Меню

Не давления в тормозной системе на классике

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Не прокачиваются тормоза на классике

В общем предысторию можно прочитать в БЖ.
В общем, начали качать тормозуху, а она не сосётся в систему((( Походу, где-то разгерметизация((( Проверил места подсоединения тормозного шланга, всё в порядке, сам он цел. Усилитель и главный цилиндр сухие. Правда, из под машины заметил, что рулевая в какой-то жидкости. Хз, кароч, у меня варианты такие:
1. Вчера менял трубку и из-под неё сочится тормозуха, правда в очень мизерных количествах, скорее всего она, но я не уверен.
2. Когда откручивал штуцер прокачки, я его сломал, снаружи осталось буквально 1,5 мм резьбы, думаю, может в нём образовалась дырка.
Больше не знаю, на что грешить.
З.Ы. Все симптомы на левом колесе, справа всё норм, тормозной шланг прикреплён хорошо, штуцер цел и крутится. ЖДУ ответов)))

если стоит колдун ты никогда не прокачаешь нормально тормоза, просто потому что этот регулятор тормозных усилий ограничивает поток тормозной жидкости в задний контур, делается для того чтобы задок машины на разгруженной подвеске не перетормаживал. Чтобы прокачать тормоза на машине с колдуном — нужно монтажкой поршень колдуна зажать.

Последовательность прокачки обязательно нужно соблюдать во избежание воздушных пробок, т.к. воздух сжимается, а тормозная жидкость нет.

если бы в штуцере образовалась дырка и ты считаешь что это соединение не герметично, то как факт из него бы сочилась тормозуха или как минимум потело — высверливай, аккуратно. это железо оно ремонтируется.

Если уж вообще нивкакую не получается прокачать, то используй метод который мы пользуем — воздухом. то есть. нужно подать в бачок с тормозухой давление воздуха, но при этом открутить передний/задний контур, таким образом под давлением воздуха тормозуха из под открытых штуцеров прокачки начнет выдавливаться тем самым выгоняя воздушные пробки — но нужно следить за уровнем тормозухи в бачке, чтобы не хапнуло воздуха. Метод стопудовый и можно сделать одному

Слишком много мыслей в одном комменте))) Отвечу по пунктам:
1. Я задний контур не трогал. По идее, колдун не при чём.
2. Через штуцер не сочится ничего, однако сочится через начало трубки, соединяющей тормозные цилиндры.
3. Такой симтом заметил прямо сейчас. Пришёл через сутки после того как попробовали мы покачатать, все колодки наполовину прижаты (то есть, таже как было до начала ремонта), я вот думаю, может это ГТЦ?

да кстати, гтц может перепускать, перебирать смысла его нет, я перебирал.ходит но недолго, мб ремкомплект такой…короче один фиг купил новый)

Источник

Apushca › Блог › проверка технического состояния тормозной системы на автомобиле ваз 2107

Состояние тормозной системы на автомобиле ваз 2107 проверяем согласно периодичности технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание автомобиля ваз 2107»).
Для выполнения работы по проверке технического состояния тормозной системы на автомобиле ваз 2107 потребуется штангенциркуль.

Последовательность выполнения проверки технического состояния тормозной системы на автомобиле ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Для проверки состояния гидропривода тормозов автомобиля ваз 2107 потребуется помощник, который должен энергично нажать на педаль тормоза 3—4 раза и удерживать педаль тормоза во время проверки нажатой, тем самым создавая давление в тормозной системе. При обнаружении негерметичности соединений тормозной системы подтягиваем их крепежные элементы.
На поверхности тормозных шлангов не должны образовываться вздутия, если они есть, заменяем тормозной шланг. Тормозные шланги на автомобиле ваз 2107, независимо от их состояния, рекомендуется заменять после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2107, т.к. тормозной шланг, вследствие старения резины, может при торможении лопнуть. Тормозные трубки не должны иметь вмятин или трещин. В противном случае тормозные трубки на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить (см. «Тормозные трубки автомобиля ваз 2107 — замена»).
3. На автомобиле ваз 2107 проверяем состояние тормозных механизмов передних колес. Для этого снимаем с автомобиля ваз 2107 колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 – замена») и визуально оцениваем и при необходимости измеряем толщину фрикционных накладок тормозных колодок. При толщине тормозной накладки менее 1,5 мм заменяем на автомобиле ваз 2107 колодки тормозных механизмов правого и левого колес (см. «Колодки тормозных механизмов передних колес автомобиль ваз 2107 — замена»). Снимаем с автомобиля ваз 2107 передний тормозной суппорт и оцениваем состояние тормозного диска. Если на рабочей поверхности тормозного диска образовались глубокие борозды или трещины, тормозной диск на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить (см. «Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ваз 2107 — разборка»).
Так как тормозные колодки прилегают к тормозному диску не по всей его поверхности, то у внешней кромки тормозного диска образуется буртик. При измерении толщины тормозного диска это необходимо учитывать.
Штангенциркулем или микрометром измеряем толщину тормозного диска. Если толщина рабочей поверхности тормозного диска стала меньше 9,5 мм — тормозной диск на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить (см. «Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ваз 2107 — разборка»).
4. Проверяем на автомобиле ваз 2107 состояние тормозных механизмов задних колес.
Сняв заглушку на тормозном щите, визуально оцениваем толщину фрикционной накладки тормозной колодки. При толщине тормозной фрикционной накладки менее 1,5 мм — заменяем на автомобиле ваз 2107 тормозные колодки, причем правого и левого тормозных механизмов (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес автомобиль ваз 2107 — замена»).Для осмотра остальных деталей тормозного механизма снимаем тормозной барабан (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес автомобиль ваз 2107 — замена»).
Осматриваем рабочую поверхность тормозного барабана. При сильном износе поверхности тормозного барабана и увеличении ее внутреннего диаметра до 251 мм — заменяем на автомобиле ваз 2107 тормозной барабан.

