Меню

Не держит давление в топливной системе на форде

Ford Focus ST / 40R St.3 AWD «Fanta» › Бортжурнал › Проблемы с топливной системой — лечение

К сожалению в прошлый раз замена насоса не помогла решить проблему с просадкой топлива.

Первым, исходя из ошибок решил проверит датчик в рампе. Подключил механический манометр, и данные получились идентичны датчику — значит дело не в нем. Обидно, копаем дальше!(

Изучив на ещё один круг тему про топливную систему в форуме КугаКлуба, решил заменить штатный фильтр мелкой очистки. Но так как он отдельно не меняется, а только в сборе с колбой, то пришлось в очередной раз поработать руками.

Был куплен фильтр от Volvo — Linx LF-1913. А так же три новых гофро-трубки и пара быстросъемов:

Час мучений с подручными средствами — паяльник, болгарка, дрель, нож, зубило, молоток, и фильтр удален.

А то, что я увидел в нем привело в ужас! Тут просто нет приличных слов, чтобы описать увиденное:

Окончательный видно колбы с новым съемным фильтром:

Итог всей операции оказался удручающий — замена фильтра не поменяла ситуацию! И исходя из этого оставался последний вариант причины неисправности — а именно проблема с модулем управления топливным насосом! (Это именно то, чего не было в топливной системе у СТ). На фото ниже:

В идеале понять это можно было бы просто подменив его на заведомо исправный, но донора не нашел.
Поэтому взял в руки мультиметр, и решил сравнить вольтаж у себя с данными с форума.

На исправной Куге должно быть: при запуске

12.5В, и давление поднимается до 400-450Кпа. Затем модуль снижает до 6В, пока давление не упадет до 300Кпа, после чего поднимает напряжение до 7В, и держит 300Кпа. На нагрузке вольтаж само собой поднимается до максимума, а давление до 330Кпа

А у меня при запуске и на ХХ всегда

10.8В, но при этом давление, как и положено прыгает до 450Кпа, после чего опустившись держится на 300Кпа. А на нагрузке просадка топлива до 200-220Кпа, а порой даже до НУЛЯ, и вольтаж скачет вверх вниз. Причина найдена с вероятностью 99%!)))

Варианта решения два: Купить новый модуль управления или избавиться от него! Первый вариант само собой не бюджетный, и поэтому сразу начал думать, как избавиться от этого слабого звена в топливной системе!

Запитать насос напрямую как это было раньше в конфигурации СТ так просто нельзя! Потому, что в колбе СТ был встроен обычный механический РДТ на 4бар, а в колбе Куги его нет! У Куга какая-то замысловатая система с замкнутым контуром у РДТ, и он вместе с модулем регулирует давление.
Поэтому просто подав 12В на насос он будет качать на полную, а если точнее то 550Кпа — на столько установлен рдт в насосе АЕМ. Это много для нормальной работы!

Читайте также:  Наибольшее рабочее давление вакуумного насоса

Чтобы такой вариант работал, потребуется каким-то образом ограничить давление на 400Кпа. И тут меня посетила отличная идея — совсем недавно я покупал топливный фильтр на Октавию А5 своего отца, и обратил внимание, что в нем встроен РДТ на 6.5бар, для меня это много, НО как оказалось на такую же Октавию А5, но на атмосферку идет фильтр с РДТ на 4бар — а это именно то, что мне нужно!

Тот самый фильтр с РДТ на 4бар от VAG:

А вот как с таким фильтром упростится схема работы топливной колбы с насосом:

На практике это выглядит так:

Итог проделанной работы порадовал, но опять не до конца!
Во-первых, как и ожидалось, появилась ошибка по модулю управления, но с этой проблемой мне оперативно помог Алексей Predator10 — он откорректировал прошивки, убрав из неё всё, что связано с этим модулем.

Вторая более серьезная причина — просадка все таки осталась, но уже всего лишь до 350Кпа! Добавив напрямую от АКБ до колбы толстые провода через реле увы ничего почти не изменилось.

