Меню

Не держит давления топливная рампа дизеля

Newago › Блог › Падает давление топлива после глушения. Ставим обратный клапан перед магистралью на рампу.

Приветствую всех читающих!
Заранее спасибо за указание недостатков или ошибок в приведенной ниже схеме!

Предпосылки ремонта. Летом после стоянки 10 и более минут на жаре стартер долго крутит 3-10 секунд и более. Бывает, вплоть до необходимости подгазовки для старта.
Все бы ничего, но это повышенный износ аккумулятора. Периодически, в среднем раз в 3 года меняю аккумуляторы, и часто они подводят — садятся именно летом, что приходится прикуривать.
Да и неприятно долго крутить и подгазовывать.

Обнаружено быстрое падение давления в рампе до 0 за несколько секунд после глушения двигателя.

После исследования опыта в данной области выяснил, что падение давления может быть в таких случаях:
1. Неисправен обратный клапан в моторчика бензонасоса.
2. Неисправность где-то в соединениях топливной.
3. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ) или пластиковый корпус бензонасоса вокруг него — трещины в пластике — очень частая поломка. Лечится пайкой трещин или заменой всего насоса.
4. Протекание как минимум одной форсунки.

5. Может, ещё чего не знаю ? Пишут, что перегиб трубки абсорбера даёт долгий старт после стоянки на солнце.

6. Часто при таких протечках топливо посто стекает назад в бак, и в магистрали остаются испарения, в результате стартер крутит пока бензонасос опять не заполнит магистраль до рампы и не создаст нужное давление.

У меня.
Меган 1.4 с внешней обраткой — выход с бензонасоса справа на топливный фильтр под кузовом, далее возврат на тройник к насосу слева, от тройника разветвление 1. на РДТ насоса для слива назад в бак при лишнем давлении 2. Штуцер со шлангом на рампу.
Бензонасос-моторчик новый. Даже два новых ставил. Что исключает поломку их клапанов.
При заведённом стабильное давление в системе 3.5. При глушении падает до 0.
Во внешних соединениях протечек не видно, а быстрое падение давления на протечках в соединениях сразу бы увидел.
Форсунки год назад чистили, но не факт, что исправны.

Мой вывод:
1. Наиболее вероятны трещины в пластике вокруг РДТ. Не хочу даже диагностировать в этом направлении, потому как ни паять пластик насоса ни менять всю его систему не собираюсь пока.
2. Возможна протечка между насосом-моторчиком и его кольцом прокладкой внутри бензонасоса. Не было нового кольца под рукой, когда менял моторчик, но и старое вроде ничего.
4. Маловероятно, но все же возможно протекание-«недержание» форсунок. Но уж слишком быстро давление падает, и жора бензина нет (у меня ГБО).

РЕШЕНО: Поставить обратный клапан после насоса перед рампой. А именно между тройником слева от насоса и штуцером от которого идёт шланг на рампу. Это исключит все поломки-протекания со стороны бензонасоса. Обратный клапан будет держать давление в рампе после глушения.

Недостатки:
Вижу только один реально возможный недостаток — если какая форсунка начнет пропускать, то будет заливать свечу после глушения и появится ещё и плохой запуск на холодную. Но это почти явно говорит о проблеме протекания форсунки и необходимости лечения, что избавит от жора бензина при работе ГБО.

Получаемые преимущества:
1. Быстрый старт. Т.к. давление и топливо в магистрали будут всегда.
2. Облегчается диагностика протекания форсунок. Имея обратный клапан перед рампой и падение давления после глушения при этом, получаем явный и однозначный признак протекания форсунки, самого клапана или соединений между ними, что можно сразу легко определить и чинить без лишних копаний по свечам, катушкам и т.д. Определяется в такой схеме поломка форсунки довольно просто обычным манометром перед рампой. Давление после глушения падает — неисправна форсунка, обратный клапан (который легко меняется на новый) или соединения (при этом бензонасос и РДТ исключены, а их менять и диагностировать намного сложнее и затратнее).
3. Повышается надёжность всей топливоподачи. Будет не страшна поломка обратного клапана моторчика-бензонасоса, протечки вокруг РДТ, протечки в прокладке моторчика бензонасоса. Если, конечно, сам клапан не поломается, но даже его поломка сама по себе не делает систему нерабочей, если все остальное в порядке.
4. Ранняя диагностика протекания форсунок раньше устранит жор бензина при езде на газу.

