Меню

Не могу подключить датчик давление топлива

Toyota Carina ED 3S-GTE неFOURниVэшка › Бортжурнал › Установка датчиков DEPO (давка масла/топлива; темпер. масла)

Всем привет!
ПОЛЕЗНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ШАРИТ В ЭЛЕКТРИКЕ И ХОЧЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ ДАТЧИКИ DEPO!
В числе сделанного за последнее время, наконец, обозначилась долгожданная установка датчиков DEPO. Датчик температуры масла вместе с проставкой под масляный фильтр остались у меня еще с турбо таза, к ним в кампанию добавились давление масла и давление топлива. Почему не буст? Ну, во-первых, он у меня на бустконтроллере показывается, во-вторых, еще не вечер, глядишь, и появится и датчег бюста)))
Электрик из меня липовый, поэтому пришлось немножко голову поломать как их подключить, чтоб при зажигании один цвет горел, а при габаритах другой, но оказалось все очень просто по итогу.
Фоток установки нет, но опишу кратко алгоритм установки, так как удивительно, но подробного отчета в БЖ хрен найдешь у кого, обычно это выглядит так — поставил датчики, глядите))) А для тех то ноль в электрике этого не достаточно)))
И так, с каждого датчика идет 4 провода ( черный — масса, красный — питание, белый — белая подстветка, оранжевый — оранжевая подсветка.
У меня 3 датчика, потребляют они мизерную энергию, по этому по сути можно все воедино соединять.
1) МАССА Соединил все черные провода от 3ех датчиков в один, нарастил и прикрутил на массу к толстой гайке крепления рулевой колонки к кузову внутри торпеды. Всё, масса есть.
2) ПИТАНИЕ И ПЕРВАЯ ПОДСВЕТКА Я хотел чтоб при зажигании включались датчики с оранжевой подстветкой. Для этого нужно красный провод соединить с оранжевым, и присрать это к одному из проводов питания автомобильной проводки, на который подается питание при включении зажигания, самы простой способ это питание прикуривателя, к которому идет 4 провода из проводки: 2 на его подсветку, 2 — на его питание. Они у меня ни фига ни черные и не красные, пришлось применить мультиметр, чтоб узнать, что есть что) В итоге сращиваем красный и оранжевый провод от каждого датчика в один провод, наращиваем его и присираем к питательному плюсовому проводу на прикуриватель. Все, теперь при зажигании датчики будут включаться с оранжевой подсветкой.
3) ОСНОВНАЯ ПОДСВЕТКА Остался 1 белый провод от каждого из датчиков, так же сращиваем их воедино и пускаем к любому плюсовому проводу подсветки любой лампочки, в моем случае подсветке прикуривателя. Попутно заменил в нем лампочку, которая была еще с покупки перегоревшей. И заменил лампочку подсветки кнопки аварийки, которая тоже с покупки не горела. Теперь все по фен шую))) Теперь при включении габаритов и включенном зажигании у датчиков включается белая подсветка.
4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРОВ К каждому датчику прилагается сенсор. У меня два масляных датчика и для них необходима проставка под масляный фильтр. Она приобретается отдельно, и их на просторах тюнячих интернет магазинов тьма, проблемой покупка не станет. Собственно, сенсоры под давление и температуру масла вкручиваются в проставку, провода из комплекта датчиков подключаются к ним и заводятся в салон через любое из технологических отверстий в моторном щите и подключаются к датчикам.

Читайте также:  Нагревательные устройства для нагрева заготовок при обработке давлением

Для сенсора давления топлива пришлось у токаря вытачивать банджо-болт взамен стандартному, который крепит топливопровод к топливному фильтру тонкой очистки подкапотом.

провод так же в салон к датчику через дырку в щите.

Вот такая в принципе не сложная процедура по подключению.

Источник

Ovod19 › Блог › Регулятор давления топлива

Сегодня поговорим про регулятор давления топлива, механическое устройство которое незаслуженно обделено вниманием.

В народе его называют обратный клапан или перепускной клапан. Обычно при проблемах с двигателем как то: недостаточная мощность нестабильные холостые, плохой завод, дёрганье двигателя на него или обращают внимание в последнюю очередь либо просто игнорируют. И зря, потому что в работе двигателя это один из самых важных элементов.

Вот мы и поговорим об «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

Читайте также:  Как мерить пульс и артериальное давление

Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

Читайте также:  Вальцовка трубок высокого давления в сао

Регулятор давления топлива устройство и принцип работы(безнадувной)
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.

Ну и на последок скажу что у меня были аналогичные симптомы на Н22а7, посто поменял регулятор, поставил с F20b и машина полетела в буквальном смысле. Он по конструкции и давлению аналогичен. продаются также тюненые варианты данного девайса с манометром и регулятором можно настраивать давление в рампе по своему усмотрению. соответственно выше давление сброса, больше топлива в цилиндры при том же открытии форсунок.

Источник

Adblock
detector