Меню

Не держит давление в топливной системе ауди а6

Audi A6 2.6quattro «СумаS6ствие» › Бортжурнал › Обслуживание топливной системы. Часть 1: диагностика и внеплановое устранение неисправностей

Как и многие владельцы не только нашего кузова, но и старых авто (я не имею ввиду тех, кто планирует продать машину после того, как «сядет аккумулятор»), я стараюсь обзаводиться инструментом, спец-штуками и различными измерительными приборами, дабы иметь возможность своевременно диагностировать авто с достаточной точностью и не прибегать к помощи множества автосервисов с «квалифицированными специалистами»))

Одним из таких желаемых диагностических приборов был проточный манометр для топливной магистрали, т.к. самый лучший способ проверки нормальной работы топливной системы – контроль давления в топливной рампе в различных режимах работы двигателя.

Для того чтобы собрать данный девайс необходимо всего ничего: манометр, несколько переходников, масло-бензостойкий шланг, хомуты, ну и штуцера для подключения в разрыв подающего шланга топливной магистрали и рампы с форсунками. И как бы все хорошо, но магазины сантехники и прочего подобного имущества мне мало помогли в этом, т.к. все что там было имело дюймовые резьбы, и близкий к требуемому размер 1/4′ имеет шаг 1,25, в то время как в машине применена «любимая немецкая резьба» — М14 с шагом 1,5.

После многочисленных попыток что-то подобрать наконец нашел необходимые штуцера на авторынке и собрал измерительную систему. О том, как собрать станцию для измерений и методике проведения замеров давления можно почитать здесь, все очень подробно написано.

Счастью не было предела и, конечно же, после изготовления надо опробовать новую игруху (уточню, что я не усложнял систему вентилями и ограничился только манометром). Прикрутил – проверил, собственно тут радость и закончилась, т.к. замер показал достаточно сомнительные результаты, что для меня было неожиданностью.

Вот и сами результаты:

На холостом ходу имеем примерно 3,7 бара

в момент нажатия педали газа давление кратковременно поднимается до 4 бар и начинает сразу падать

при удержании 3000-4000 оборотов двигателя давление в топливной магистрали устанавливается 3,5 бара и выше не поднимается

Источник

Расскажите должно ли (и как быстро) падать давление топлива после остановки ДВС?

Опции темы
Поиск по теме

Расскажите должно ли (и как быстро) падать давление топлива после остановки ДВС?

Друзья, подключил манометр, смотрю давку топлива. Держит 3 очка, как заглушил — падает до 2.8, потом в течение 3-5 минут опускается до 1-1.2 кг. Из ит гуд? Мнения разошлись — кто-то говорит это нормально, кто-то говорит что давление не должно падать сутки, и грешит и на регулятор и на обратный клапан Вальбры.

Не знаю до этого была Карина двиг. 2С.
Так у меня вошло в привычку если более суток постоит в рукопашную подкачаю,благо до руч. насоса легко подлезть.
Сейчас Поджерик здесь до насоса,чтобы подлезть нужно снимать кулер.
И если сутки постоит сначала начинает колбасить двиг 20-40 сек.

2vovа — а причем тут дизель?! там же ТНВД.

по хорошму давка не должна падать, гдето что то не держит.
У меня порой сутки на манометре стоит а порой и часа за 3 падает до 0.

Читайте также:  Причины повышенного внутричерепного давления у подростка

на насосах клапана почти не убиваемые,вероятно регулятор топлива выёжывается.

А может ли накрываться РДТ из за топливопровода, который изначально был для атмосферного 1ж?

бред это все, никого не слушай, давка и должна держаться порядка 5 минут, так написано в мануалах на жз.

Спасибо, голова легче стала. Кстати, похоже решились проблемы с силовой проводкой. Правда ливень в иркутске не позволил продавить гашетку в пол

Такая же фигня на 1jz-gte VVTi заметил после установки сенсора давления топлива с одновременнойустановкой регулятора САРД +копался с топливным насосом.
Давление падает за минуту-полторы до 1,0 — грешу на узел топл насоса (неплотная посадка где-то)

Извини передал,а потом понял,что я затупил.
Перепутал подфорумы.Хотел к джиповодам попасть.

В мануале действительно пишут, что давка должна падать порядка 5мин, специально посмотрел.
Тоже этим голову забивал как-то.

Как проверить регулятор давления топлива и чтовсе таки способно вызвать быстрое падение давления — РДТ или обратный клапан на узле топл насоса в баке?

И так можно свои пять копеек.

Всё дело в том что с недавнего времени был озадачен вопросом почему моя машинка заводится всегда со второго раза. Что только не делал и насос менял и КХХ чистил и впрыск перебирал. НУ и конечно же умные люди подсказали смотреть давление топлива перед запуском.

Так вот давление в рейке падает всегда! Что на штатном регуляторе что на настраиваемом (кстати у Аэромотива в мануале так и написано, что настраиваемые регуляторы не могут держать давление топлива после остановки двигателя), поэтому это нормально. А теперь самое интересное. Попросите друга завести машину а сами смотрите на манометр (естественно после того как давка в ноль упала), так вот давление в рейке поднимается за 0.5 секунды после первых кручений стартера (по крайней мере на Тоётах с исправным топливным).