Цена вопроса:
1. Обратный клапан и шлангочки, хомуты — рублей 100 — 200 … пока не покупал.
2. Для диагностики давления топливной до клапана, после его установки и навсегда для проверки: обычный манометр, шлангочки, хомуты и штуцер. Цену не знаю пока.

Важно: вычитал, что обратный клапан должен быть достаточного диаметра, иначе машина захлёбывается при нагрузке. Видимо, не создаётся нужное давление через тонкую трубку клапана.

Я почти убедил себя поставить обратный клапан и собрать манометр со шлангами для проверки давления :). Затрат минимум, а достоинств много. Даже подумал о гениальности данной схемы и задумался почему ее изначально не реализуют на заводе? Уж слишком все просто становится по топливоподаче и диагностике протекания форсунок.

Или я что-то не учел?

Нерешенная загадка: при любых простоях на холодную всегда заводится отлично. Проблема долгого старта только после простое в жару под солнцем. Почему так?
Возможно, действительно, это проблема в перегнутой трубке адсорбера. Но быстрое падение давления тоже поломка, почему бы ее не решить очень посто и с дополнительными плюшками 🙂

Источник

Низкое давление в топливной рампе причины

Доброго утра, Дорогой читатель. Сегодня я расскажу о том как скупой платит дважды, а именно о том, как мне не удалось сэкономить.

Дело было почти год назад, я прибывал по служебной необходимости в потрясающе красивых окраинах Северного Кавказа. С тех самых пор не могу позабыть этот сладкий вкус горного воздуха и сервис официального дилера Skoda в Пятигорске. В командировку я отправился на личном транспорте, и использовал его как в служебных, так и в личных делах. Не обошлось и без поездок к подножию Эльбруса, заглянул и в каждый уголок приметных мест, навестил друзей в Абхазии, покатался по Сочи. При покорении таких территорий, не грех и ТО автомобилю провести, а тут уже и пробег приближается к замене масла, ну в общем я и решил посетить сервис, а так как предпочитаю посещать официалов, выбрал единственный в тех краях официальный сервис, находящийся в городе Пятигорске. Всё как в любом другом сервисе Шкоды, записался, приехал. Расходники все их, так как не было времени заморочиться с покупкой их через интернет, да и ждать долго, все только на заказ. По регламенту, пора было менять и топливный фильтр, менеджер оповестил, что его нет в наличии и нужно ждать либо купить и принести. Окей! — подумал я, и отправился по магазинам для иномарок, с трудом нашел магазин где было в наличии аж два фильтра, родной VAG и MAHLE, последний в двое дешевле а по каталогу полностью является подходящим заменителем, ну что же мы не из богатых, возьмем подешевле. И вот уже через пять минут, я счастливый бежал по весеннему Пятигорску, крепко сжимая новый фильтр для своей Окташи. Вручив его приемщику, гордо сказал: — Вот!, и отправился пить кофе по восточному в ближайшее кафе. Спустя несколько часов мне сообщили что автомобиль готов и я могу его забирать, так я и поступил. После ТО автомобиль чувствовал себя как новый, а я себя довольным. Так как обычно я не допускаю снижения уровня топлива в баке ниже 1/4, косяк всплыл не сразу и, конечно уже не в Пятигорске. А приключился он в дороге, на пустынной трассе, где заправки не балуют своим изобилием. И вот, заметив очередную, незнакомую АЗС, я, исходя из показаний бортового компьютера, принял решение двигаться дальше, что было большой ошибкой. Не проехав и пятидесяти километров, я заглох… Немой вопрос застыл на моем лице, стрелка еще не в красной зоне, лампочка не горит, а машина заводится и почихав сразу глохнет. Тогда я выпутался из удручающей ситуации, но попадал в неё еще несколько раз. Последней каплей стало последнее приключение, когда я торопился домой с желающим покакать Сынишкой… Начав во всем разбираться, Васей посмотрел причину «Джекичана» на приборной панели — ей стало «Низкое давление в топливной рампе». Мысль о том, что это врет датчик топлива отсек чек с заправки, ведь в бак влезло только 35 литров. Обычно меньше 45 я не заливал. Насос? Может быть, но проблема возникает только при небольшом остатке топлива. Может у меня полный бак воды? Тогда я бы не завел вовсе авто… И тут я вспомнил, да-да, про топливный фильтр. Самым дешевым вариантом было сначала сменить его, так я и поступил. Заправив полный бак, я отправился в сервис у себе рядом с домом и оставил машину на пару часов. Откатав около недели, сегодня утром я тревожно наблюдал за стрелкой, приближающейся к злополучной отметке, меня успокаивало лишь наличие полной канистры бензина в багажнике) И вот, долгожданный «бздынь» и такая красивая, нежно оранжевая лампочка… Я не видел её уже очень давно, и наконец-то она снова со мной после длительного отдыха. Всем спасибо, покупайте качественные аксессуары и расходники, ровных дорог.

