Меню

Не работает соленоид давления масла субару

Subaru Forester › Бортжурнал › Замена страшного и ужасного, овеянного легендами соленоида С

Начиналось это постепенно и с незапямятных времён, и всё началось с одной несчастной лампочки, имя которой AT OIL TEMP. Первый раз она замигала год назад даже больше после 200 км пути по трассе, чем вызвала небывалое удивление, никогда раньше не горела… Но я решил что это перегрев масла и остановившись проверил уровень, дал ей остыть а сам нервно покурил. Не знал я тогда что эта лампочка при перегреве просто горит а мигает при ошибках, после того как я завёлся лампочка больше не мигала и всё нормально. Прошёл почти год и эта лампочка начала мигать снова, бывает заглушишь машину и заведёшь снова она потухает. Потом и это перестало помогать и эта новогодняя ёлка на панели изрядно выматывала нервы. А при движении задним ходом и одновременном выкручивании руля было такое чувство что сзади что -то закусывает и не даёт свободно катиться. Решил я запустить систему самодиагностики коробки, в моём случае запускалась она таким вот способом :
1.Включил зажигание
2.Выключил зажигание
3.Включил зажигание
4.Селектор в положение 1
5.Выключил зажигание
6.Включил зажигание
7.Селектор в положение 2
8.Селектор в положение 1
9.Селектор в положение 2
10.Селектор в положение 3
11.Селектор в положение D

И тут начинается самое интересное, лампочка начинает выдавать код ошибки!

Прям азбука Морзе какая-то. Длинные это десятки а короткие еденицы. Получается код ошибки 24 роем этот код в нете, о фааак да это же соленоид С! Как вспомню так бросает в дрожь… Короч это соленоид который стоит в хвостовике коробки и управляет задним приводом.
Стоит эта хреновинка трохан дороговато…130 BYN но делать нечего пришлось покупать.

Теперь надо его заменить… процедура не из лёгких… поэтому пришлось обратиться за помощью к корешу и забашлять ему деньги которые остались от страховки которую мне выплатили на ремонт крыла и бампера которые покоцал шальной DAF но это совсем другая история))

Короче снимаем среднюю часть выхлопной… штаны и глушак снимать не надо.
Снимаем часть кардана… только отмечаем как он стоял…
Откручиваем держатель хвостовика

Теперь откручиваем хренову кучу болтов по кругу.
И теперь снимаем хвостовик. Сниматься он будет нехотя, возможно придётся постучать молоточком. но тут есть важный момент про который я забыл был напомнить когда снимали… но обошлось. Дело в том что сам соленоид крепиться к хвостовику а провод от него уходит в коробку. И если сильно дёрнуть можно оторвать провод. Так что снимаем аккуратно, делаем щелочку и отсоединяем проводок!

Читайте также:  Вентиляция расчет перепада давления в воздуховодах

Источник

Subaru Legacy › Бортжурнал › Соленоид С

Всем привет, пишу впервые такое, уж как получиться, но постараюсь все досконально описать как я победил эту болезнь. Возможно это кому нибудь поможет.

После приобретения данного аппарата и привыкания к нему, начал замечать, что при парковке или повороте в любую сторону подклинивает задние колеса. Клин был таким, что можно было даже увидеть, как внутреннее колесо в зависимости от поворота двигалось ударами в арке кузова. Предположил, что дело в сайлентблоках, так как на тот момент они были в ужасном состоянии. Можно сказать, что их просто не было. Начал перетрясать подвеску – заменил все, ставил оригинал. Сделал развал-схождение. Колесо перестало дергаться, но машина при парковке как будто упиралась. Казалось, что при повороте или развороте к ней прицепляли вагон. Провел самодиагностику коробки и двигателя –результатов не дало, ошибок нет. Почитав интернет, и посоветовшись с друзьями субароводами все утверждают веной всему либо редуктор, либо коробка, а именно соленоид С. Решили проверить – поставил предахрон и все, как небывало закусов. Машинка катится себе, стала переднеприводной. Вытаскиваю предахрон, и опять тоже самое. Значит не редуктор, а действительно соленоид, но почему диагностика показывает, что все исправно. Сделали предположение: возможно он в электрической части работает и поэтому не выдает ошибки, а просто подклинивает сам клапан и не сбрасывает давление на пакет фрикционов заднего привода. Вскрытие покажет.
К моему счастью у меня в гараже уже давно валялся соленоид С. Когда-то давным-давно у меня была Субару и на ней умерла коробка, я поставил контрактную, так и продал машину. А нерабочую АКП разобрал на металл, а кое какие запчасти оставил.

У друга лежала дохлая коробка с фористера, америкос 2001 АКП тоже TZ. Сняли с нее пакет фрикционов и соленоид. При детальном сравнении соленоиды разные.

