Меню

Не держит давление в системе охлаждения

Сообщества › Любители Американских Автомобилей › Блог › Езда без давления в системе, или как сберечь наши старые радиаторы.

Всем «умным» комментаторам, совет изучить, при какой температуре кипит антифриз.

Метки: езда без давления

Комментарии 68

Все по делу. На старых немцах, в частности, где пробка с клапаном находится на расширительном бачке, всегда советовал ее сильно не закручивать. Клапан не надежен, а патрубки старые. Клапан клинит, и где-нибудь рвется. А сами движки 80-90 годов — чугунные, кондовые, ничего им не будет. Ну а если слушать всё то, о чем лечат маркетологи, можно и со здравым смыслом распрощаться :))

Более «лютого бреда» — лично я давненько не слышал 😉 !

Без обид, но обзывать «снятие приборной панели» на СТАРОЙ ( ! ) машине какой-то «супер-дорогой операцией» — это заведомая провокация и «3,14-о_О-больство», воистину !

Потекла печка ? А не судьба закольцевать одним шлангом контур печки, точнее 2 труби с ДВСа, идущие к печке ? Летом вполне сойдёт, да и зимой «… доехать до места ремонта» более чем хватит !

Ещё раз — без обид, но машину надо ОБСЛУЖИВАТЬ, а не заниматься «Х» нёй гАлимой !

ну пробку гнуть или ломать я точно не стану лично мое мнение это «колхоз» . у меня авто отлично отрепетировано что такой ерунды точно не произойдет, и не было не разу… это как: что бы стекла не потели натрите их маслом из салона))))

«новый» авто не панацея, думаю с этого начать. а по поводу всяких «залеп», то если ты следишь за своим авто, и руки откуда нужно, то не важно сколько лет твоей машине там все будет работать как и должно — как в случае видео это и расширительный и пробка нужного давления и термостат… да и вся система охлаждения

все пучком и все работает отлично

У меня в одном из автомобилей через поломанную крышку постоянно вытекал антифриз соответственно появлялись пробки и перегрев. Система была чистая, за состоянием патрубков следил, при необходимости менял испорченные детали. Также я поступил и с крышкой, заменил на новую и все проблемы исчезли.
Согласен что, » возможно » сделать подобное с давлением как предложено но, только временно и не на всяком авто, не в любой ситуации.
Мне кажется что, некоторые «автолюбители» воспользовавшись этим предложением могут бед наделать.

use it at your own risk

бояться нечего, если у тебя не турба или горячий мотор

я о том что значит эта фраза «use it at your own risk»?

Переводится как «используйте это на свой страх и риск…»

я не перевод спрашиваю а то как эта фраза относится ко мне?

Ааа… Ну не понял я этого…))))) Это я Вам не могу сказать…

Источник

УАЗ Hunter › Бортжурнал › Сага о давлении в системе охлаждения

В конце апреля произошло знаменательное событие. УАЗка был поставлен на учет. До места регистрации его любезно довезли, обратно – собственным ходом.
Мероприятие прошло успешно, проблем с регистрацией не было, до дома доехали нормально. Но без приключений не обошлось. При остановке машины был замечен подкапывающий антифриз. Притом, капал он из разных мест: около радиатора, около помпы и в салоне, около печки.
Шланги все установлены новые, хомуты – тоже. Все хомуты протягивал сам.
На стадии сборки авто, родной расширительный бачок был заменен на бачок от General Motors со своей крышкой. Информация была взята отсюда: www.drive2.ru/l/1043089/

Читайте также:  Окно смотровое для трубопроводов высокого давления

На просторах Drive 2 была найдена статья по давлению жидкости в охлаждающей системе УАЗ (www.drive2.ru/l/4513828/). Из нее явствует, что давление открытия выпускного клапана расширительного бачка — 0,7-1,1 кгс/см2, давление открытия впускного клапана расширительного бачка — 0,01-0,10 кгс/см2

Исходя из того, что антифриз выдавливается, предположил, что в системе охлаждения возникает высокое давление по мере прогрева двигателя.
Проблема может быть:
— в клапане пробки радиатора (не открывается и не перепускает ОЖ в расширительный бачок)
— в клапане крышки расширительного бачка (не открывается и не выпускает воздух)
— забитом радиаторе охлаждения.

Радиатор охлаждения установлен новый, повышенной теплоотдачи. Так что, теоретически, проблем с ним быть не должно. Следовательно, необходимо проверить пробку радиатора и пробку расширительного бачка
Проверка проводится подачей давления под пробку. Проще всего давление подавать с помощью ножного насоса (и давление легко дозировать, и манометр давления на насосе присутствует).