Читайте также:  Чем поднять давление в домашних условиях при лактации

Внимание
Нельзя нажимать педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как это приведет к выдавливанию поршней из рабочего тормозного цилиндра.

Оцениваем состояние рабочего тормозного цилиндра. Подтекание тормозной жидкости из-под защитных пыльников тормозного цилиндра не допускается.

Источник

StAndr › Блог › Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074.

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали «ватными», педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что «виноват» регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале «За рулем» (см. фото 1 и 2) о настройке «колдуна». Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии «во мне умирает художник») в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 .
Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.
Теперь собственно о настройке регулятора:
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.
2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.
4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!
5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион тягу торсиона (которая к заднему мосту крепится — см. фото), тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.
6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.
7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.
8. Снимаем приспособление.
9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

Читайте также:  Инвазивный мониторинг артериальное давление

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

P.s. После настройки регулятора давления и прокачки тормозов последние стали гораздо лучше, чем прежде.
При прокачке весь воздух вышел практически сразу, что до настройки регулятора было невозможно. При торможении колеса передней оси стали блокироваться раньше колес задней оси. Увод с траектории при торможении присутствовал, но гораздо менее интенсивный, в сравнении с предыдущими разворотами. Но он все же присутствовал, что настораживало. Причину этого читайте ниже.
Я поехал на техосмотр. После диагностики на стенде мне сказали, что разница тормозных сил между передними колёсам равна нулю (идеальные тормоза), а вот с задними проблема — там разница тормозных сил аж 36 %, что на 11 % больше нормы в 25 %.
Результаты испытаний на диагностическом стенде указывали на то, что проблема в заднем левом колесе. Диагност спустился в яму и попросил меня понажимать резко на педаль. Утечек там не было заметно. Пожав плечами, и поразмыслив, мы пришли к выводу, что погода была влажная и грязная, и наверное в барабаны после проезда нескольких луж попала вода ( я не просушивал колодки резкими торможениями в тот день). С дисковыми тормозами передних колес, как говорилось выше, проблем не было. Техосмотр он мне поставил — все остальное было абсолютно исправно. Но сомнения и у него и у меня были. Он рекомендовал мне все-таки на всякий случай посмотреть задние тормоза, и приехать на повторную диагностику тормозной системы (она стоит 135 ).
И начал я вспоминать, что же может быть причиной большой разницы тормозных сил задних колес.
Первое, что пришло в голову — задние тормозные колодки, которые отходили уже 84 000 км, и наверняка неравномерно изношены.
Второе — как-то треснул барабан на правом заднем колесе. Я его заменил. Но барабаны меняются парами, а я заменил лишь один правый. Это тоже могло сказаться на результатах.
Поехал в магазин, купил оригинальные вазовские колодки и чугунные барабаны «Pilenga» (тяжелые они — алюминиевый с чугунным кольцом весит 3,5 кг, а полностью чугунный барабан — 8,5 кг).
Приехал в гараж, снял барабаны, и офигел! С тормозными механизмами правого заднего колеса было все в порядке, а вот левого… А вот тормозные механизмы левого колеса были все покрыты влажными продуктами износа тормозных колодок. Влажными от того, что была едва заметная утечка из тормозного цилиндра, которая проявлялась при очень резком нажатии на педаль тормоза. Цилиндры я менял почти 5 месяцев назад, и этот случай — явный брак! Интересно то, что уровень был стабилен, а утечка незаметна извне. Короче — поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса, и все стало нормально. Увод стал появляться только при очень резком торможении со скорости выше 90 км/ч, и легко корректируется рулем.

Читайте также:  Звуковое давление соответствующее порогу слышимости

P.s. Так что. ребята, перед настройкой регулятора не поленитесь скинуть барабаны и посмотреть, нет ли утечек и прочих неисправностей, а то может и настраивать ничего не надо. И помните, что настраивать регулятор надо при его замене, и при замене деталей подвески — пружин в частности.

После замены цилиндра, колодок и барабанов, прокачки тормозов приехал на повторную диагностику. Результаты — 2% разница тормозных сил между передними колёсами, и 3 % — между задними, что очень хорошо. Вот так бывает. А вообще хочу в ближайшее время поставить тормозные цилиндры задних колес фирмы АТЕ. Если кто -нибудь их ставил — отпишитесь в комментах, пожалуйста. Хочется знать, какие они на практике по качеству.

Источник

Adblock
detector