Меню

Не держится давление в топливной системе приора

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Давление в топ.рампе

Знаю что темма подобного характера ни раз поднималась, но нужно срочно, поэтому не стал искать. Стало плохо заводится, померил давление в рампе, манометр выдал 3.0, (проверял разными манометрами) но должно быть 3.8.Подозрение пало на регулятор, поменял…та же ситуация 3.0 на манометре, при подаче газа, давление падает (так должно быть?). Что еще может быть ? брак регулятора (что вряд ли)? Скажу сразу : сетка новая, фильтр тоже.

…которое должно быть равным 3,6–4,0 бар. После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива. (с)

Насос меняй. Когда газуешь на неисправном насосе должно давление падать-форсунки то дольше открываются и больше льют.

форсунки у нас не механические а электрические! — давление топлива для их открытия как собаке 5я нога.

Добавлю кому не ясно: форсунка открывается сигналом электрическим поданным с ЭБУ в момент впуска и какое бы давление насос не давал(скажем вместо положенных 3,8 даёт 2,5) — форсунка откроется в момент впуска, разница лишь в том что в камеру сгорания попадёт топлива меньше и оно не будет в распыл(а каплями крыпными) — отсюда бедная смесь, а на бедной смеси машина сами знаете как едет!

Когда дырка дольше открыта-выливается больше топлива. Если насос сдох, его производительности не хватит, чтобы компенсировать расход топлива в системе, отсюда падение давления. так понятней?

«на неисправном насосе должно давление падать-форсунки то дольше открываются и больше льют.» — придирка была к этой фразе!

что значит дольше открывается и больше льёт? фаза впуска чё бесконечная штоле? =)

если насос давления нужного не дает, тогда распыла нужного не будет — форсунка ссать просто начнёт(если грубо говоря) — соответственно качество приготовления смеси уже будет в разы хуже и машина просто ехать не будет — ты на газ топнул, а ей пофиг подхвата нет…

Не бесконечная. Речь шла о разнице между работой на холостом и при нажатии педали. На холостом время открытия форсунки меньше, по той причине, что меньше воздуха сосет. Чтоб поддерживать правильный состав смеси. На оборотах время открытия больше, поскольку больше расход воздуха. Дольше открытие-больше льется топлива ну и т.д. дальше по смыслу.

форсунки у нас не механические а электрические! — давление топлива для их открытия как собаке 5я нога.

Добавлю кому не ясно: форсунка открывается сигналом электрическим поданным с ЭБУ в момент впуска и какое бы давление насос не давал(скажем вместо положенных 3,8 даёт 2,5) — форсунка откроется в момент впуска, разница лишь в том что в камеру сгорания попадёт топлива меньше и оно не будет в распыл(а каплями крыпными) — отсюда бедная смесь, а на бедной смеси машина сами знаете как едет!

производительность форсунок зависит от давления топлива напрямую даже на электрических, все производители пишут производительность на определенном давлении топлива.

максимальная производительность форсунки зависит от сечения канала форсунки! и никак больше!
Чёта вы спутали!
если у вас насос при 3атм(будем считать это давление номинальным, а значит рабочим) дает производительность 250л\ч а форсунка расчитана на 200л\ч(опят же я образно цифры подобрал для примера) то как насос качать не будет 250л\ч через форсунку не пройдёт.

Если вы говорите о помирающем насосе — то тут не у форсунки производительность упала, а у насоса!

не буду ничего доказывать вот таблица производителя chiptuner.ru/content/efi_bosch/

ну и чего ты скинул? значения номинальной производительности!

максимальная производительность форсунки зависит от сечения канала форсунки! и никак больше!
Чёта вы спутали!
если у вас насос при 3атм(будем считать это давление номинальным, а значит рабочим) дает производительность 250л\ч а форсунка расчитана на 200л\ч(опят же я образно цифры подобрал для примера) то как насос качать не будет 250л\ч через форсунку не пройдёт.

Читайте также:  Краскопульт какое давление нужно для покраски

Если вы говорите о помирающем насосе — то тут не у форсунки производительность упала, а у насоса!

Не-не, это ты чуть попутал. Жизненный пример, волгофорсунки Бош 107, производительность 195 на давлении 3. на давлении 3,8 они льют что-то в районе 210.

я не даром упомянул о «максимальной» производительности! ты же мне привел пример номинальной — разницу понял?

Хорошая дискуссия ))) Вывод — менять насос. Купить бош ? кусается цена 1400 )) Есть насос «старый оскол» (цена 600р), ни кто не ставил как ходит ?

ставь какой стоял! ибо запчасти в магазине хуже заводских деталей — это раз, купив дешевле можешь просто через месяц его выкинуть(как повезёт) и пойдешь уже не за таким же а за бошем итого 2тыс. — решать конечно тебе!

Хорошая дискуссия ))) Вывод — менять насос. Купить бош ? кусается цена 1400 )) Есть насос «старый оскол» (цена 600р), ни кто не ставил как ходит ?

Хорошо ходит, но не долго. У друга пол года отходил. Потом поехали на разборку, скрутили с приоры оригинальный бош, ездит уже долго.

Хорошая дискуссия ))) Вывод — менять насос. Купить бош ? кусается цена 1400 )) Есть насос «старый оскол» (цена 600р), ни кто не ставил как ходит ?