Начал с расширительного бачка.
На крышке расширительного бачка указано давление открытия выпускного клапана – 120 kPa (1,2 кгс/см2), что несколько больше разрешенного производителем УАЗ.

Отсоединил от радиатора шланг, идущий к расширительному бачку.

В него вкрутил вентиль от автомобильной камеры (в простонародье – сосок) — он не позволяет выливаться жидкости, оставшейся в бачке и, не выпускает накачиваемый воздух.

Проверил плотность закрытия пробки бачка, подсоединил к соску насос и начал подавать давление. Срабатывание клапана можно определить по «похрюкиванию» в районе пробки. Также, давление накачиваемого воздуха перестает подниматься — это и есть давление срабатывания выпускного клапана. Манометр остановился на значении 0,14 Мпа (1,4 кгс/см2). Многовато!

Если с расширительным бачком все понятно и достаточно удобно, то как проверить давление срабатывания выпускного клапана пробки радиатора? Как подать давление под нее? Пытался изготовить различные конструкции вроде трубы с посадочным местом под пробку с одной стороны и выходом под шланг с другой.
Понял, что это потеря времени. Нужно либо изготавливать трубу точно как горловину радиатора, что чревато потерей времени, либо отпиливать горловину с радиатора, что чревато потерей радиатора.

Пришла мысль: «Надо подавать давление прямо в систему охлаждения». При этом появляется ряд очевидных преимуществ:
1. Пробка радиатора проверяется в своих рабочих условиях
2. Также можно проверить пробку расширительного бачка в рабочих условиях
3. При высоком давлении внутри системы, можно увидеть места, в которых есть подтекания. На работающем двигателе это сделать сложно, т.к.:
а) двигатель горячий
б) есть движущиеся части
в) все трясется
г) из-за звука работающего двигателя не слышно падения капель

А как подать давление внутрь системы? Где взять вход для подключения шланга? Ответ: вкрутить штуцер в радиатор вместо датчика аварийной температуры охлаждающей жидкости. В этом вопросе мне повезло. В радиаторе присутствовало дополнительное резьбовое отверстие, закрытое заглушкой.

Читайте также:  Причина неисправности нет давления в двигателе

Для изготовления штуцера были приобретены:
— пробка-заглушка с конусной резьбой 3/8 (ну не портить же родную)

Пробка была просверлена насквозь сверлом с диаметром 6 мм.
Болт был также просверлен вдоль своей оси сверлом с диаметром 3,5 мм. Резьба была спилена болгаркой, чтобы не повреждался присоединяемый шланг.

Болт, головкой, был присоединен к верхней части пробки и, данная конструкция была обварена в месте стыка. Получился вот такой штуцер.

Штуцер был ввернут вместо заглушки

К штуцеру подсоединил шланг (со вставленным вентилем) и к вентилю подключили ножной насос.
Получилась вот такая конструкция:

Для проверки давления срабатывания клапана пробки радиатора, сняли пробку с расширительного бачка (предварительно обратно присоединив шланг от расширительного бачка к горловине радиатора).
На пробке радиатора указано давление открытия выпускного клапана — 0,5 кгс/см2
С помощью насоса начали поднимать давление. Клапан сработал при достижении нужного значения давления — 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2).
Кстати, при замене пробки радиатора на новую, нужно внимательно смотреть на длину клапана. Пробка с ГАЗ 3310 (Волга) подходит к радиатору УАЗ по креплению, но она короче. Если ее поставить, то клапан участвовать в регулировании давления не будет, т.к. тарелка клапана не достает до нижнего выступа в горловине радиатора.

Так как результаты измерений показали, что с клапаном крышки радиатора все в порядке, было принято решение проверить всю систему в сборе.
Для этого установил на штатные места крышку радиатора и крышку расширительного бачка. И, с помощью ножного насоса, начал подавать давление в радиатор.
Тут произошло что-то не очень понятное. Накачивая воздух в радиатор, давление в системе достигло значения 1,7 кгс/см2. Только после этого сработал клапан расширительного бачка. Возможно, это произошло из-за маленького сечения трубки идущей от заливной горловины радиатора к расширительному бачку – жидкость не успевала в полном объеме перетекать в расширительный бачок, т.к. давление росло слишком быстро.
Охлаждающая жидкость начала вытекать «из всех щелей»!
Была обнаружена течь из под шлангов подсоединенных к:
— радиатору
— термостату
— крану отопителя
— радиатору отопителя.
Когда увидел охлаждающую жидкость, текущую из печки — вообще расстроился. Подумал, что давлением порвал новый радиатор отопителя.

