Меню

Не держит давление после остановки двигателя

Не держит давление после остановки двигателя

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Конкретной цифры не найдешь, ее нет.

Есть два варианта, оба для исправной топливной системы:

1.Горячий, только что остановленный двигатель. Давление после глушения двигателя будет 2,2-2,6 атм( давление топлива в рампе на ХХ). Далее будет плавно повышаться до 3,0-3,2атм из-за нагревания бензина в рампе, его испарения, избыточное давление будет стравливаться регулятором давления топлива в обратку, будет прослушиваться характерное похрюкивание, циканье перепускного клапана. Постепенно в течении нескольких десятков минут в рампе кроме паров бензина под давлением открытия клапана регулятора (3,0-3,2атм) ничего не останется. Далее по мере остывания двигателя и рампы пары начнут конденсироваться, давление довольно быстро упадет до атмосферного и даже ниже, начнет засасываться бензин из бака через насос и обратный клапан. Так что через час-два давления рампе не будет вовсе.

2.Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке. 😀

Надеюсь, объяснил понятно.

[quote=»Shura_with_KINEF»]Конкретной цифры не найдешь, ее нет.quote]

Спасибо за помощ, первым делом проверю на холодном двигателе!

На холодном пока не получилось, вот что показала горячая проверка

Так вот:
1-Давление на заглушенном двигателе 2,6-2,7
2-На заведенном, холостой ход 2,4-2,5
3-На заведенном, без вакуумника 3,1
4-На заведенном, обороты 2000-3000 3,0
5-Падение давления на горячем двигателе 0,1 за 30мин.

Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили — в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке.

Источник

Расскажите должно ли (и как быстро) падать давление топлива после остановки ДВС?

Опции темы
Поиск по теме

Расскажите должно ли (и как быстро) падать давление топлива после остановки ДВС?

Друзья, подключил манометр, смотрю давку топлива. Держит 3 очка, как заглушил — падает до 2.8, потом в течение 3-5 минут опускается до 1-1.2 кг. Из ит гуд? Мнения разошлись — кто-то говорит это нормально, кто-то говорит что давление не должно падать сутки, и грешит и на регулятор и на обратный клапан Вальбры.

Не знаю до этого была Карина двиг. 2С.
Так у меня вошло в привычку если более суток постоит в рукопашную подкачаю,благо до руч. насоса легко подлезть.
Сейчас Поджерик здесь до насоса,чтобы подлезть нужно снимать кулер.
И если сутки постоит сначала начинает колбасить двиг 20-40 сек.

2vovа — а причем тут дизель?! там же ТНВД.

по хорошму давка не должна падать, гдето что то не держит.
У меня порой сутки на манометре стоит а порой и часа за 3 падает до 0.

Читайте также:  Проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес

на насосах клапана почти не убиваемые,вероятно регулятор топлива выёжывается.

А может ли накрываться РДТ из за топливопровода, который изначально был для атмосферного 1ж?

бред это все, никого не слушай, давка и должна держаться порядка 5 минут, так написано в мануалах на жз.

Спасибо, голова легче стала. Кстати, похоже решились проблемы с силовой проводкой. Правда ливень в иркутске не позволил продавить гашетку в пол

Такая же фигня на 1jz-gte VVTi заметил после установки сенсора давления топлива с одновременнойустановкой регулятора САРД +копался с топливным насосом.
Давление падает за минуту-полторы до 1,0 — грешу на узел топл насоса (неплотная посадка где-то)

Извини передал,а потом понял,что я затупил.
Перепутал подфорумы.Хотел к джиповодам попасть.

В мануале действительно пишут, что давка должна падать порядка 5мин, специально посмотрел.
Тоже этим голову забивал как-то.

Как проверить регулятор давления топлива и чтовсе таки способно вызвать быстрое падение давления — РДТ или обратный клапан на узле топл насоса в баке?

И так можно свои пять копеек.

Всё дело в том что с недавнего времени был озадачен вопросом почему моя машинка заводится всегда со второго раза. Что только не делал и насос менял и КХХ чистил и впрыск перебирал. НУ и конечно же умные люди подсказали смотреть давление топлива перед запуском.

Так вот давление в рейке падает всегда! Что на штатном регуляторе что на настраиваемом (кстати у Аэромотива в мануале так и написано, что настраиваемые регуляторы не могут держать давление топлива после остановки двигателя), поэтому это нормально. А теперь самое интересное. Попросите друга завести машину а сами смотрите на манометр (естественно после того как давка в ноль упала), так вот давление в рейке поднимается за 0.5 секунды после первых кручений стартера (по крайней мере на Тоётах с исправным топливным).

1. Плохой завод по утрам связан с регулятором давления топлива только при его полном отсутсвии или «ну писец какой мёртвый». В остальных случаях штатный насос успевает накачать системы при первом запуске.

2. Давление в топливной падает, в любом случае хоть стоит штатный регулятор хоть тюненый (по крайней мере на бензиновых тоётах).

Источник

Newago › Блог › Падает давление топлива после глушения. Ставим обратный клапан перед магистралью на рампу.

Приветствую всех читающих!
Заранее спасибо за указание недостатков или ошибок в приведенной ниже схеме!