Но добавив чуть буста, картина стала менее радужной! Давление в рампе теперь проседает рандомно в диапазоне 310-365кпа. Причём не важно какая передача и какой. К примеру на первых двух может быть 310-330кпа, а на 4й передачи держаться ровно 350кпа.

В общем как бы мне не хотелось это признавать, но мой насос АЕМ по ходу подыхает. Разобрав колбу и протестировав насос выяснилось следующее — в тупик насос прокачивает примерно 90-110лч вместо 320лч! Если просто без нагрузки пролит его, то выдаёт около заявленных 300-340лч.

Поэтому пока, что пришлось убавить убрано мощности, чтобы мотору хватало данного полумертвого АЕМ насоса. И теперь решение одно — покупать новый насос!

А причин почему такой хороший насос как АЕМ так быстро сдох на самом деле много. Половина перечислена выше и однажды когда я летом ехал отдыха у меня по дороге забило какой-то грязью фильтр грубой очистки и в таком состоянии мне пришлось ехать до дома 150км. Вангую что именно это и стало причиной

Источник

Сообщества › Ford Focus Club › Блог › Непостоянное давление в топливной системе Форд Фокус 2 1.8 tdci 2006 год.

Всем привет. Нард столкнулся с вот такой проблемой — нестабильная работа двигателя из за скачков давления в топливной системе.

Комментарии 17

А не в проводке случаем дело чет показания скачут

да бог его знает вроде нет контакты плотно сидят и окиси нет

Топливный фильтр давно менял?

Ошибки какие-нибудь фиксируются в блоке регистратора событий?

повышенное давление в топливной рампе и все больше нет

А номер ошибки какой?

Код: P0088 — Давление в топливном коллекторе/ системе — слишком высокое

Дополнительный признак неисправности:
— Сигнал выше максимального порога

Читайте также:  Устройство топливного насоса высокого давления митсубиси

P0088 Топливный коллектор/слишком высокое давление в системе

■ Топливный насос
■ регулятор давления топлива регулятор давления топлива
■ засорение трубки возврата топлива
■ механическая неисправность

Нужно проверить регулятор давления топлива. Давление топливного насоса. Трубку обратки на предмет заминаний, засоров. Для начала, после этого уже думать.

это все исправно и проверено много раз обратка струё херачит как у керхера Я тоже грешил что обратка дает такое а на самом деле топливо в бак хорошим напором идет

Источник

Ford Focus Sedan Сибиряк › Бортжурнал › №34 — Диагностирование топливной системы (давление, регулятор) для Ford Focus 1 Zetec-E 1.8 — нужна помощь/репост. (РЕШЕНО)

Доброго времени суток, Уважаемые Фокусоводы и не только =)
Данная статья несет в себе два направления:
№1) Для тех, кто ни разу не сталкивался с этим и работа предстоит в ближайшем будущем или откладывается потому, что не знают с чего начать;
№2) И очень немаловажный для меня сектор читателей — те, кто уже имел опыт изучения данного вопроса, потому что в ходе работы у меня возникли проблемы, которые я не могу решить в силу неопытности/незнания чего-то или простого непонимания.

Убедительно прошу не проходить мимо и помочь мне в решении данного вопроса, хоть словом, хоть делом. Буду признателен, если поделитесь со своими читателями моей проблемой.

Второй день в гараже пропадаю, вчера в пятницу (20.01.2017 г.) чистил форсунки в первый раз, в итоге приехал домой в час ночи.
Сегодня в субботу (21.01.2017 г.) стал заниматься вопросом давления в топливной магистрали и тут опять не без проблем. Приехал в полночь, сейчас сразу стал набирать статью, чтобы по возможности быстрее закрыть очередной пункт в неисправности Федора.

Хочется уже с супругой время проводить, а не с «железякой», да простит он меня за такие отождествления =)

Все работы в основном делал сам по книге «За рулем», также бралась информация с ффклуба.

Буду также признателен, если выявите грубый «косяк» при данных работах и направить меня в верное русло.