Решил я их протестировать прежде чем разбирать свою АКП. Мультиметр показал и тот и другой 13 Ом. Подав на него питание 12V он щелкает. В интернете вычитал что якобы на холодную соленоид может работать, а при нагревании отказывать. Взял железную банку, налил масла и на печь. Нагрел оба и проверил — все работает сопротивление 17 – 19 Ом.
О том, как снять хвосовик я думаю писать не нужно
Настала суббота и я с другом Женей принялся разбирать свою машину.

Читайте также:  Давление воды и воздуха в мембранном баке

Разобрав и проинспектировав — соленоид чувствует себя нормально. Проверили – показания такие же 13 Ом, подав питание 12V все работает. Сравнил с тем который от старой Субары – идентичен, разница лишь в выбитых цифрах на платформе, на моем 171 а на том 151.

Ну раз уж разобрали будем ставить другой. При снятии хвостовика прокладка пришла в негодность, до меня уже кто-то в коробку лазил и было жирно намазано обычным белым герметиком. Позвонив в несколько наших магазинов на мою коробку прокладки не было. Решил изготовить сам и для надежности еще промазать тонким слоем герметика.

Пока снят хвостовик решил проверить фрикционы так как их у меня было два комплекта — мой и от форика. Замерив толщину каждого фрикциона, промежуточной шайбы и регулировочной шайбы (та которая последняя под стопором стоит) на моей и на другой (от форика) износ одинаков. Фрикционы – 1.7мм, промежуточные шайбы – 1.6мм, регулировочные шайбы – 3.5, 3.65, 3.7мм. Почему три – потому что у меня стояла одна регулировочная шайба а с форика было две, одна в начале пакета а другая в конце, у него сама граната больше. По зазору всего пакета могу сказать — у меня был 1.25мм, у форика 1.4мм.

Почитав форумы в интернете мнения расходятся — кто делает 0.8мм, кто 0.4мм кто вообще не заморачиватся, берет новый пакет фрикционов и без всяких замеров ставит. И все. Спросил у Володи на Революционной 77 какой они делают зазор – на что он ответил, что это секрет и методом проб и ошибок они пять лет добивались результата. Порыскав в интернете нашли мануал, в котором сказано 0.2 – 0.6мм, вот и решили сделать середину. Собрав пакт, предварительно выбрав наиболее в хорошем состоянии фрикционы перед стопором подложил дополнительно одну промежуточную шайбу и предварительно проточив за 1200 тенге на плоскошлифовальном станке на 0.4мм регулировочную шайбу.

Тем самым получился зазор всего пакета 0.35мм

После работы начали собирать АКП в обратной последовательности. Собрали, залили масло, завели и Вы просто не поверите какое у меня было разочарование и уныние. На панели замигал power. Сделали самодиагностику АКП – выпал код 24 (соленоид С) Попробовали прокатится — при повороте задние колеса проскальзывали даже на асфальте похоже на то когда гусеничный трактор разворачивается на месте. Попробовали вставить предохранитель – на панели не загорается лампа FWD, у меня паника все стало еще хуже, чем было. Снятие клеммы с аккумулятора результата не дало. Так как мысли зашли в тупик решили проверить и настроить датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Поставили как написано в интернете приблизительно 4.8 вольт – обороты слегка поднялись, но потом все вышло в норму. Так было уже поздно и завтра на работу решили все бросить и идти спать.
После беспокойной ночи и целого рабочего дня в раздумьях, собравшись снова на гараже решили разобрать и еще подумать. Перед разбором попробовали на прямую с клеммы подать питание на соленоид – что-то щелкает. Ну раз уж показал ошибку значит разбирать. Разобрали, вытащили соленоид решили проверить именно на коробке. Ставим родной который стоял изначально включаем зажигание – щелкает, выключаем зажигание – щелкает, ставим придахрон FWD загорается – все работает. Снимаем, ставим тот с которым ошибка – тоже щелкает при включении и выключении зажигания, но при вставке предахрона FWD загорается и тухнет. Снимаем ставим сново родной FWD загорается и тухнет, снимаем на время клемму с аккумулятора — FWD загорается все работает. Решили собирать и оставить родной соленоид 171 который изначально и стоял.

Читайте также:  Какое должно быть давление в шинах шкода рапид

Собрали, залили масло, завели – все в норме ни каких ошибок. Пришло время протестить. Выехав из гаража, я был удивлен — все прекрасно работает. Машину не узнать, в поворотах ничего не закусывает, при попадании на грязь задний привод работает как надо. Вставляешь придахрон загорается FWD, машина становится переднеприводной — передние колеса пробуксовывают при полном газе. Передачи стали переключаться практически незаметно без пинков. Накат стал хороший. Моей радости нет предела.
В итоге я так и не понял причину починки. Но считаю проделанная работа проделана не зря. Возможно все получилось в комплексе: мягкому переключению — поспособствовало новое масло, пинкам под зад – зазор в раздатке, закусыванию – регулировка ДПДЗ и просто снятие соленоида С.
Всем удачи, потом отпишусь как проходит эксплуатация.

Всем привет. Прошло больше года эксплуатации. Все в полном порядке, все работает.

Источник

Adblock
detector