Меню

Не двигается стрелка датчика давления масла

Zmicer21011 › Блог › Низкое давление масла, возможные причины.ВАЗ

Слишком много вопросов о давлении слышно в последнее время, сам давно с этим сталкивался, и пришлось много времени искать ответы на свои вопросы, вот и решил описать все в одном месте.Если что-дополняйте.
Оговоримся сразу, уровень, и тип масла должен соответствовать уровню между мин\макс и типу двигателя.Переодичность замены в 8-10 тысяч тоже.
Итак, начнем с банальной мелочи:

1)Если у вас пузотерка, нету защиты поддона или налетели поддоном на пенек, и загорелась страшная масленка, сразу или на холостых, горячую или холодную, неважно-по следам на поддоне сразу будет видно, что замят маслоприемник.Решение одно-замена насоса\маслоприемника.
2)Если Вы завели двигатель, все как обычно, поехали, машина прогрелась до рабочей температуры, вы останавливаетесь на светофоре-и загорелась лампа давления., тухнет при наборе оборотов.Из личного опыта:С утра горела лампа на горячую, 850 об\мин, давал 1000 об\мин-лечилось.Через 2 дня приходилось давать 1500 об\мин.
Тут вариантов уже несколько:
-врет датчик давления масла.Его можно просто поменять, либо почистить в бензине(лучше заменить, а старый положить на полку, и сравнить промыты с новым.)Если у вас есть два датчика(на лампу аварийного давления масла и на указатель давления масла(стрелочный манометр)), уже проще, два датчика(

) не могут выйти из строя одновременно.Если стрелка показывает 4 кг\см(к примеру) и меняются показания в зависимости от оборотов, а лампа давления горит-врет датчик лампы низкого давления масла, смело его меняем.
-износился маслонасос\грибок\поросенок(промвал).Решается заменой.

Дополняйте, запись будет редактироваться.
___________________________________
Причины без пояснений:
Во-первых проверьте сам уровень масла в двигателе. Уровень масла не должен быть ниже минимальной отметки.
Если уровень масла находится на положенном уровне, то возможно вышел из строя масляный насос. Отремонтируйте или замените его.
Упасть давление масла так же могло из-за перегрева двигателя.
Сильно износились упорные кольца коленчатого вала.
Сильный износ и соответственно образовался большой зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала.
Так же возможно из-за выработки стал большим зазор между шейками и подшипниками распределительного вала.

Читайте также:  Сколько капель корвалола нужно пить при давлении

Источник

Audi 80 Спасли от растерзания › Бортжурнал › Ремонт датчика указателя давления масла Боченка.

Сегодня мы обсудим устройство и причины выхода из строя важного элемента Доп. приборов, а именно Боченка.

Он же датчик указателя давления масла. Внутри его, по сути, нихрена сложного. Реостат и датчик на лампочку, работающий по типу Вкл-выкл. Работает реостат в диапазоне от 7-15 Ом до 180-200 Ом. Собственно сам реостат и работает на стрелку… А работает следующим образом: резьбовая часть датчика имеет отверстие и служит, по сути, цилиндриком для плунжера, на который через это отверстие давит масло со всей своей моторной силой. Плунжер в свою очередь поднимаясь давит на подпружиненную качельку, к которой прикреплены 2 ползуна, ёрзающие непосредственно по реостату, меняя сопративление и отправляя его на указатель в салон.

Так же к качельке прикреплен контакт, который, при наличии давления, съезжает с контактной площадки, тем самым убирая сигнал на лампочку аварйного давления масла.

Есть несколько причин основных, убивающих датчик. Это затекание через плунжер масла в корпус датчика, проворачивание гаечек и соответственно обрыв проводов внутри, закорачивание реостата вследствие износа. Ну и всякие форс-мажорные обстоятельства.
Обрыв или отсутствие сигнала на указатель масла будет виден сразу-указатель при вкл зажигания будет шкалить на максимум.
Корпус датчика завальцован вокруг основной площадки с резьбой. Я брал хороший нож и потихоньку, не торопясь поддевал корпус, развальцовывая его. ВНИМАНИЕ! Чтобы снять корпус необходимо отпаять 2 контакта, где гаечки!

На эти контакты выводятся 2 провода и она припаяны к самым верхушкам их.
Теперь можно сдернуть корпус. Конкретно мой датчик умер от попадания масла внутрь.

Пока его развальцовывал много масла с него вытекло. Внутри он оказался вполне живой и работоспособный. проверил Омметром, двигая ползунки.

