Меню

Не держат клапан регулятор давления до себя

WhiteTomcat32 › Блог › Регулятор давления топлива

В этой статье я расскажу о том, что такое регулятор давления топлива (РДТ), где он находится, а также о том, как провести его диагностику своими руками.

Регулятор давления расположен на топливной рампе, его задача заключается в том, чтобы поддерживать правильное давления в топливной системе при разных рабочих режимах.

Как работает регулятора давления топлива?

Регулятор давления представляет собой мембранный клапан, с одной стороны на нее воздействует топливо, с другой —пружина впускного коллектора. Когда мотор выходит из нагрузки, происходит открытие клапана, после чего неиспользованное возвращается обратно в топливный бак. После включения топливного насоса, топливо подается из бака, проходит очистку в топливном фильтре, затем поступает в регулятор, который во время этого цикла поддерживает правильное давление в топливной системе. Главной задачей РДТ является поддержание оптимального давления в топливной системе и обеспечение правильной работы двигателя. Из-за недостатка давления, работа двигателя меняется, если вы проверили насос, топливопровод и не обнаружили нарушений, скорее всего проблема в регуляторе давления топлива. Признаки неисправного РДТ:

1. Нестабильная работа двигателя;
2. Машина глохнет на холостых, плохо реагирует на педаль «газа»;
3. Снижение мощности двигателя, плохая динамика;
4. Двигатель захлебывается во время движения; 5. Увеличенный расход топлива.

Причины неисправности регулятора давления топлива

1. Клапан не может удержать необходимого давления. Причина может заключаться в просадке пружины клапана, в результате он возвращает топливо обратно в бак, из-за чего двигатель заводится плохо;
2. Затруднен ход топлива или произошла полная закупорка;
3. Клапан подклинивает. Давление изменяется неравномерно, в результате чего машина начинает дергаться особенно во время разгона.

Как проверить регулятор давления топлива, то есть диагностика РДТ своими руками

Есть несколько способов, как проверить РДТ в домашних условиях. Одним из самых «древних» вариантов проверки является — пережатие или отсоединение «перепускного клапана», при этом ведется наблюдение за силой струи. Такой способ проверки регулятора давления топлива практиковали еще наши деды на первых ВАЗовских моделях. После того как на смену карбюраторам пришли инжекторы способ стал неактуальным.

Самый верный и эффективный способ проверить давление в топливной системе — использовать манометр.

Для того чтобы измерить давление РДТ в двигателе на холостых оборотах необходимо подключить манометр между штуцером и топливным шлангом, при этом нужно отсоединить вакуумный шланг. Во время проведения замеров давление в системе должно возрастать от 0,3 до 0,7 Бар.

Источник

Ovod19 › Блог › Регулятор давления топлива

Сегодня поговорим про регулятор давления топлива, механическое устройство которое незаслуженно обделено вниманием.

В народе его называют обратный клапан или перепускной клапан. Обычно при проблемах с двигателем как то: недостаточная мощность нестабильные холостые, плохой завод, дёрганье двигателя на него или обращают внимание в последнюю очередь либо просто игнорируют. И зря, потому что в работе двигателя это один из самых важных элементов.

Вот мы и поговорим об «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

Читайте также:  Загорелась контрольная лампочка давления масла

Регулятор давления топлива устройство и принцип работы(безнадувной)
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.

Ну и на последок скажу что у меня были аналогичные симптомы на Н22а7, посто поменял регулятор, поставил с F20b и машина полетела в буквальном смысле. Он по конструкции и давлению аналогичен. продаются также тюненые варианты данного девайса с манометром и регулятором можно настраивать давление в рампе по своему усмотрению. соответственно выше давление сброса, больше топлива в цилиндры при том же открытии форсунок.