Читайте также:  Насосы высокого давления воды для автомойки

P.S. Топливный фильтр имеет маркировку с указанием давления, следите чтобы оно совпадало, на фильтре MAHLE давление не совпадало с таким же фильтром VAG, я проверил тогда только совпадение патрубков и крепежных элементов фильтров

Как сказал кто-то из Великих: — Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи…

Основные причины возникновения ошибки P0087

  1. Выход из строя датчика давления топлива;
  2. Неисправный клапан регулировки давления топлива;
  3. Плохо работает топливная форсунка (не держит давление);
  4. Износ толкателя (стоит в ТНВД).

Кроме таких распространенных неисправностей не исключено что просто пора менять топливный фильтр или возникла нестабильная работа топливного насоса находящегося в баке (часто просто пропадает контакт в разъеме). Именно поэтому проверку стоит начинать с проверки давления манометром в магистрали низкого и магистрали высокого давления на разных режимах работы двигателя.

А если давление постоянно скачет, то 99% виновен регулятор давления в топливной рампе, и это он дает ошибку P0087.

Естественно могут возникнуть и более серьёзные причины с топливным насосом высокого давления или блоком управления, но их мы не рассматриваем ведь самостоятельно устранить их в обычного автолюбителя врятли получиться.

Ища причину потери давления в топливной системе на разных авто, таких как Audi, Ситроен, Ford или Киа, дабы зря не ломать голову, стоит обращать на особенности их топливных систем, ведь зачастую существуют наиболее вероятные проблемы исходя из слабых мест автомобильных марок. В одних это проводок на насосе в баке, у других регулятор давления на ТНВД, а в третьих просто форсунка льет в обратку.

Диагностика регулятора давления топлива

По своим симптомам неисправность РДТ во многом схожа с неполадками топливного фильтра или бензонасоса. Стоит сразу отметить, что если во время диагностики топливной системы были обнаружены неисправности именно РДТ, то оптимальным выходом из ситуации станет замена регулятора давления топлива. Объясняется это тем, что замена отдельных частей, промывка и очистка устройства не вернут ему полноценной работоспособности. Учитывая то, что стоимость РДТ очень даже доступна и приемлема, то ремонт регулятора давления топлива просто нецелесообразен.

Провести диагностику РДТ своими руками можно одним из самых простых и эффективных способов: проверить в топливной системе давление горючего. Осуществляется это при помощи манометра. Замеряется оно на холостом ходу двигателя; манометр подключается параллельно с вакуумным шлангом между штуцером и топливным шлангом.

Произведенные замеры показывают колебания давления в системе. Оно должно увеличиваться, находясь при этом в пределах от 0,3 до 0,7 Бар. Если подобных показателей не было выявлено, то необходимо переподключить шланг регулятора давления топлива и повторно использовать манометр. Пробка штуцера отворачивается для измерения давления топлива в торцевой части топливной рампы. В пробке имеется специальное уплотнительное кольцо: необходимо проверить его на целостность – оно не должно быть эластичным. Если на нем все же имеются дефекты, то оно меняется либо по отдельности, либо совместно с пробкой.

Диагностика системы

Итак, электронный блок вывел на дисплей код «Р0087». Сначала нужно определить, с каким из элементов возникли проблемы.

Первым, что можно сделать – проверить соединения проводки, подходящей к элементам топливной системы. Возможно, что какой-то из проводов окислился или оборвался.

Если с проводкой все нормально, а зачистка клемм к результатам не привела, следует проверить один за одним все элементы топливной системы.