Чистим, моем, собираем обратно, предварительно подпаяв обратно проводки на контакты. Датчик снова в строю, но как на долго не знаю)

Источник

Mercedes-Benz E-class 200D › Бортжурнал › Ремонт датчика давления масла

С датчиком давления масла у меня продолжительная история. Сначала на 41 тысяче километров пробега (пробег обнулял после капиталки двигателя) умер оригинальный датчик. Вместо него установил датчик фирмы Meyle . И вот уже на 49 тысячах километров пробега этот датчик благополучно скончался.
Так и ездил с нулевым давлением масла довольно долго.
Однажды я собрался подобраться к заднему редуктору для переборки и для подготовки начал собирать купленные для переборки запчати. Но найти их не получалось. И вот во время поисков я наткнулся в гараже на старый датчик давления масла, который я заменил на Meyle. тут мне вспомнился совет Owenear попробовать восстановить старый датчик.
Почему бы и нет? Изучив матчасть по статье Dustin84 принялся за работу.
Старый датчик очистил от грязи и масла.

Читайте также:  Как рассчитать рабочее давление системы отопления

Нижнюю кромку необходимо развальцевать.

Далее необходимо отпаять контакт датчика внутри штекера, чтобы разъединить корпус.

После располовинивания перед нами предстают внутренности датчика.

В крышке немного грязи

Далее чищу внутренности датчика спиртом. Повреждений внутри не обнаружено, виточки реостата целы.

Почистил пятачки контакта бегающих по реостату пластинок.

Напомню, неисправность этого датчика заключалась в том, что при хорошем прогреве двигателя давление масла опускалось до нуля. На холодном двигателе и при перегазовках стрелка давления поднималась до тройки.
Проблема оказалась в разрегулировании упора подвижной площадки. Принцип работы датчика заключается в том, что масло по специальному каналу, находящемуся в резьбовой части датчика, давит с определенным усилием на шток, который выдвигается внутрь корпуса датчика. шток толкает упор, который приводит в движение площадку с установленными на ней пластинами. Пластины двигаются вдоль витков, сопротивление меняется, и показания давления отображаются на нашей приборной панели.
От вибраций упор откручивается и расстояние до штока увеличивается, вследствие чего реальные показатели давления занижаются (давление уже есть, шток сдвинулся, но так как он еще не дошел до упора и не привел его в движение, то и площадка с контактами не сдвинулась с места, а потому давление на приборке равно нулю)

Расстояние от упора до штока регулируется его (упора) вращением и дальнейшим контрением гайкой.

Выбрав зазор до полного соприкосновения и законтрив гайку, я решил, что этого будет достаточно. Скорее всего, есть метод юстировки датчика с замерами сопротивления и всё такое, но так далеко углубляться я не стал и просто морально подготовился к возможным погрешностям в работе датчика.

После проделанной работы по настройке и чистке пришла пора собирать датчик. Перед сборкой на внутреннюю поверхность корпуса датчика в месте прилегания кромки нанес герметик.

Читайте также:  Ремонт аппаратов для измерения давления в гродно

Затем собираю и завальцовываю датчик.

Штекер запаивать сразу не стал, чтобы в датчик поступал воздух и герметику было веселее сохнуть.

Далее положил датчик на солнышко и дал подсохнуть часов шесть. После чего пропаял штекер.

Для снятия старого новго датчика и установки нового старого (вот такой вот каламбур) пришлось снять корпус воздушного фильтра. Уплотнительную шайбу взял от старого датчика.

Заодно отряхнул воздушный фильтр.

Что ж, всё установлено, пора проверить. Пускаю двигатель, стрелка не двигается. Только успел цокнуть языком от осознания бренности бытия, как стрелка поползла вверх и остановилась на отметке 2. Двигатель был горяч, на улице стояла жара в районе 30 градусов, так что давление отличное.

В итоге тестовый заезд показал, что в движении давление поднимается стабильно до тройки. После продолжительного нагруженного движения стрелка опустилась ниже единицы и даже почти ниже 0,5.

Ниже стрелка не падала. Напомню, раньше она ложилась до нуля. Также, стоит иметь в виду жаркую погоду и, возможно, «притирку» датчика (не забывая и об отсутствии точной юстировки), так как при выезде через день, в менее жаркую погоду (а именно, сегодня) давление у меня не упало ниже единицы даже после довольно продолжительной поездки.
В общем, результатом я доволен. Давление показывает, новый датчик покупать не нужно. А учитывая стоимость нового оригинала, это реально гора с плеч.
Всем хорошего давления масла ))

Источник

Adblock
detector