Источник

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › О клапане-регуляторе замолвите слово…

Здравствуйте уважаемые любителя соляры.Не первый пост сюда пишу потому как отвечают все по делу и очень грамотно. Вопрос по двухлитрового дизелю от Хенде Санта Фе в первом кузове производства ТАГАЗ D4EA. Постоянно преследуют проблемы долгого запуска в морозную погоду. Еще была проблема -резко глох на ходу. Форсунки на обратку проверял, ТНВД вроде как в порядке-разбирал лично-плунжера без следов износа, прецизионность пары отличная, поставил заодно ремкомплектик из резиночек. Фильтр Фильтрон выкинул-поставил новый родной. Все свечи накала новые. Добрался до клапана-регулятора. Он на фото. Топливная система устроена довольно просто-клапан стоит в торце рейки, посередине датчик давления. Снимал на днях регулятор-почистил сеточку. Вроде как стало чуть лучше. По крайней мере 3 дня не глох во время движения и пару чуть лучше заводился. Сегодня опять не завелся все лишь при минус 9 С. Отсюда имею вопрос- расскажите процесс циркуляции так сказать топлива в топливной рейке. Как и что и в каком порядке работает и какой датчик отдает инфу.Такое чувство что просто клапан не держит давление. Я так понимаю датчик давления передает информацию клапану-регулятору. И должно ли поддерживаться какое либо давление и какое время после того как авто заглушили? И может ли еще быть виновен подкачивающий насос? Тут он подвесной возле бака.К сведению машина бодро ездит как заведется, но насос иногда довольно громко гудит.

Комментарии 107

в этом клапане внутри стоит запорный шарик поддавленный пружиной. от пробега саляра стирает этот шарик (как вода точит камень) и гнездо или микростружка от тнвд или подкачивающего первичного насоса. востановить не реально. там все завольцовано. только распилить посмотреть и поехать за новым

Я менял на новый на предыдущей Санте — до одного места. Там проблема в чем то другом, в чем не знаю. Старый клапан я через день снимал, промывал, продувал компрессором и все. И так каждые два дня. Я специально болты там поменял для быстрого демонтажа — монтажа, так что на все про все, у меня уходило 15-20 минут. Когда купил новый клапан Bosh машина плохо ехала (благо я ее через 2 дня продал, а новый владелец долго не мог дать ладу).

Обламывал сетку хватило км на 800 и все.Чистили прибором тоже не надолго.Только новый и все вопросы решены.При нашем дизтопливе хватает прмерно на 2 года или 45 тыс км.Фильтр желательно оригинал.Я поставил еще и дополнительный.2 года езжу пока все норма.

Откуси сетку, почувствуешь разницу. И фильтры только качественные.

… ) Почувствуй разницу. Поменяй распылы! (после)

Бред полнейший. Они бывают двух видов. С сеткой и без — это раз. Через эту сетку идёт топливо в обратку — это два. Учите матчасть.

На тех где нет сетки — стоит щелевой фильтр в рампе!

Откуси сетку, почувствуешь разницу. И фильтры только качественные.

Бред полнейший. Почувствуешь разницу когда поставишь новый регулятор.

Это совсем другое дело. Новое всегда лучше. Не надо соскакивать с темы. Не вводите людей в заблуждение с форсунками.

Это, возможно, Вы вводите людей в заблуждение раздавая советы из серии.: Приходит мужик к венерологу, а он и говорит а давай мы тебе его откусим. Почувствуй разницу.

Ещё раз повторю. Регуляторы есть двух видов. Не надо лить воду без толку.

Да не в регуляторах вопрос а в потходе.

Сетка я так понял работает на прием и защищает только сам клапан. Распылы если вы о форсунках тут совершенно не причем. Да и подача в рейку происходит напрямую от магистрали ТНВД а оттуда сразу на форсы поэтому сетка на носике клапана никак не влияет на качество фильтрации касаемо форсунок

у знакомого была похожая ситуация, санта фе долго заводилась после ночи, иногда при сбрасывании газа глохла, ошибок по клапану не было, в декабре отказалась и вовсе заводится…
в гараже лежал клапан от бмв м57 3.0д, воткнули для эксперимента его, третий месяц катается и радуется, все болячки ушли!

Читайте также:  Как измерить систолическое давление в легочной артерии

первым делом на компьютер)))у меня тоже проблема была с заводкой в минусовые температуры, после норм.диагностики оказалось умер корпус топливного фильтра…а мне уже советовали, форсы, регулятор и насос в баке…итого где то у.е 300, а так получилось 25 у.е…

как может умереть корпус топливного фильтра если его корпуса этого нет?