Сначала производится проверка состояния топливного насоса. Одной из причин появления такой неисправности является сильное засорение топливного фильтра, из-за чего насос не способен обеспечить должную производительность.

На СТО топливный насос могут проверить при помощи манометра, какое он давление создает.

Если насос подозрений не вызывает, следующими проверяются топливные магистрали на наличие подтеков.

Проверяются как магистрали, так и штуцера, которыми они подсоединяются к элементам системы.

Во время этой проверки стоит поинтересоваться состоянием топливного фильтра тонкой очистки.

После проверки магистралей диагностируют состояние датчика и клапана давления, установленные на рампе.

На дизельных авто следующим проверяется топливный насос высокого давления (ТНВД), а у инжекторных бензиновых автомобилей бензонасос высокого давления.

В бензиновых автомобилях с системами FSI, GDI и ряде других (все, что с непосредственным впрыском) оснащаются двумя насосами — небольшого давления (тот который размещается в баке), а также насосом высокого давления (размещается возле ГБЦ, поскольку привод у него от распредвала). В тексте выше речь идет про бензиновый насос высокого давления, который находится возле распредвала.

Устранение кода ошибки путем замены толкателя

Дальше рассмотрим, что нужно делать, чтобы устранить ошибку Р0087 на примере автомобиля Ауди А4, с инжекторной системой с непосредственным впрыском.

У этих автомобилей зачастую падение давления связано с толкателем ТНВД расположенного возле распредвала который, в свою очередь, воздействует на толкатель насоса высокого давления с помощью кулачка.

Перед началом работ все же стоит сначала проверить состояние проводки, магистралей и фильтров.

Если с ними все в порядке, можно приступать к проверке состояния толкателя и его замене.

Для выполнения работ потребуется:

  • Новый толкатель;
  • Уплотнительное кольцо;
  • Набор ключей;
  • Ветоши.

Перед выполнением работ нужно сбросить давление в топливной системе. Выполняется сброс путем отключения топливного насоса, установленного в баке.

Читайте также:  Упражнения для понижения диастолического давления

У Ауди А4 этот насос включается в работу сразу после открывания двери.

Чтобы отключить насос достаточно вытянуть предохранитель с номером 28.

После вытаскивания предохранителя авто заводится, чтобы выкачать имеющееся топливо в системе, тем самым сбросив давление.

Далее можно приступать к разборке.

Вначале нужно демонтировать все элементы, которые мешают доступу к ТНВД. Затем от ТНВД отключаются провода, идущие к этому насосу.

Следующим этапом будет отсоединение топливных магистралей, подходящих к насосу.

Перед откручиванием магистралей под них желательно положить ветоши, поскольку топливо в них все же имеется.

Далее уже откручивается сам ТНВД. После этого насос нужно оттянуть от головки блока и извлечь толкатель со своего посадочного места.

Перед установкой нового толкателя, если есть возможность, следует оценить состояние шейки распредвала, которая взаимодействует с этим толкателем (кулачек). Если на ней имеются следы сильной выработки, менять придется и его.

Если распредвал в норме, устанавливается новый толкатель, перед установкой ТНВД на место, меняется уплотнительное кольцо.

Далее уже все собирается обратно.

После сборки производится закачка топлива в систему. Если замена не помогла, возможен выход из строя клапана регулятора давления в системе.

Но поскольку этот клапан установлен в самом ТНВД, поменять его быстро не получится, и менять придется узел целиком.

Неисправности топливной системы: причины, признаки, устранение.

Сразу и однозначно определить причины неисправности удается далеко не всегда и необходима цепь последовательных шагов для локализации неисправности.

Неисправности топливной системы могут возникнуть в следствие естественных причин со временем, так и вследствие недостатков эксплуатации.

Сразу и однозначно определить причины неисправности удается далеко не всегда и необходима цепь последовательных шагов для локализации неисправности. Это связано с тем, что некоторые признаки неисправности могут быть следствием совершенно разных проблем как в топливной системе, так и в сопряженных – электросистеме, цилиндро-поршневой группе двигателя, системе зажигания и др.

Чаще всего неисправности топливной системы связаны с некачественным топливом или наличием в нем воды или загрязнений.

