника, по крайней мере, хотя бы язык системы сделать английским. По умолчанию стоит китайский.
В дальнейшем, управление выводом информации с системы TPMS на экран монитора осуществляется с помощью пульта ДУ. Для этого переключаем головное устройство в режим «VTR Input» и нажимаем кнопку на пульте. При отсутствии основного видеосигнала (в моем варианте — это сигнал с блока видеорегистратора) на монитор в течении 10-ти секунд будет выводиться информация с системы.
Кстати, в аварийной ситуации кроме тревожного писка, система каждые 10 секунд будет еще прерывать основной видеосигнал и выдавать свою информацию. Поэтому подключение ко второму видеовходу, на мой взгляд, более правильно. Ведь при подключении в «разрыв» камеры заднего вида, ГУ автоматически будет переключаться на вывод видеосигнала с системы TPMS. Через некоторое время это точно «достанет». Здесь поможет только выключатель питания.
На модуле приемника есть переключатель системы видеосигнала PAL/NTSC. Поскольку видеорегистратор выдает сигнал в NTSC, пришлось ГУ перевести в этот же режим (по умолчанию стоит PAL) и выставить NTSC на приемнике TPMS.
Система пока только поставлена. Машина еще не выезжала. Через месяц, другой, дополню запись по результатам эксплуатации.

UPD1. Драйвер bogdog ниже в комментариях указал на ошибку в описании работы приемного модуля. На самом деле, в аварийной ситуации видеоинформация на монитор будет выводиться только при отсутствии основного видеосигнала. Т.е. никакого прерывания видеосигнала не происходит. О проблемах с колесом будет сообщать звуковая сигнализация.

UPD2 от 01.11.2015. По итогам полугодовой эксплуатации система показала себя с хорошей стороны — я о ней практически забыл. С наступлением холодов давление в колесах понизилось и в одном из них стало меньше нижней границы. При очередной поездке в салоне начало раздаваться пищание. Я не сразу сообразил в чем дело. Сначала взгляд упал на бортовой компьютер. На нем мигала температура 3 градуса. Как-то читал в инструкции, что это предупреждение о гололеде. Ну, думаю, в этом причина писка. Попищит и успокоится. После пяти минут это стало бесить. Я уже начал плохо думать о японцах. Но тут я вспомнил про систему контроля давления и переключил ГУ на отображение информации с системы. Там и увидел, что давление в трех колесах 1,7 Бар, а в четвертом — 1,6 Бар. Пришлось подкачать 🙂

UPD3 от 19.05.2017. Прошло два года. Зиму машина стояла в гараже. Батарейки в датчиках сели. Но никакой информации об этом я не получил. Понял это, только тогда, когда температура на улице стала +10…+15 градусов, а на дисплее показывало +2…+3. При включении зажигания, базовый блок показывает ту информацию, которую он запомнил в последний раз при остановке автомобиля. Как я понял, датчики передают данные только при определении факта движения или резком изменении давления на стоянке (например, при откручивании датчика), ну и, возможно, при понижении напряжения до критического уровня. Вообщем, поскольку базовый блок был выключен в тот момент, когда передавалась информация о низком напряжении, то никаких данных об этом факте в блоке нет. Ну а когда я начал ездить, батарейки уже сели настолько, что датчики просто не работали. Однако базовый блок на это никак не отреагировал.

Источник

Adblock
detector