У меня пежо 2.0 hdi, бош, корпус у меня есть и в нем накрылся клапан обратки, и зимой при — машина схватывала но не заводилась.

А у нас просто фильтр в жестяном корпусе вкручивается в систему)

Я же писал сразу нужен комп и нормальный диагност, я привел свою ситуацию и то что мне предлогали менять и что получилось в итоге. Как то так)))

А ошибки какие по топливной есть? И вообще поставь новый регулятор давления — это расходник, самое слабое звено в Cammon Rail

Ну знаете поставить что то новое методом перебора занятие довольно затратное. На авто я не экономлю но хотелось бы сначало знать в чем именно неисправность а потом уж и покупать что -то

Без соответствующего оборудования и опыта вам только и остаётся
искать неисправность методом подстановки.

Согласен. Но и диагностика может не дать результатов. С удовольствием бы поставил подменный рабочий регулятор и насос подкачки

Ну хз. отличия на фото пока в том что разъем у тебя не в ту сторону

по креплениям надо чтоб совпало

Не подойдет, то что на фото вкручивается в рампу, а у нас на двух болтах, от рено или мерса(с подпилом штекера) сам на реновском датчике три года уже катаюсь и переодически достаю сетку чистить

Тоже было, при разгоне свыше 2,5 об резкий затуп, потом машина какое то время тупила. На обратку сам не стал проверять, выкрутил все форсунки и отнёс на стенд, одну приговорили сразу, отремонтировал проблема ушла.

после морозов бывает.
забиваются топливные фильтра после морозов.с наступлением потепления фильтр запарафинивается. сталкивался с этим.но машинка после как заглохла вообще не запускалась.пока фильтр не поменял.

Поменял 3 дня назад. Это фильтр. Стоял Фильтрон-были подозрения что волокна от него и забили регулятор.На следующий день снял рейку с регулятором и промыл/продул

только регулятор.
думаю вряд ли подойдёт от D4EA-V 140л.с.от спортажа.с таким мотором а то у меня в сборе лежит рампа с датчиком и клапаном.с контрактника.

Поменял 3 дня назад. Это фильтр. Стоял Фильтрон-были подозрения что волокна от него и забили регулятор.На следующий день снял рейку с регулятором и промыл/продул

Увеличь фотографию, тоже у клиента фильтрон стоял

Что значит «ТНВД вроде как в порядке»? Сетку с регулятора можно снять плоскогубцами. Из-за хренового фильтра могло забить, а чистить её бесполезно. Рекомендую купить к-line адаптер на чипе FTDI — проблем с диагностикой не будет. А так — дорога на диагностику, смотреть что с давлением в топливной.

эти сеточки есть в продаже.легко меняются

При нормальном фильтре- она там не нужна.

ну да.
где только нормальный фильтр купить
на*****ют же кругом!

Эт да. Пока вроде Бош на Экзисте и Емексе никто не ругал. Сам с таким езжу.

эти сеточки есть в продаже.легко меняются

А это новость для меня. А где их приобрести?

Что значит «ТНВД вроде как в порядке»? Сетку с регулятора можно снять плоскогубцами. Из-за хренового фильтра могло забить, а чистить её бесполезно. Рекомендую купить к-line адаптер на чипе FTDI — проблем с диагностикой не будет. А так — дорога на диагностику, смотреть что с давлением в топливной.

ну это значит что насосов ТНВД я сам разбирал довольно много и видел и заклинившие плунжера и трещины и задиры и следы износа. Тут ТНВД вообще примитивная-на ней нет ни одного датчика. Так что в сущности после проверки прецизионности пары нести его на стенд думаю бесполезно. Хотя чем черт не шутит. Но авто довольно бодро ездит и разгоняется вплоть до 4-ех тысяч, и все дизеля, которые были до этого с проблемами в ТНВД так ездить не могли.

Что значит «ТНВД вроде как в порядке»? Сетку с регулятора можно снять плоскогубцами. Из-за хренового фильтра могло забить, а чистить её бесполезно. Рекомендую купить к-line адаптер на чипе FTDI — проблем с диагностикой не будет. А так — дорога на диагностику, смотреть что с давлением в топливной.