Топливные фильтры являются расходным компонентом и имеют ограниченную годность. Производители как правило устанавливают периодичность замены топливных фильтров по пробегу (по количеству преодоленных километров). При достаточных основаниях полагать о некачественном топливе интервал замены топливного фильтра рекомендуется сократить. При признаках воды или загрязнений в топливе необходимо чаще применять меры очистки топливной системы, от бака до форсунок.

Признаки неисправности топливной системы автомобиля

Основными признаками неисправности топливной системы автомобиля являются:

  • двигатель не заводится;
  • затрудненный пуск двигателя;
  • двигатель работает с перебоями, неустойчиво;
  • провал в работе двигателя при быстром нажатии на педаль газа;
  • двигатель не развивает обороты и мощность;
  • характерные отложения на свечах зажигания;
  • соответствующие коды неисправностей при компьютерной диагностике;
  • показания контрольного прибора уровня топлива не соответствуют реальности;
  • запах топлива;
  • повышенный расход топлива;
  • следы протечек топлива: увлажнение соединений и поверхности шлангов, трубок и других компонентов топливной системы, видимые потеки на них и следы топлива под машиной.

При определении неисправности топливной системы необходимо исключить влияние иных факторов, связанных с неисправностью системы зажигания, системы электроснабжения и др.

Причины неисправности топливной системы

Основными причинами неисправности топливной системы являются:

  • применение некачественного топлива;
  • попадание воды в топливный бак (как правило с топливом);
  • загрязнение: топливного бака, сетчатого фильтра на топливозаборнике в баке, топливного фильтра, топливного насоса, подающей топливной магистрали, топливной аппаратуры / карбюратора, форсунок впрыска топлива;
  • снижение пропускной способности сливного топливопровода;
  • выход из строя топливного насоса;
  • перегрев топливного насоса погружного типа при частой езде с низким уровнем топлива (погружные насосы охлаждаются топливом, в которое помещены);
  • снижение производительности топливного насоса;
  • обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания;
  • нарушение электропитания топливного насоса: сгоревший предохранитель, неисправное реле топливного насоса, обрыв проводки, нарушения контакта в соединениях электрической цепи;
  • выход из строя регулятора давления топлива (РДТ);
  • механические повреждения компонентов топливной системы: замятие топливных трубок, топливного бака, порезы и трещины резиновых шлангов и др.;
  • износ топливных форсунок или управляющих и дозирующих компонентов карбюратора;
  • прослабление крепежа соединений топливной системы (хомутов шлангов и др.);
  • применение старых или некачественных шлангов и других резиновых деталей, в том числе не стойких к длительному воздействию топлива;
  • поломка топливной аппаратуры / карбюратора;
  • нарушение регулировки топливной аппаратуры / карбюратора;
  • неисправный датчик (массового расхода воздуха, датчик кислорода и др.);
  • выход из строя датчика уровня топлива в баке;
  • выход из строя указателя уровня топлива на панели приборов;
  • нарушение герметичности из-за старения уплотнителей, хомутов, прокладок.

Как уже упоминалось выше, сразу и однозначно определить причины неисправности топливной системы удается далеко не всегда — это связано с тем, что некоторые признаки неисправности могут быть следствием совершенно разных проблем как в топливной системе, так и в сопряженных. Необходима цепь последовательных шагов для локализации неисправности.

Порядок выявления неисправности топливной системы

Перед выявлением неисправностей топливной системы стоит убедиться в том, что:

  • топливо в баке есть в достаточном количестве;
  • отсутствуют видимые течи топлива по техникой;
  • свечи зажигания работают и дают нормальное искрообразование.

Это относительно простые задачи могут уберечь от длительного кропотливого поиска неисправности топливной системы в том случае, если их нет.

Способы проверки давления в топливной раме

Процедура измерения давления в рампе ваз 2114 проводится для выявления неисправности подачи бензина в форсунки.

Признаков неисправности топливной системы может быть несколько:

  • нестабильность в работе мотора автомобиля (мотор троит);
  • повышенный объем угарного газа на выходе;
  • необоснованное увеличенное потребление бензина (рост до 30-50%);
  • сбои в работе силового узла;
  • падение мощности двигателя при нормально работающем электронном блоке управления.

Первое, что нужно сделать владельцу автомобиля, выявив эти неисправности – это произвести замер давления в рампе.

