Меню

Не держит давление в топливной рампе тойота

Newago › Блог › Падает давление топлива после глушения. Ставим обратный клапан перед магистралью на рампу.

Приветствую всех читающих!
Заранее спасибо за указание недостатков или ошибок в приведенной ниже схеме!

Предпосылки ремонта. Летом после стоянки 10 и более минут на жаре стартер долго крутит 3-10 секунд и более. Бывает, вплоть до необходимости подгазовки для старта.
Все бы ничего, но это повышенный износ аккумулятора. Периодически, в среднем раз в 3 года меняю аккумуляторы, и часто они подводят — садятся именно летом, что приходится прикуривать.
Да и неприятно долго крутить и подгазовывать.

Обнаружено быстрое падение давления в рампе до 0 за несколько секунд после глушения двигателя.

После исследования опыта в данной области выяснил, что падение давления может быть в таких случаях:
1. Неисправен обратный клапан в моторчика бензонасоса.
2. Неисправность где-то в соединениях топливной.
3. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ) или пластиковый корпус бензонасоса вокруг него — трещины в пластике — очень частая поломка. Лечится пайкой трещин или заменой всего насоса.
4. Протекание как минимум одной форсунки.

5. Может, ещё чего не знаю ? Пишут, что перегиб трубки абсорбера даёт долгий старт после стоянки на солнце.

6. Часто при таких протечках топливо посто стекает назад в бак, и в магистрали остаются испарения, в результате стартер крутит пока бензонасос опять не заполнит магистраль до рампы и не создаст нужное давление.

У меня.
Меган 1.4 с внешней обраткой — выход с бензонасоса справа на топливный фильтр под кузовом, далее возврат на тройник к насосу слева, от тройника разветвление 1. на РДТ насоса для слива назад в бак при лишнем давлении 2. Штуцер со шлангом на рампу.
Бензонасос-моторчик новый. Даже два новых ставил. Что исключает поломку их клапанов.
При заведённом стабильное давление в системе 3.5. При глушении падает до 0.
Во внешних соединениях протечек не видно, а быстрое падение давления на протечках в соединениях сразу бы увидел.
Форсунки год назад чистили, но не факт, что исправны.

Мой вывод:
1. Наиболее вероятны трещины в пластике вокруг РДТ. Не хочу даже диагностировать в этом направлении, потому как ни паять пластик насоса ни менять всю его систему не собираюсь пока.
2. Возможна протечка между насосом-моторчиком и его кольцом прокладкой внутри бензонасоса. Не было нового кольца под рукой, когда менял моторчик, но и старое вроде ничего.
4. Маловероятно, но все же возможно протекание-«недержание» форсунок. Но уж слишком быстро давление падает, и жора бензина нет (у меня ГБО).

РЕШЕНО: Поставить обратный клапан после насоса перед рампой. А именно между тройником слева от насоса и штуцером от которого идёт шланг на рампу. Это исключит все поломки-протекания со стороны бензонасоса. Обратный клапан будет держать давление в рампе после глушения.

Недостатки:
Вижу только один реально возможный недостаток — если какая форсунка начнет пропускать, то будет заливать свечу после глушения и появится ещё и плохой запуск на холодную. Но это почти явно говорит о проблеме протекания форсунки и необходимости лечения, что избавит от жора бензина при работе ГБО.

Получаемые преимущества:
1. Быстрый старт. Т.к. давление и топливо в магистрали будут всегда.
2. Облегчается диагностика протекания форсунок. Имея обратный клапан перед рампой и падение давления после глушения при этом, получаем явный и однозначный признак протекания форсунки, самого клапана или соединений между ними, что можно сразу легко определить и чинить без лишних копаний по свечам, катушкам и т.д. Определяется в такой схеме поломка форсунки довольно просто обычным манометром перед рампой. Давление после глушения падает — неисправна форсунка, обратный клапан (который легко меняется на новый) или соединения (при этом бензонасос и РДТ исключены, а их менять и диагностировать намного сложнее и затратнее).
3. Повышается надёжность всей топливоподачи. Будет не страшна поломка обратного клапана моторчика-бензонасоса, протечки вокруг РДТ, протечки в прокладке моторчика бензонасоса. Если, конечно, сам клапан не поломается, но даже его поломка сама по себе не делает систему нерабочей, если все остальное в порядке.
4. Ранняя диагностика протекания форсунок раньше устранит жор бензина при езде на газу.

Читайте также:  Магистральный газопровод давлением 10 мпа

Цена вопроса:
1. Обратный клапан и шлангочки, хомуты — рублей 100 — 200 … пока не покупал.
2. Для диагностики давления топливной до клапана, после его установки и навсегда для проверки: обычный манометр, шлангочки, хомуты и штуцер. Цену не знаю пока.