Подозревал что съемная но не прилагал усилий для снятия. Сегодня обязательно поробую снять. спасибо!

Многие сначала чистят, но потом просто снимают. Зимой от хреновой соляры забиваются на раз. На Туксон-клубе целые темы есть. А по поводу ТНВД — просто формулировка смутила)))

поздравляю!попал ты на клапан.я проходил все такое же на санте.и чистил и что только не делал.и стучал по нему чтоб запустить и всяко и разно!под конец стала глохнуть при повышении свыше 2х тысяч!об/мин.
нашёл от м.б.спринтер.цена дешевле на тыщи три четыре!(новый)я нашел б.у. бесплатно!
место штекера у м.б. глубже.
пришлось поработать пилкой и надфилем.
машинку продал давно.года 3 года уже.ездит и радуется!кстати с топливным насосом от волги!
15тыс против 1.500р.
да и двигатель D4EA а не Е4DA
судя по фото именно такой на спринтере.у меня немного другой был.я сеточку обломик как на твоем фото.чтоб влез в рампу!
тебе от спринтера в самый раз.только под штекер подпилить и всё!
у меня корейская сборка была.вобщем от спринтера бери.

Отлично! Я уже в курсе про мерседесовский и реновский клапан) про насос от волги думал в качестве проверки или эксперимента, но смущает разница в производительности. Наш давит 1.5 бара а волговский может и 6 выдать в пике. Модель ДВС успел исправить сам)

вобще никаких проблем.берешь волговский с большой производительностью.
там есть несколько вариантов
www.drive2.ru/l/479561893132894706/
такой ставил

а то что он будет создавать избыточное давление это как то может отразиться?

там же есть обратка с т.фильтра сразу в бак
и поставить сеператор как бы надо.очень.с нашей солярой.

поздравляю!попал ты на клапан.я проходил все такое же на санте.и чистил и что только не делал.и стучал по нему чтоб запустить и всяко и разно!под конец стала глохнуть при повышении свыше 2х тысяч!об/мин.
нашёл от м.б.спринтер.цена дешевле на тыщи три четыре!(новый)я нашел б.у. бесплатно!
место штекера у м.б. глубже.
пришлось поработать пилкой и надфилем.
машинку продал давно.года 3 года уже.ездит и радуется!кстати с топливным насосом от волги!
15тыс против 1.500р.
да и двигатель D4EA а не Е4DA
судя по фото именно такой на спринтере.у меня немного другой был.я сеточку обломик как на твоем фото.чтоб влез в рампу!
тебе от спринтера в самый раз.только под штекер подпилить и всё!
у меня корейская сборка была.вобщем от спринтера бери.

Читайте также:  Давление в цилиндре падает ниже атмосферного

А номер можешь дать регулятора от спринтера?

к сожалению нет.
я брал в автосервисе маршруток.
там они движки первой комплектности ставили а старые там же брошены были.там и открутили.

Был такой авто. Клапан хватал на пол года, штук 5 скопилось…

Когда новый ставил изменения были? Думаю перед покупкой нового попробовать может сетку срезать. Я не думаю что сам соленоид немаленьких размеров может испортиться

поломка соленоида = неисправному клапану. Вся проблема быстрого выхода из строя клапана регулятора — качество нашего ДТ. я проходил проблемы с клапаном — диагностику делал — при «плохо работающем клапане» ошибок не будет никаких, нужно смотреть давление в рампе на работающем ДВС, чтобы сделать какой то вывод. В 2 словах клапан работает в паре с датчиком давления — клапан-регулятор получает сигнал от датчика давления (через ЭБУ) и тем самым меняет давление в рампе(либо открывается клапан регулятор — стравливая давление в обратку, либо закрыт и держит необходимое давление). Из-за качества нашего ДТ и пропускной способности дешевых фильтров у клапана изнашивается посадочное место(конус куда входит игла, при закрытии) и клапан начинает пропускать в обратку, при этом появляются симптомы неравномерного ХХ, плохие запуски(или вообще не возможные), провалы тяги и т.п. Кстати при не достижении заданного давления топлива в рампе, необходимого для пуска вы мотор не заведете, для этого снимается разъем с датчика давления и мотор начинает работать жестче(завести можно, но мотор в аварию встанет- удаляется ошибка диагностикой) . Мне такой способ один Витовод подсказал, а ему диагност, я так и проверял. Я думаю что санта фе так же можно проверить, тем более что в коментах выше писали что со спринтера подходит регулятор, значит системы «практически» одинаковы, т.е. подобны не только по принципу работы, а и конструктивно. НАидите хорошего понимающего диагноста и будет вамсчастье

Час назад так пробовал запускать со скинутой фишкой датчика давления). Завелся но не быстрее и не реагировал на педать газа.