Перед работой необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • плоскогубцы;
  • отвертку;
  • сантехнический лен;
  • топливный или кислородный шланг (внутренний диаметр должен быть не менее 8 мм);
  • механический манометр с пределом измерения до 7 атмосфер;
  • несколько хомутов;
  • емкость для слива топлива;
  • колпак для скручивания ниппелей.

Перед началом работ необходимо убедиться в герметичности топливной системы. Если производить замеры при наличии микротрещин или подтеканий – результаты будут недостоверны.

  1. Под патрубок манометра наматываем сантехнический лен, вворачиваем его в шланг и закрепляем хомутом.
  2. Руками или плоскогубцами снимаем колпачок с топливной рампы.
  3. При помощи колпачка откручиваем ниппель и надеваем шланг с манометром. Закрепляем соединение при помощи хомута.
  4. Заводим двигатель и фиксируем показания манометра.
  5. Для проверки регулятора давления открепляем шланг, ведущий от регулятора к впускному коллектору. При этом манометр должен показать увеличение давления до 3-3,2 атм. Если показания давления не изменились, возможно, проблема в топливном насосе.
  6. Теперь следует измерить, какое максимальное давление развивает насос. При помощи плоскогубцев пережимается обратный топливопровод. Новый насос должен показать не менее 6 атм. Если манометр фиксирует 5 атм, то насос уже сильно изношен, но какое-то время еще может продолжать работать. Насос однозначно неисправен при показаниях меньше 4 атм.
  7. Проверяем состояние трубопровода. Для этого находим узел бензонасоса (под задним сидением) и определяем тип соединения. Быстросъемное соединение можно приобрести в магазине буквально за копейки. Если же соединение резьбовое, то покупается целиком труба и отрезается наконечник. На один его конец надеваем шланг с манометром, а второй подключаем к выходу насоса. Теперь проверяем давление. Если манометр показывает 6 атм, то просто проливаем всю систему и осуществляем замену фильтра тонкой очистки. При замене фильтра шланг подачи бензина направляем в заранее приготовленную емкость и включаем зажигание. Внимательно осматриваем топливо, пролившееся в емкость, устанавливаем новый фильтр и снова повторяем процедуру. Если после нового фильтра бензин будет грязный, обязательно промываем форсунки.

Если после всех проверок проблема осталась, то необходима полная диагностика других систем (датчика ДМРВ, датчика холостого хода, компрессии в цилиндрах и датчика положения дроссельной заслонки).

P0087 низкое давление в рампе

P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №1 scar » 29 янв 2015, 11:08

Читайте также:  Давление создаваемое вакуумным усилителем

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №2 bryser » 29 янв 2015, 11:18

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №3 Usach » 29 янв 2015, 17:31

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №4 миха177 » 29 янв 2015, 19:37

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №5 temeshoff » 29 янв 2020, 20:30

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №6 Старый » 29 янв 2015, 21:01

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №7 scar » 30 янв 2015, 10:56

Каждые 8т меняю

Сегодня со знакомым общался у его товарища такое было и это окозалась форсунка . ща сам лично к нему еду расспросить

мысли появились, допишите в свое сообщение, а не подряд «дуплитесь» arival52

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №8 stareks2009 » 06 мар 2020, 20:47

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №9 ВячеславВ » 06 мар 2020, 23:25

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №10 stareks2009 » 11 мар 2020, 17:32

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №11 Legend » 28 апр 2015, 13:38

Ошибка Р0087

Сообщение: №12 ozhigunov » 14 май 2020, 12:29

Доброго дня, начал новую тему т.к. есть ошибка Р0087, которая переодически появляется и пропадает. Предыстория такова: бывший хозяин где-то около года назад при поездке в отпуск в Белорусию залил в очередной раз на Лукойл дизель и у него загорелся ЧЕК — при этом никаких изменений в самой авто он не заметил. Через какое -то время чек пропал и было все списано на плохое качество топлива. Эта ситуация повторялась в течении года около 5 раз и в последнее время ЧЕК горел несколько дней. Топливный менялся где-то тыс 30-35 назад — сменил, завел — ЧЕК. Поехал — чек пропал и Мультитроникс не говорил об ошибке — испытывал на разных скоростях и оборотах — не появлялся.

Через дня 3 опять появился ЧЕК -Мультитроникс пишет ошибку Р0087. Проверили сетку в баке — чистая. Скоро в отпуск на дальнее расстояние. Записался к официалам на комп. диагностику. Пробег авто около 40 — 45 тыс реальный-по сканеру.