п.1: Для работы нам понадобится манометр, маслобензостойкий шланг, хомуты, металлический тройник.

п.2: Сбрасываем давление в топливной магистрали.

п.3: Отсоединяем штуцеры прямой и обратной подачи топлива от топливной рампы.

Пункты п.1 — п.3 подробно не расписываю, так как все есть в ЭТОЙ СТАТЬЕ и смысла дублировать информацию не вижу совершенно никакого.

п.4: Необходимо отсоединить от обоих шлангов пластмассовые штуцеры.
Сидят они очень туго, да и в добавок на заводских хомутах. Для меня это было диким ужасом. Если хомут с красного штуцера у меня получилось снять с матами и далее аккуратно вытащить сам штуцер из шланга, то с белым была совсем беда. В итоге я разрезал часть шланга и уже с самого штуцера в руках снимал шланг канцелярским ножом как стружку =)
У меня не было спецклещей для таких хомутов, поэтому и застопорился прилично.

Читайте также:  Клапан избыточного давления на компрессор

п.5: Вначале проверяем максимальное давление, создаваемое топливным насосом.

п. 5.3: Вставляем обратно предохранитель №12;

п. 5.4: Включаем зажигание (положение 2 ключа). Снимаем данные с манометра.
Давление согласно книги должно быть не менее 2,9-3,0 бар.
У меня получились следующие значения:
— при начале работы насоса давление прыгнуло до 6,0 бар;
— далее медленно опустилось до 4,0 бар;
— через 5 минут после выключения зажигания давление было 2,5 бар.

Если давление меньше, необходимо проверить фильтрующие сетки бензонасоса, заменить топливный фильтр и повторить проверку.
Если давление остается низким, то заменяем топливный насос (моторчик).

Далее снимаем со шланга подачи манометр, только аккуратно. Желательно место соединения обмотать тряпкой, чтобы бензин не жахнул под напором во все стороны.

п. 6: Проверяем регулятор давления топлива.

Повторяем п. 5.4. Снимаем данные с манометра.
Манометр должен показывать давление 2,7+-0,2 бар, которое поддерживает регулятор в топливной системе.
— Если он больше нормы, необходимо проверить исправность сливного топливопровода (обратка). При его неисправности заменяем на новый.
— Если давление ниже нормы, пережимаем шланг обратки и повторно включаем зажигание. Давление не выросло — проверяем герметичность форсунок, в противном случае заменяем регулятор.
— Если давление в пределах нормы, то пускаем двигатель, даем поработать на холостых и повторяем измерение.
Давление должно быть на холостом ходу 2,1+-0,2бар.

У меня получились следующие значения:
— при включенном зажигании, давление поднимается до 3,0 бар и затем в течение 5-10 секунд падает до 0,3-0,5 бар, иногда до 0 бар;
— при заведенном двигателе на холостом ходу (ХХ) давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе на 3000 об/мин давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе пережимаю обратку и давление поднимается до 4,5-5,0 бар;
— форсунки проверял в ЭТОЙ статье, как причина они отпадают, потому что давление держат даже до 4,0 бар;
— трубопровод обратки проверял на визуальное обнаружение подтеков под машиной — никаких подтеков не обнаружил и бензином никогда не пахнет.

п. 6.5: Остановив двигатель, контролируем падения давления по манометру.
Через пять минут после остановки двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше чем 1.8 бар.
При резком падении давления необходимо проверить герметичность топливопровода (место соединения с турбинкой в бензонасосе).

У меня получились следующие значения:
— остановив двигатель, давление падает сразу до нуля;
— смотрел работу бензонасоса через лючок и ничего криминального не заметил. Видно, что есть небольшой напор изнутри корпуса бензонасоса. То есть, бензин как бы из него выходит. Но я думаю, что так и должно быть, ведь как-то обратка должна возвращаться в бак =)

п.7: Проверка отдельноснятного регулятора давления при помощи компрессора.

Источник

Adblock
detector