Читайте также:  Центральное венозное давление в подключичной вене

1. Плохой завод по утрам связан с регулятором давления топлива только при его полном отсутсвии или «ну писец какой мёртвый». В остальных случаях штатный насос успевает накачать системы при первом запуске.

2. Давление в топливной падает, в любом случае хоть стоит штатный регулятор хоть тюненый (по крайней мере на бензиновых тоётах).

Источник

Audi A6 1.8Т AEB Tiptronic › Logbook › Куда пропадает давление

Всем привет!
Парни, подскажите по проблеме.
Движок резко стал долго заводиться (требуется несколько секунд работы стартера) даже после непродолжительной стоянки. Так как всё остальное вроде в норме, первым делом подумал на то, что в рампе давление не задерживается.
Вчера взял у знакомого в автосервисе хороший манометр.

Audi A6 1997, engine Gasoline 1.8 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 29

Ну все правильно, с одной стороны держит моторчик с другой РДТ.

Ты хотел сказать, наверное, что с одной стороны — клапан насоса, а с другой — форсунки?

НЕТ. Форсунки само собой держат давление. Если на заглушенном моторе РДТ не будет держать то это аналогично тому что не держит клапан на насосе. Когда глушится двигатель то давление стоит в системе между клапаном насоса и РДТ. У тебя РДТ в баке? А то что то я не могу вспомнить какая рампа на 1,8.

Ну да. Всё верно. РДТ стоит на рампе на обработке. Если он не будет держать, то бенз через обратку будет уходить. Тогда твои щипцы в помощь…)))

Ну всё! Тема закрыта.
Сегодня ещё раз проверил давление. За час упало до 2,6 кг/см2 (норма — 2,5 в течение 10 мин). Так что теперь всё ГУД. Благодарю за подсказки.
P.S.: Грёбаные «заменщики насосов» с их грёбаными хомутами !

Кстати! А знает кто-нибудь, можно ли снять ДУТ, не снимая модуля с насосом?

А какой существует подходящий клапан? Есть на примете что-нибудь?

Обратный клапан стоит в насосе, люди извращаются чтоб не менять сам насос ставят в систему еще один клапан.

топелво может стекать обратно в бак если на насосе шлангочка ( гофрированный патрубок) пропускает.у меня при это авто четко со второго раза заводилась …проверить…снять насос закрыть отверстие и продуть …не должно быть ни какого шипения

Форсы в порядке (не так давно промывал).
А вот со щипцами тема хорошая!
Так всё таки в насосе клапан должен держать?

У меня были проблемы с форсунками, но давление не быстро уходило. Но запуск после длительной стоянки был реально тяжелый. Возьми у кого нибудь щипцы которыми трубки пережимают. Заведи машину, сам приготовь щипцы, в момент как помощник глушит мотор ты пережимаешь трубку подачи топлива, этим проверишь способность насоса удерживать давление. Если давление ушло, то делаешь все то же но с трубкой обратки так проверишь РДТ. Текучие форсунки можно проверить простим способом, прогреваешь авто до рабочей температуры это нужно что бы нагрелись форсунки, глушишь машину и по быстрому вытягиваешь рампу с форсунками. Потом подвешиваешь ее над мотором и под них кладешь лист бумаги, включаешь насос и смотришь нет ли на них капелек . Если что пиши пообщаемся.

Читайте также:  Изменение артериального давления при изменении положения тела

Нашёл при помощи воздуха. Ответил тут Serega-zzz. Почитай.
Но щипцы — на заметку. Спасибо за совет!
Только, как я понял, регулятор всё-таки не должен давление держать? Держит только клапан в насосе.

РДТ должен скидівать все что больше 4 бара, а так то он просто обязан держать давление.

Да встречается такая проблема, у меня тоже плохо заводится после продолжительной стоянки но только в жаркую погоду, а в остальные дни все нормально. Где-то читал, что возможно не держут форсунки.

Форсунки отпадают, т.к. недавно их мониторил.
И из-за форсунок такого быстрого сброса не будет.

У меня была такая же беда, но как оказалось был виноват в ней я сам. Как то у меня накрылся бензонасос, и при его замене я допустил ошибку, я использовал для соеденения втурених трубок в самом насосе червячные хомуты, те самые обычные, что и в жигулях. Так вот они как оказалось не используются в топливных системах, полностью не обжимают трубку или шланг, после замены на другой тип хромату, с винтом и гайкой квадратной, проблема ушла, заводится с пол оборота. А так я уже думал что форсунки потекли, и готовится к их замене, советую теор приверять все элементы в топливной системе! Удачи !

Про хомуты — это мысль. Как раз недавно в модуль лазил и там один хомут именно наш колхозный. Я его откручивал…может плохо зажался повторно. Хотел датчик снять без снятия модуля, но было много бенза в баке и мало времени. Пока отложил. После этого в общем то и проявилась проблема… Ну вот есть повод ещё раз туда забраться )))

я думаю 100% проблема в хомуте, меняй его на такой

Источник

Adblock
detector