Может мне по Мультитрониксу еще какие-нибудь параметры проверить? Повторю, что ЧЕК на поведении авто не сказывается вроде. За 11 секунд до 100 км.ч разгонял. Расход в городе около 13,5-14 л. p.s. поездил в городе, после очередной остановки завёлся -чек пропал но Мультитроникс после 10-20 секунд работы на холостых выдал ошибку Р0087.

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №13 sergeykarev57 » 14 май 2020, 19:24

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №14 ozhigunov » 20 май 2020, 13:34

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №15 ozhigunov » 02 июн 2020, 23:21

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №16 019ru019 » 03 июн 2020, 06:27

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №17 emkolbaski » 03 июн 2020, 14:49

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №18 ozhigunov » 03 июн 2020, 15:59

Пока остановился на ARKADA Distribution https://arkada-m.ru/ вот что они ответили: Форсунки есть в наличии, мы их не восстанавливаем, нет смысла. Но продаем мы евро 5 форсунки Старекс, Бонго, и остальные для систем со сложностями, только с проверкой через стенд Хартридж в представительстве. Соответственно, форсунки с кодом и распечатанным тест-планом, чтобы снять вопросы по их исправности и исключить возможность некорректной установки и дальнейших вопросов была форсунка исправна или нет.

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №19 ozhigunov » 03 июн 2020, 16:04

К Форсунычу писал, но ответа пока нет. По поводу ремонтов — сегодня звонил одному спецу — он мне сказал, что если у тебя авто заводится и едет нормально, то слив в допуске (не смотря на то что у 3-я,4-я форсунки льют около 19-20 мм). А чек и ошибка Р0087 выскакивают возможно из-за того что загрязнился датчик давления в рампе . Говорит что уже промывали на Старексах — помогало. Ультразвук.

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №20 Serj » 03 июн 2016, 16:15

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №21 sakran » 15 фев 2017, 17:26

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №22 ozhigunov » 15 фев 2020, 18:05

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №23 ozhigunov » 15 фев 2020, 18:10

Пока остановился на ARKADA Distribution https://arkada-m.ru/ вот что они ответили: Форсунки есть в наличии, мы их не восстанавливаем, нет смысла. Но продаем мы евро 5 форсунки Старекс, Бонго, и остальные для систем со сложностями, только с проверкой через стенд Хартридж в представительстве. Соответственно, форсунки с кодом и распечатанным тест-планом, чтобы снять вопросы по их исправности и исключить возможность некорректной установки и дальнейших вопросов была форсунка исправна или нет.

Пришли форсунки безымянные (продавец говорит, что когда они их тестируют, то снимают сверху шильдики. ), недорогие, с каждой форсой приложен ТЕСТ-ПЛАН. Работают. Начала немного лить еще одна «родная».

Re: P0087 низкое давление в рампе

Сообщение: №24 sakran » 15 фев 2017, 18:36

Какие показатели давления должны быть в топливной системе

В норме топливная система должна обладать следующими показателями измерений:

  • на холостом ходу: примерно 2,5 атм. Если манометр показывает меньше, вероятно, требуется чистка или замена фильтра грубой очистки;
  • при включенном зажигании: не менее 2,9-3,0 атм;
  • при снятом вакуумном шланге: 3,3 атм. Показание 3 атм также считается допустимым;
  • при пережатой сливной трубке: от 6,9 до 7,0 атм;
  • при прогазовке давление должно сразу подскочить до 3 атм, а затем снизиться до 2,5 атм.

Если нужного давления нет в топливной рампе ваз 2114, значит можно говорить о неисправности системы.

Где находится регулятор давления топлива

Мембранный клапан-регулятор, на который оказывается давление горючего с одной стороны, а с другой – усилие пружины, используется для более точного дозирования топлива и поддержания постоянного давления в системе. Регулятор давления топлива ВАЗа такого типа устанавливается в те системы, в которых присутствует «обратка». В них он размещается в топливной рампе. Реже деталь устанавливается в топливном баке, но при этом у подобных систем отсутствует обратная магистраль. О том, как работает регулятор давления топлива в зависимости от его расположения, рассказано ниже.

Источник

Adblock
detector