Читайте также:  Снип охранная зона магистрального газопровода высокого давления снип таблица

Предпосылки ремонта. Летом после стоянки 10 и более минут на жаре стартер долго крутит 3-10 секунд и более. Бывает, вплоть до необходимости подгазовки для старта.
Все бы ничего, но это повышенный износ аккумулятора. Периодически, в среднем раз в 3 года меняю аккумуляторы, и часто они подводят — садятся именно летом, что приходится прикуривать.
Да и неприятно долго крутить и подгазовывать.

Обнаружено быстрое падение давления в рампе до 0 за несколько секунд после глушения двигателя.

После исследования опыта в данной области выяснил, что падение давления может быть в таких случаях:
1. Неисправен обратный клапан в моторчика бензонасоса.
2. Неисправность где-то в соединениях топливной.
3. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ) или пластиковый корпус бензонасоса вокруг него — трещины в пластике — очень частая поломка. Лечится пайкой трещин или заменой всего насоса.
4. Протекание как минимум одной форсунки.

5. Может, ещё чего не знаю ? Пишут, что перегиб трубки абсорбера даёт долгий старт после стоянки на солнце.

6. Часто при таких протечках топливо посто стекает назад в бак, и в магистрали остаются испарения, в результате стартер крутит пока бензонасос опять не заполнит магистраль до рампы и не создаст нужное давление.

У меня.
Меган 1.4 с внешней обраткой — выход с бензонасоса справа на топливный фильтр под кузовом, далее возврат на тройник к насосу слева, от тройника разветвление 1. на РДТ насоса для слива назад в бак при лишнем давлении 2. Штуцер со шлангом на рампу.
Бензонасос-моторчик новый. Даже два новых ставил. Что исключает поломку их клапанов.
При заведённом стабильное давление в системе 3.5. При глушении падает до 0.
Во внешних соединениях протечек не видно, а быстрое падение давления на протечках в соединениях сразу бы увидел.
Форсунки год назад чистили, но не факт, что исправны.

Мой вывод:
1. Наиболее вероятны трещины в пластике вокруг РДТ. Не хочу даже диагностировать в этом направлении, потому как ни паять пластик насоса ни менять всю его систему не собираюсь пока.
2. Возможна протечка между насосом-моторчиком и его кольцом прокладкой внутри бензонасоса. Не было нового кольца под рукой, когда менял моторчик, но и старое вроде ничего.
4. Маловероятно, но все же возможно протекание-«недержание» форсунок. Но уж слишком быстро давление падает, и жора бензина нет (у меня ГБО).

РЕШЕНО: Поставить обратный клапан после насоса перед рампой. А именно между тройником слева от насоса и штуцером от которого идёт шланг на рампу. Это исключит все поломки-протекания со стороны бензонасоса. Обратный клапан будет держать давление в рампе после глушения.

Читайте также:  Как найти высоту столба жидкости при атмосферном давлении

Недостатки:
Вижу только один реально возможный недостаток — если какая форсунка начнет пропускать, то будет заливать свечу после глушения и появится ещё и плохой запуск на холодную. Но это почти явно говорит о проблеме протекания форсунки и необходимости лечения, что избавит от жора бензина при работе ГБО.

Получаемые преимущества:
1. Быстрый старт. Т.к. давление и топливо в магистрали будут всегда.
2. Облегчается диагностика протекания форсунок. Имея обратный клапан перед рампой и падение давления после глушения при этом, получаем явный и однозначный признак протекания форсунки, самого клапана или соединений между ними, что можно сразу легко определить и чинить без лишних копаний по свечам, катушкам и т.д. Определяется в такой схеме поломка форсунки довольно просто обычным манометром перед рампой. Давление после глушения падает — неисправна форсунка, обратный клапан (который легко меняется на новый) или соединения (при этом бензонасос и РДТ исключены, а их менять и диагностировать намного сложнее и затратнее).
3. Повышается надёжность всей топливоподачи. Будет не страшна поломка обратного клапана моторчика-бензонасоса, протечки вокруг РДТ, протечки в прокладке моторчика бензонасоса. Если, конечно, сам клапан не поломается, но даже его поломка сама по себе не делает систему нерабочей, если все остальное в порядке.
4. Ранняя диагностика протекания форсунок раньше устранит жор бензина при езде на газу.

Цена вопроса:
1. Обратный клапан и шлангочки, хомуты — рублей 100 — 200 … пока не покупал.
2. Для диагностики давления топливной до клапана, после его установки и навсегда для проверки: обычный манометр, шлангочки, хомуты и штуцер. Цену не знаю пока.

Важно: вычитал, что обратный клапан должен быть достаточного диаметра, иначе машина захлёбывается при нагрузке. Видимо, не создаётся нужное давление через тонкую трубку клапана.

Я почти убедил себя поставить обратный клапан и собрать манометр со шлангами для проверки давления :). Затрат минимум, а достоинств много. Даже подумал о гениальности данной схемы и задумался почему ее изначально не реализуют на заводе? Уж слишком все просто становится по топливоподаче и диагностике протекания форсунок.

Или я что-то не учел?

Нерешенная загадка: при любых простоях на холодную всегда заводится отлично. Проблема долгого старта только после простое в жару под солнцем. Почему так?
Возможно, действительно, это проблема в перегнутой трубке адсорбера. Но быстрое падение давления тоже поломка, почему бы ее не решить очень посто и с дополнительными плюшками 🙂

Источник

Adblock
detector