Важно: вычитал, что обратный клапан должен быть достаточного диаметра, иначе машина захлёбывается при нагрузке. Видимо, не создаётся нужное давление через тонкую трубку клапана.

Я почти убедил себя поставить обратный клапан и собрать манометр со шлангами для проверки давления :). Затрат минимум, а достоинств много. Даже подумал о гениальности данной схемы и задумался почему ее изначально не реализуют на заводе? Уж слишком все просто становится по топливоподаче и диагностике протекания форсунок.

Или я что-то не учел?

Нерешенная загадка: при любых простоях на холодную всегда заводится отлично. Проблема долгого старта только после простое в жару под солнцем. Почему так?
Возможно, действительно, это проблема в перегнутой трубке адсорбера. Но быстрое падение давления тоже поломка, почему бы ее не решить очень посто и с дополнительными плюшками 🙂

Источник

Toyota Corolla Fielder 1,8AT 1ZZ-FE компл.S › Бортжурнал › Эпопея с бензонасосом, всё дело в регуляторе давления!

И так начну сначала, немного издалека.
Самое главное, когда у вас начинаются проблемы с давлением топлива в топливной рампе, главное знать алгоритм как работает бензонасос на королах в 12ом кузове, коротко:
-ключь на старт (бензонасос не работает, электроника думает что давление в рампе есть с прошлого запуска)
-первый раз крутим стартер (насос работает только тогда когда крутится стартер)
-перестаём крутить, панель не гасим т.е. ключ до конца не вытаскиваем (вот только сейчас включится насос и будет нагонять давление в рампу)
Это проверенно не только на моём авто, еще одна королла и авенсис, та же петрушка.

Самая главная проблема в том что при первом включении зажигания насос не качает, он думает что давление в рампе есть с прошлого раза.

Я до этого дошел путём замера давления в топливной магистрали на сервисе.В первый раз мы подумали, ну раз нет давления надо бы заменить насос.Замена насоса помогла, но не надолго.Видимо пока он новый, качает шустро и за то время пока крутит стартер он успевает нагнать нужное давление.

Через какое-то время всё вернулось как было, насос умереть не мог, проверка старого и нового насосов на стенде показала что выдают они одинаковое давление и дело как бы и не в насосе вообще.Дело тут в регуляторе давления, который стоит на обратке и скидывает излишнее давление обратно в бак (обвёл на схеме)

Стоит он новый как лопасть от вертолёта, и потому я купил с разборки весь этот «бочёнок» целиком, но правда от СПАСИО с таким же мотором 1ZZ.На фото видно разницу, и решил просто поменять их местами, они как бы немного разные.

Читайте также:  Как скинуть давление в газовом котле аристон

Заменил без проблем, одно снял второе поставил.Думал будет проблема с датчиком уровня топлива, но у спасио видимо бак такой же, вообщем всё подошло один в один и работает идеально.

Выводы: дело было в регуляторе давления, от спасио подходит без проблем, насос надо тестить на стенде перед тем как объявить что он «умер», будем тестить что вышло.

Источник

Toyota Camry 2.4 acv30 › Бортжурнал › Не работает регулятор давления топлива

Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Машина перестала нормально заводится. Как я уже писал в другой теме. Поменял все что можно. Топливный фильтр, датчик положения топлива, клапан который стоит на этом же фильтре. Форсунки мыл без снятия.потом мыл сам. Снял, карб клинер прицепил. Помыл. Они кстати были с виду нормальные да и распыляли нормально. Не капали. Дроссель мыл без снятия. Думаю нормально помыли.катализатор передний выбил.кароче херово заводится и все. Со второго раза.начелось все с того что с автозапуска перестала заводится.остался регулятор давления топлива на топливной рампе. Снял его. А он продуватся! Ну ртом прям дуешь без усилий и он продуватся. А должен же держать давление около 3 атмосферу.служет же он как клапан. И открывается под давлением. Кароче не могу его не где найти. Живу в новосибирске обьездил разборок 9 наверное они все не рабочие. Ну продуваются. Подскажите друзья что делать. Уже ума не прелажу. На холостых дрожит. Свечи чёрные новые. Не прёт не фига

Toyota Camry 2001, двигатель бензиновый 2.4 л., 159 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Camry, 2003

Toyota Camry, 2002

Toyota Camry, 2004

Toyota Camry, 2003

Комментарии 14

На рампе демпфер топлива. Регулятор давления находится на топливном стакане(такой клапан, который снизу железный втыкается). Он полностью открывается при 3.3 кг давления. Насос давит 4 кг, он сбрасывает до 3.3 кг. Этот регулятор находится как раз после насоса сразу. Проверить его очень легко, соорудить систему, воткнуть с одной стороны его, с другой насос и качать и смотреть по манометру на каком давлении стрелка манометра замрет.