ставил 3 месяца и стал подыхать, при этом на новых фильтрах егог рабочие давление было 3.7 не более, когда подыхать стал давление упало до 2.5 — 3, жил своей жизнью то нормально качал то давал низкое давление. купил Бош с болью в душе за 1500, поставил завелась с пол пинка давление 4 стабильно ! вывод пока лудшего по качеству нет . также стаял у друга что то типа пекар или рекар — прожил чуть больше полугода . Заправлялись на одной заправке . старый насос стоял Бош проходил более 5 лет . Такие же пляски происходят с катушками зажигания отличные от Боша ходят от года до двух .

Источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Давление в топливной рампе

Доброе время суток!
Давление в топливной рампе на 126 двигателе, должно держаться при неработающем двигателе?
При ХХ держится около 3.8атм, после глушения падает до 1атм минут за 10.
Менялся топливный насос в сборе (до замены давление уходило моментально), форсунки не текут.

Чем дольше держится тем лучше. У меня где то за 30 минут спускает всего на 1,5 атм.

просто понять не могу, куда давление уходит, если б текли форсунки, то расход был бы большой, хотя и сейчас в городе 10 литров ест, насос в сборе новый поставлен, а больше и нет вроде мест, куда может давление уходить

Когда форсы подкапывают, расход практически не увеличивается, а вот запуск становится немного тяжелей да и то не всегда. Ну и не стоит снимать со счетов качество отечественных запасных частей, может и в насосе сбросной клапан моросить.

Ну вообще должно держаться. Хотя чуть чуть спускаться может, но не до единицы. Кроме насоса и форсунок может не держать РДТ.
Замерь давление с перекрытой обраткой. А то может она у тебя 3,8 максимум и выдаёт. Должно не менее 5 выдать с перекрытой обраткой.

На приоре нет обратки.

ОБратка есть всегда

что и где перекрыть ?

Штуцер 27. Или подключить манометр напрямую вместо 24 патрубка.

ОБратка есть всегда

Ошибаешся. РДТ встроен в корпус насоса, так что обратки нет и пережать её не получится.

Открой картинку из комента выше. Пережимать там нечего, там надо затыкать.

Ответ наверно адресован не мне:)Поскольку именно об этом я и говорю.

Кидай манометр на 24 патрубок и выяснишь форсы или рдт.

Ребята, всем привет! Сегодня на диагностике у меня давление в рампе на холостых показало 5 очков. На сколько это критично? Диагност сказал, что это много. Поехал на диагностику по причине слабой тяги, медленного отзыва на нажатие педали газа, небольшого провала при резком нажатии на газ. Приора 2009 года, стоит субару выхлоп, под него мозги не шиты, 2-ой из двух датчиков кислорода мертвый. В остальном все гуд. По наблюдениям, утром машина едет, а к обеду начинает дохнуть. Много езжу по городу.

Читайте также:  Давление в емкости насоса повышающего давление

Это много. Давление которое выдает насос должно быть примерно 4 атм. Скорее всего неисправен регулятор давления топлива. Машина работает на богатой смеси соответственно она будет давиться и будет большой расход. Надо разбирать колбу и уже там смотреть

Скорее всего дело в регулятора давления топлива. Стоит он в баке вместе с колбой. Надо снимать его и ставить исправный. Если бы текли форсы то были проблемы с запуском.

с запуском проблем нет. Расход по городу нормальный, как правило в районе 8,7 — 9 литров; трасса 5,5 при 110-120 км/ч.

Наверное придется в бак залезть. Что интересно, вчера по приезду домой выкрутил свечи, оказалось, что они в идеальном состоянии, нет нагара и не мокрые. Только в колодцах маслице есть.

Если масло в колодцах то первым делом надо снять клапанную крышку промазать все герметиком собрать обратно заменить свечи. Т.к. масло немного но проводит электричество и могут накрыться катушки.

Это я знаю. Крышкой займусь в ближайшее время.

Источник

Лада Приора Хэтчбек ☢СОЧИ t-34☜Семидесяточкa › Бортжурнал › Главное о давлении в топливной системе !

Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы.
Как измерить давление в топливной системе своими руками
Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.
Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?
2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)

Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?
На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

Читайте также:  Насос для измерения артериального давления

Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.

При диагностике замеры давление в системе делают по разному:

Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой

Какой допустимое давление в топливной рампе ?
Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь.
Пример, когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление — 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.
Как определить состояние регулятора давления топлива (РДТ) ?
подключение бензонасоса без запуска двигателяОпределить неисправность РДТ можно двумя способами:

Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)
Как определить состояние бензонасоса ?
Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос «в стенку» (давление нулевой подачи или «на пробку»). Говоря понятным языком — это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление «в стенку»:

проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)

Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.

Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.

Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.

Как проверить состояние топливной системы без манометра ?
Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.

Кстати, если давление в топливной рампе всего 1атм и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке !

Заключение
Теперь, если Вы заглохли в дали от города, то выполнить диагностику автомобиля своими руками в полевых условиях для Вас не проблема ! Интенсивный разгон машины без провалов и дерганий — первый признак исправной топливной системы автомобиля ! Если после такой диагностики проблемы остались, тогда обратите внимание на другие моменты (компрессия в цилиндрах, модуль зажигания, ДПДЗ и прочее).

Источник

Adblock
detector