Когда новый ставил изменения были? Думаю перед покупкой нового попробовать может сетку срезать. Я не думаю что сам соленоид немаленьких размеров может испортиться

Зачем сетку снимать, достаточно фильтра топливные ставить оригинал и менять чаще

До момента появления этих проблем, оброты на ХХ плавали? Если да — тогда скорее всего виновен регулятор давления в топливной системе. Работа датчика проверяется диагностическим оборудованием, а конкретно давление в системе допливной на ХХ. На некоторых коммон рейл системах норма 250 +- 5 атмосфер. Может быть и 300 и 220, зависит от двигателя.
По насосу подкачки — служит исключительно для подачи топлива в ТНВД из бака, для помощи так сказать и свести на нет завоздушивание системы, поэтому дело не в нем с вероятностью 99%. А так ехать к хорошим диагностам

В том то и дело что обороты никогда не плавали и дизель работает на слух просто изумительно. Про диагностов понимаю, но к сожалению за все время мое обладания дизельными машинами в них разочарован. Привык все сам. Но сканера нет к сожалению.

До момента появления этих проблем, оброты на ХХ плавали? Если да — тогда скорее всего виновен регулятор давления в топливной системе. Работа датчика проверяется диагностическим оборудованием, а конкретно давление в системе допливной на ХХ. На некоторых коммон рейл системах норма 250 +- 5 атмосфер. Может быть и 300 и 220, зависит от двигателя.
По насосу подкачки — служит исключительно для подачи топлива в ТНВД из бака, для помощи так сказать и свести на нет завоздушивание системы, поэтому дело не в нем с вероятностью 99%. А так ехать к хорошим диагностам

Раскажите пжлста про сам принцип работы регулятора давления особенно после того как авто глушится

По простому говоря, при включении зажигания на регулятор подается сигнал и он перекрывает магистраль высокого давления от магистрали низкого давления(обратки) тем самым создавая нужное давление в топливной рейке, что бы авто завелось. Если регулятор работает не исправно, то все то давление, что создает ТНВД идет тупо в обратку, последствия сами понимаете какие

Вот о чем и подозрения. А как проверить его именно на этот фактор?

Проверить можно так, достаете его. Из того отверстия, откуда вы его достанете при включении зажигания должна брызгать солярка, это нормально, значит ТНВД скорее всего жив и здоров. Поднести к уху и послушать, щелкает ли там клапан внутри, который как раз и должен закрывать иголкой(шариком) систему от обратки. Если щелкнул — значит берем и дуем в тот торец, который внутри, если воздух из боковых отверстий от ваших попыток надуть шипит — значит процентов на 99 пипец регулятору, если щелкнул и не пропускает воздух — скорее всего пациент жив. На диагностике кстати ошибку по регулятору может и не выбить, т.к электронная часть там может быть в порядке еще, а вот сам клапан уже издох

До момента появления этих проблем, оброты на ХХ плавали? Если да — тогда скорее всего виновен регулятор давления в топливной системе. Работа датчика проверяется диагностическим оборудованием, а конкретно давление в системе допливной на ХХ. На некоторых коммон рейл системах норма 250 +- 5 атмосфер. Может быть и 300 и 220, зависит от двигателя.
По насосу подкачки — служит исключительно для подачи топлива в ТНВД из бака, для помощи так сказать и свести на нет завоздушивание системы, поэтому дело не в нем с вероятностью 99%. А так ехать к хорошим диагностам

Давление на ХХ в разных комонрылах разное.
250+-5 это не единое для всех значение.
В диагностике есть запрос и есть факт, вот на них и нужно ориентироваться, а не на 250+-5.

Источник

Adblock
detector