Стало ясно, что причиной бед является выпускной клапан расширительного бачка. Встал вопрос: Возможно ли провести изменение порогового давления срабатывания клапана в сторону уменьшения его до приемлемых параметров (0,7-1,1 кгс/см2) или просто выкинуть клапан (расширительный бачок будет напрямую сообщаться с атмосферой).

В крышке расширительного бачка установлена пластина, на которой установлены впускной и выпускной клапана. Ее можно вынуть, удалив резиновое уплотнение из пробки.
Продув в каждый клапан, стало ясно, какой из них впускной, а какой выпускной.

После ряда не очень жестоких экспериментов, выяснилось, что корпус выпускного клапана к пластине крепится защелками. Его можно вытащить из пластины, аккуратно зажав плоскогубцами.

Внутри корпуса находится сам клапан и пружина.

Читайте также:  Шум в голове при низком давлении что делать

Уменьшая длину пружины (отрезая от нее куски) можно добиться понижения давления срабатывания клапана до необходимых значений.

После укорачивания пружины вставляем все обратно в корпус и защелкиваем его на пластине.
После установки пробки расширительного бачка на свое место, опять проверяем давление срабатывания клапана, медленно подавая воздух. Если давление срабатывания выпускного клапана расширительного бачка больше необходимого – снова разбираем пробку и укорачиваем пружину.

В итоге, на моем автомобиле, срабатывание выпускного клапана расширительного бачка происходит при достижении давления в системе 0,7 кгс/см2

Пока «игрался» с пружиной (укорачивал несколько раз) из мест течи вытекло больше литра охлаждающей жидкости 🙁

Теперь система охлаждения (в упрощенном представлении) на моем автомобиле работает следующим образом:
а) при холодном двигателе все клапаны (впускные и выпускные) закрыты (и в пробке радиатора и в пробке расширительного бачка). Давление в системе охлаждения близко к атмосферному
б) по мере прогрева двигателя, давление повышается и, при достижении значения 0,5 кгс/см2 открывается выпускной клапан пробки радиатора и жидкость начинает перетекать в расширительный бачок. При достижении значения давления в системе 0,7 кгс/см2, открывается выпускной клапан пробки расширительного бачка и воздух (выдавливаемый расширяющейся жидкостью) начинает выходить в атмосферу.
в) при достижении рабочей температуры, ОЖ в системе поддерживается давление 0,7 кгс/см2. Когда жидкость охлаждается (после открытия термостата/включения вентилятора), происходит ее сжатие. В результате сжатия в системе образуется разряжение (0,01-0,10 кгс/см2) – срабатывает впускной клапан пробки радиатора, если сжатие продолжается, то открывается впускной клапан пробки расширительного бачка и воздух из атмосферы поступает в расширительный бачок. Как только жидкость начинает нагреваться (после отключения вентилятора/закрытия термостата) – давление в системе повышается – закрываются впускные клапана пробок и открываются выпускные…
г) после остановки двигателя охлаждающая жидкость некоторое время забирает тепло от гильз (в результате чего, несколько раз может включиться-выключиться вентилятор и будет скакать давление), а затем начинает охлаждаться. В результате охлаждения жидкости в системе образуется разряжение (0,01-0,10 кгс/см2) – срабатывает впускной клапан пробки радиатора, если сжатие продолжается, то открывается впускной клапан пробки расширительного бачка и воздух из атмосферы поступает в расширительный бачок. В результате, после полного охлаждения жидкости в системе останется разряжение 0,01-0,10 кгс/см2 (зависит от давления срабатывания впускных клапанов пробок) и далее, в результате неполной герметичности клапанов, давление постепенно сравнивается с атмосферным.
После запуска двигателя процесс повторяется.

После проверки/регулировки клапанов в пробках, было принято решение проверить радиатор печки.
Радиатор был снят, один выход заглушен, ко второму выходу подключили шланг ножного насоса. Радиатор был опущен в таз с водой и в него начали подавать воздух. При давлении 1,5 кгс/см2 стало ясно, что течь образуется не в радиаторе, а в месте соединения радиатора со шлангами. Радиатор оказался целым! УРА!
Протянул хомуты шлангов в подозрительных местах, на соединение радиатора отопителя со шлангами поставил дополнительный хомут.

Течи из системы охлаждения двигателя пропали. Теперь из под машины ничего не капает 🙂

Спасибо сайту avtoall за любезно предоставленные картинки 🙂

Источник

Adblock
detector