Меню

Не работает датчик абсолютного давления уаз

Как проверить ДАД

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства. Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

  • Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
  • Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
  • В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
  • Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора.
  • «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
  • Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
  • Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно в первую очередь со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с терморезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в соответствии с изменением температуры окружающего воздуха) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

  • Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
  • Указанная деформация мембраны фиксируется терморезистором, выполненным на основе пьезоэлектрического элемента.
  • С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
  • На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Читайте также:  Чем снизить высокое диастолическое давление таблетки

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

  • Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
  • Снять фишку с датчика абсолютного давления.
  • Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
  • Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
  • Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
  • Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
  • Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
  • Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
  • Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
  • Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.
Читайте также:  Внутричерепное давление высокое сердечное низкое

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Источник

УАЗ Patriot АМУЛЕТ 4Х4 › Бортжурнал › Ошибка датчика абсолютного давления «P0106» Замена датчика ДАД(Bosch) — ЗМЗ 409

Всем привет, вот наконец то выбрал время рассказать, что происходит с Патриотом, я думаю из названия темы уже понятно, что к чему!
Как все начиналось: после приобретения данного авто первых делом начал разбираться с Бортовым компьютером Prestige

УАЗ Patriot 2013, двигатель бензиновый 2.7 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2012

УАЗ Патриот, 2011

УАЗ Патриот, 2016

Комментарии 27

Было то же самое, замена ДАД давал временный эффект. Пришлось полностью заглушить трубки вентиляции картера, шланг 18мм просто вывел из клапанной крышки вниз. Уже несколько тыч км проехал ошибок не каких нет, угара масло нет, привет конструкторам УАЗ.
Зачем делать ЕВРО 3 если руки корявый и не из того места растут, украсть готовую систему у другого производителя ума не хватило наверно.

Да как то само прошло !

☝️.в моем случае видимо нужна ревизия узлов!

Привет! Ну как, поиски увенчались успехом? Меня сие ошибка начала посищать. Пробег 100к вся лабуда заводская ещё (мембрана и т.п.) Утечка дросселя 19кг., но не че не дергается и едет, только походу Жрет !) Утечка как понял вроде большая.

Менял датчик мап(три раза), чистил заслонку и егр, адаптировал по 74каналу и 60каналу егр и ДЗ, снимал впускной коллектор, замеры делал давление на холостых 30-32мПа, вася диагност про кажет эту ошибку пишет что замыкание на плюс- проверял прозванивал, обрезал провода кидал свои, менял клапан абсорбера, свечи, фильтр воздушный — ничего не помогает, ошибка появляется сразу как начинаю движение! на приборке горят EPC+Check. езжу так уже около 25000км-что еще делать не знаю, расход бенза выше по БК и АвтоДоктору.

Читайте также:  Высокое давление при планировании беременности

Если проблема в загаживании датчика маслом, то снимаешь крышку клапанов переворачиваешь и рассверливаешь дырки (отверстия) в пароуловителе. Они дренажные или как то так называются сверлом на 5 мм. Просто дефект литья и они там дай бог мм 3. И из-за вязкозти масло через них не уходит вниз, а конденсируясь через клапан и по трубке в впускной коллектор. фото приложил за качество извиняюсь, но смысл поймёшь.
А вот если неисправность не связана с замасливанием, я бы начал смотреть с давления в рампе (бензобак, бензонасос и его сетка, топливный фильтр, форсунки и только потом фазы, датчик)

Благодарю. Скинул васей диагностом каналы адаптаций на 00. после этого ошибка пропала по датчику но появилась P0401 по клапану егр. снял клапан почистил не помогло, купил другой китай так тот вообще не адаптируется! у него вася показывает пол вольта в 74 канале а должно быть 1 вольт, тогда адаптируется. мне все же кажется из за егр клапана такая байда а не из за топливных моментов(фильтр топливный поменять смогу это самое простое, давление в рампе на холостых 2,5 при движении до 3-х атмосфер доходит, форсунки чистые на вид, на стенде пока проверить не смогу, в бензонасос лезть не охота но могу)

А на 409м че егр есть?))) Визуально не наблюдал нигде)

дмрв сименс расход 1,2-1,3 на холостом

У меня почитай в бж. Подсос воздуха скорее всего.

Или воздух сосет или фазы ушли

Сам воюю с такой бедой. Сейчас расход воздуха на холостых 24-25 кг. Утечка мимо дросселя 4-5 кг. Тянул пружину, проверял мембрану, промывал крышку, заглушил сапун, заглушил шланг от абсорбера в ресивер. Мыл раз 15 датчик. Ошибка появляется 1-2 раза в день. Расход на месте на газу 2,0-2,1 л/ч, на бензине 1,9-2,0 л/ч. До этого был расход воздуха на холостых 32-34 кг, бензина 2,5-2,8. Поиски продолжаются…

Про фазы вообще отдельная тема… С завода ставят 19/20, хотя есть письмо УАЗа, о том, что на двигателях стандарта евро-4 установка фаз должна быть 16/20. Туда пока не лазил даже… Времени катастрофически нет. (( Но при вскрытии крышки визуально валы стояли точками к краям ГБЦ.

Сам воюю с такой бедой. Сейчас расход воздуха на холостых 24-25 кг. Утечка мимо дросселя 4-5 кг. Тянул пружину, проверял мембрану, промывал крышку, заглушил сапун, заглушил шланг от абсорбера в ресивер. Мыл раз 15 датчик. Ошибка появляется 1-2 раза в день. Расход на месте на газу 2,0-2,1 л/ч, на бензине 1,9-2,0 л/ч. До этого был расход воздуха на холостых 32-34 кг, бензина 2,5-2,8. Поиски продолжаются…

эфиром побрызгай, я так нашел подсос

Такого я ещё не пробовал.))) Он продается где-то? В процедуру не посвятите? Движок должен проседать?

В запчастях. Я пользовал такой

Сам воюю с такой бедой. Сейчас расход воздуха на холостых 24-25 кг. Утечка мимо дросселя 4-5 кг. Тянул пружину, проверял мембрану, промывал крышку, заглушил сапун, заглушил шланг от абсорбера в ресивер. Мыл раз 15 датчик. Ошибка появляется 1-2 раза в день. Расход на месте на газу 2,0-2,1 л/ч, на бензине 1,9-2,0 л/ч. До этого был расход воздуха на холостых 32-34 кг, бензина 2,5-2,8. Поиски продолжаются…

Сегоня эмпирическим путём выяснил следующее: что при растягивании пружинки самого клапана у меня стали плавать обороты и пропала тягач ! Устранил срезал с пружинки один виток, все вернулось сразу в норму! Ошибка p0106 пока не появляется, но вот эфиром надо поискать возможный подсос воздуха! спасибо всем за грамотные мысли и решилиЯ!

Источник

Adblock
detector