Я не знаю, попроси кто с новосиба, просто встретиться, подкинуть заведомо рабочий МАФ и проверить снова. Если не тут дело, можно посмотреть вакуумные трубки. Может там подсос воздуха ещё есть. Также подсос воздуха может быть со стороны форсунок топливных. Опорные резинки высыхают, трескаются и воздух подсасывает от туда ещё

Резинки на форсах все менял. И наконечники на котушках зажигания. Менял. Старые все были потресканные

не в обиду будет сказано, но ты бы еще калёса поменял местами, у каждой поломки есть свой алгоритм поиска, а не менять всё в подряд в машине, если не понимаешь, то изучай симптомы или обратись к мастеру, вообще в ютбе есть все ответы на вопросы

Регулятор давления топлива на 2,4 находится в бензобаке и как пишешь должен держать около 3 атм. На рампе вроде демпфер что ли.Сними на бензопроводе быстросьем и померь давление, сколько и как долго он держится — там видно будет что делать дальше

Ну попробуй его замену… я бы начал с мафа при таких симптомах…

Да я хотел его заменить. А он на разборках не рабочий. Новый не продоют. Вот и делема

Датчик массового расхода воздуха может не контролирует… это все туда-же, к богатой смеси… просто едет на одном бензине… а то все выше перечисленное относится к топливу, а где проверки по воздуху. чтобы машина получала в цилиндры смесь. или его так-же замерял, чистил, менял. что-то не увидел я…

Читайте также:  Рвота как признак внутричерепного давления

Про клапан в рампе не подскажу как он должен быть в рабочем положении… но когда у меня на Короллке перестал клапан держать давление, то она просто долго крутила стартером до момента подхвата… замена клапана спасло именно эту ситуацию… но свечи не заливало, ни какого черного налета на них не было, все на свечах как должно быть, налет песочного цвета… клапан ни как не реагирует на смесь, он просто давление держит между фильтром и баком, чтобы не зависимо от времени магистраль была под давлением и в любое время машина подхватывала «с пол пинка»… он когда из строя выходит, то после того как заглушил и в течении часа примерно запуск, то нормально, с пол оборота заводится… а если простояла два часа, то уже крутишь стартером три секунды пока насос не создаст давление и двс не схватится…

Такое чувство что у тебя проблема именно с воздухом… а бензина ей и так хватает… исходя из черного налета на свечах… плохого запуска так как на одном бензине заводится… и тупняку при езде так как просто заливает ее бензином без воздуха…

Привет. Ну фильтр воздушный я менял. Толку ноль. Что может быть ещё?

Датчик MAF…на гофре стоит сверху между воздушным фильтром и заслонкой… на 2.4 он там стоит по крайней мере…

Да его я тоже карбом не много поромыл. Скажу грязи то на нем я и не заметил

Мыть одно… а рабочий ли он… вот в чем вопрос

Ну да. Согласен. Опять же как быть с регулятором топлива? Получается он же не рабочий

Датчик массового расхода воздуха может не контролирует… это все туда-же, к богатой смеси… просто едет на одном бензине… а то все выше перечисленное относится к топливу, а где проверки по воздуху. чтобы машина получала в цилиндры смесь. или его так-же замерял, чистил, менял. что-то не увидел я…

Про клапан в рампе не подскажу как он должен быть в рабочем положении… но когда у меня на Короллке перестал клапан держать давление, то она просто долго крутила стартером до момента подхвата… замена клапана спасло именно эту ситуацию… но свечи не заливало, ни какого черного налета на них не было, все на свечах как должно быть, налет песочного цвета… клапан ни как не реагирует на смесь, он просто давление держит между фильтром и баком, чтобы не зависимо от времени магистраль была под давлением и в любое время машина подхватывала «с пол пинка»… он когда из строя выходит, то после того как заглушил и в течении часа примерно запуск, то нормально, с пол оборота заводится… а если простояла два часа, то уже крутишь стартером три секунды пока насос не создаст давление и двс не схватится…

Такое чувство что у тебя проблема именно с воздухом… а бензина ей и так хватает… исходя из черного налета на свечах… плохого запуска так как на одном бензине заводится… и тупняку при езде так как просто заливает ее бензином без воздуха…

Почитал на этом же форуме про все эти симптомы. Они такие же. Регулятор этот

Возможно где то подсос воздуха.черные свечи-богатая смесь(много воздуха поступает)

Источник

Adblock
detector